こんばんは、平均です。お二人ともR-12の値段ですが、はっつきり行って高いです｡私のよく行くお店では、１本３０００円(400ｇ缶で、工賃も込みです）ちなみに、ガソリンスタンドなどは､最近ではグラム缶はしようしておらず､大きなガスタンクのようなものから補充しているはずです｡これらは、はっきり行って廃車などから業者が回収したものを使用している為、不純物などが混入している可能性もあり、あまりお勧めは出来ません。また、シュテルンですが、１本２０００円と言うのは、恐らく仕入れ値であり、これは実に良心的ですが、工賃が１万円と言うのは､はっきり行ってボッタクリに近いものがあります｡予断ですが､お二人とも、エアコンガスを補充されたとのことでしすが、ガスを補充すると言う事は、どこからかガスが漏れているということですので､早急に、エアコンガス漏れようの液体を入れチェックされたほうがベターと考えます｡以前にも､記載いたしましたが、｢車は､走っているので､振動などでよく､古くなるとガスが抜けてしまう｡」と意味不明なことを言う､修理屋さんや、デｲーラーも多々､存在しますが､そんな事は決してないとのことです｡抜けると言う事は､ベンツの場合、エバポ、エキパン､低圧､高圧ホース､さらにはまれですが、コンプレッサからも抜けることがありますので、ぜひ、ガス漏れテスター用の液剤を入れてみてください。この液剤は､一度入れれば次回壊れても、一生使用できますし､工賃も３千円前後で入れてもらえるし､漏れの無い車でも､万一の事を考え注入しておけばいざと言うとき､何処から漏れているのか一目瞭然ですので､エアコンに不具合のない方にもお勧めです｡以上､参考まで｡また、不明な点などありましたらいつでもご質問ください｡

こんにちはManabuです。

先日たまに行くGSで（ここには一応整備専門の方が常駐されているようですけど）
工賃込みで1本5000円でした。何ml入りかは確認しませんでしたが。。。
安いほうなんでしょうかね(笑)

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/8708/

先日ウッドパネルの曇りの件でカキコさせて頂きました。
どうしても曇りが気になり、昨日バイクのシールドの
子傷消しで、ウッドパネル磨きを決行しました。
すると、ある程度の深い傷は消えませんでしたが、
白っぽい曇りは消え、つやが復活しました。
ウッドパネルの曇りに御悩みの方、是非試してみて下さい。

ふるちんさん、blueさん、はじめまして。
私の車も購入当時ウッドパネルの曇り、傷が気になり、
何とかDIYで済ませようとチャレンジしたことがあります。
ホームセンター等で手に入る「ランダムサンダー」なる物（一万円位でした）に
別売りの羊毛バフを取り付け、液体コンパウンド（極細）で磨きました。
大きな傷や割れがなければ、これだけでかなり輝きが取り戻せると思いますよ。
ただしあまりゴリゴリやると、スイッチ類を取り外した穴の「角」が削れてしまいます。
あくまでもソフトにソフトに・・・。安いフエルトバフもお勧めできません。

PAGUさん、レスありがとうございます。

やはりリキッドタンクも交換されたのですね。それにしてもコンプのOH他人事ではなく、大変ですね。
ちなみに３１千円には部品代は含まないのでしょうか？
私も自分で交換しようかと思ったのですが、やはり真空引きなどが無理なので、工場に頼むことにします。

ふるちんさんへ
自分もウッドパネルが気になってるので、お気持ちよくわかります。
今度カーボンルックのシールを貼ってしまおうかなと考えてます。ダサいでしょうかね？

Kicさん今日は、Harryです。

東京都の外れですが、先日 R１２をシュテルン○○○○でガスチャージ
したら請求書には１本￥２、０００となっていました。 但し別に
技術料？（基本料？）的なものが￥１０，０００でした。 結果一本
入れて計￥１、２０００。 過去其処で入れていないので、昔も技術料？
が \10,000かは不明です。

では。

W124に乗るtomoと申します。
エアコンの構造について教えてください。
W124のエアコンは温度調整のダイヤルが２つありますが、
これは左右DualUnitになっているという事でしょうか？
また、温度調整のダイヤルの意味があるのかどうか？？です。
ON／OFF　Switchのような気がします。
オートエアコンとまではいかなくても、ある程度の温度調整が出来れば
いいなと思っています。

　こんにちは。平均です｡最近、エアコンガスに関しての投稿が多く、楽しく拝見させてもらっています｡ここで、ひとつ注意事項なのですが、私の住んでいる埼玉県では、また、R12と134aの共用ガスを使用しているスタンドや修理工場がふえてきています。
私の、行きつけのお店（ブライトマスターズ）のベテランメカの人に不思議に思い｢共用など存在するのですか。また、これを入れても大丈夫なのですか。」と尋ねたところ、ご存知のように、R12はいまのところ仕入れ値が､グラム缶１本あたり２０００円〜２５００円するので、その共用ということで１缶１０００円〜１５００円で業者が売り歩いており、一時､はやったらしいのですが､これを入れると、コンプレッサーがまず、壊れるので､家では､一切使用はしていませんよ」とのことでした。詳しい内容も教えていただきましたが、なんせ、素人のものでよく理解は出来ませんでしたが｡私の後輩の､某国立大の助教授をしている者に聞いたところ､今度詳しい資料を贈るとのことですが、いかんせん。まあ、話は少し横にそれましたが、皆さん気おつけてください｡

＞kicさん
つい先日、友人のＳＳ経営者に依頼されて１２aを１ケース調達しました。　懇意に
しているボディーショップさんが１昨年仕入れていた１２aだったので３００ｇ缶を
１６００円ｘ２０本＝１ケースで融通しましたが、昨今は東京近郊では２５０ｇが卸
で３０００円〜３５００円にまで高騰している様子です（ワオ！）。しかも出し渋り
で非常に手に入りずらくなっているようです・・・。

Kicさん　いつもお世話になってます。
福岡のSUBWAYです、例のR-12ですが、福岡地区でも高騰してるみたいです。
ですよね〜え！ken_ozさん。
先ほどプール帰りに　福岡市東区香椎のコスモのGSで聞いてみたところ
１本300入りで5000円ってことは１ｋｇは15000円以上！！
Ｒ-134aは250入りで2000円だそうです。

90y/190E2.6/12万kmです。
回転計が逝きました。同じユニットの時計も不調です。
時計はキーを抜いている（乗っていない）機能しています。
ユニット取り替えでしょうか？
９万円弱 or $429+ship&handで躊躇しています。

どなたか、このような症状を経験して治癒された経験は有りませんか？
因みに最近tripmeter を修理するため一度メーターを出しました。
発症後、接続を確認するためもう一度回転計の裏を確認しましたが正常です。
どなたかご教示ください。

"ＡＣガスについて" ｋｉｃ 所有車 87y560SEL他さん wrote:
> 最近怠慢なｋｉｃです。

ちわっす。

> 夏到来、猛暑全開で相次ぐＡＣ修理に終われる毎日ですが、うちでもいよいよ「１２ａ」ガスが残り少なくなってきました。
> もう本当に、￥２８００（原価）で買わなければいけないのか？
> （まじっすか？状態です）
> 最悪仕入れはしないわけには行かないので、最終的にはやむを得ないのでしょうが、ほんとかよ！この金額！！って感じです。
> 本当にあまりのばかげた金額に怒りすら覚えます。

１２ａってＲ−１２（ＣＦＣ−１２）のことですよね。商品名かな？
5月頃2000円って話がでていて高いなあといってたのですが、
さらに高くなってますね。
仲間内ではフロン先物状態って言ってます。（笑）
さらに上がるかもしれないから今のうちに買いだめしとこうかな（爆）

環境破壊する車には乗るなということでしょうかね。
１０年以上経ってる車の税金があがるとも聞きますし。
買い替えモードかしら。愛着があるだけに悲しいものがあるっす。

これだけではなんなので、豆知識っす。
Ｒ−１２とかＲ−１３４ａのＲは何かっていうと、
RefrigerantのＲで、
そのあとの数字部分は、
１００の位　炭素原子の数−１
１０の位　　水素原子の数＋１
１の位　　　フッ素原子の数
となっています。
んで、Ｒ−１３４ａのように数字の後ろにａがついてますが、
これは各炭素についてる原子の重さの合計を比較して、分子の対称性
の違いを示していて、対称性の高いものから、添え字なし、ａ，ｂ，ｃ
とつけられます。Ｒ−１２は炭素が一つなのでａとかは付かないっす。
ＨＦＣ１３４は、
　　Ｆ　Ｆ
　　｜　｜
Ｈ−Ｃ−Ｃ−Ｈ
　　｜　｜
　　Ｆ　Ｆ

ＨＦＣ１３４ａは、
　　Ｆ　Ｆ
　　｜　｜
Ｆ−Ｃ−Ｃ−Ｈ
　　｜　｜
　　Ｆ　Ｈ
てな具合です。

こん○○わ！
最近'98C200から'94E320に乗り換えました。
「ふるちん」と申します。
エンジン等の調子は絶好調なのですが、
最近センターコンソール部のウッドパネルの
表面の細かい傷が気になります。
前のオーナーが携帯やらリモコンなどを
置いていたそうで、白っぽくなってしまっています。
どなたか同じ悩みで、お手軽にリペアをした方が
いらっしゃいましたら、その技をご教授願えませんでしょうか？
それから、ウッドパネルの表面ってアクリルでコーティング
されているのでしょうか？
もしかしたらオープンカー等のビニール製のリアウインドゥ用の
曇り取りで綺麗になるかなー？などと思っていたりするのですが...

よろしくお願いいたします。

hibimatavaさん、情報教えてくれて有難う御座います。

フロンだったら2k位、代用フロンは3,5k位しますよ。
ところで、使用期限ってありましたっけ？

福島のカーショップ｢コックピット｣で、３,５００円でした。
店長の言葉、｢２,８００円で仕入れているのですみません｣ですって。
本当かな？
余談ですが、福島の近郊にある建材屋が昨年、大量に｢12a｣を買い占めたそうです。
今、あせって在庫整理をしているとのウワサもあります。

kicさん、おはようございます。
佐賀県唐津市のオートバックスで１缶￥２０００でした。

みなさん、おはようございます。

最近怠慢なｋｉｃです。

夏到来、猛暑全開で相次ぐＡＣ修理に終われる毎日ですが、うちでもいよいよ「１２ａ」ガスが残り少なくなってきました。
もう本当に、￥２８００（原価）で買わなければいけないのか？
（まじっすか？状態です）
最悪仕入れはしないわけには行かないので、最終的にはやむを得ないのでしょうが、ほんとかよ！この金額！！って感じです。
本当にあまりのばかげた金額に怒りすら覚えます。

ところで、皆さんにご質問があります。
最近世の中では、「１２ａ」ガスの価格高騰が当たり前になっていますが、各地区で今いったいどれ位で売られているのかが気になります。
自分だけだとあまりにもあほらしいので、皆さんの情報を教えてください。

ＡＫＵさ〜ん、今回は正直商売がらみ？になっているかも知れませんが、本当に気になっていますので、どうかお許しを！！

初めましてＰＡＧＵです。
エキパンのみの工賃は判らないのですが、この時、漏れ点検、リキッドタンク交換、
ガス補充、Ｏリング交換をしまして、３１千円でした。ご参考まで。
エキパンだけなら恐らく、そんなにかからないと思いますよ。
ただ過去ログを見ていたら、結構簡単に交換できそうな事も書いてあり、
自分でチャレンジすれば良かったと少し後悔しています。
でも配管外すと真空引きとかゲージ・マニホールドとか必要になるとか、
器具だけでも￥かかりそうです。

はじめまして。古い１２４に乗るBlueです。
我が３００TEもエアコンが効いたり効かなくなったりという状態で、どうやらエキパンが詰まっているようです。
PAGUさんはエキパンの交換をされたとのことですが、工賃はどれほどでしたでしょうか？
よろしければ教えてください。よろしくお願いします。

ベンベーさんへ

三本の爪の件ありがとうございます。
昨日、ラジエターのアッパーホースとロアホース、エンジンとウォーターポンプを結ぶホース全部外して水道の水をあっちからこっちから入れてみたのですが、爪はでてきませんでした。
後は逆さにしてふる以外ないみたいですね。
でもこれきつそー。
それにしてもこんなところが破損するほど樹脂部分が疲労してきているってことですね。
愛車からのメッセージ大切にしなければ・・・。

サブタンクの交換興味有るところです。

平均さん、丁寧なレスありがとうございます。

結局皆さんの意見を参考にしまして、ディーラーの修理は最低限に
しました。そしたらなんと15万程になりました。
（シュテルンのサービスの方、ゴメンナサイ）
これからＩＰＳ・ＳＰＥＥＤでパーツを取り寄せ、近所の修理工場に
持ち込もうと思います。それで今日G.C.CのHPにも紹介されている栗原自動車
という所に行ってみましたが、とてもいい感じの対応でしたし、パーツ
持ち込みも何の問題もないという事でした。
（マスターシリンダーはやはり交換する必要はないと言われました）

週末には車が戻ってくる予定ですので、速攻で栗原自動車に持ち込んで
現車の状態を見てもらって何をやるか検討したいと思います。

逆にこうなると欲が出てきますね・・。
送料の関係もあると思うのですが、今目論んでいるのは
ラジエーター、ホース類、ステアリングダンパー、ショックアブソーバー
（マスター・シリンダー）
これだけ交換すると見違えるでしょうね。足回りのブッシュ類もいっその事
交換するともっといいんでしょうか？。まあ一辺にやるよりコツコツやった方
が楽しいかもしれません。

ともかく皆様のアドバイスで目からウロコ状態です、ありがとうございました！

　はじめまして｡平均です。エンジンが一発でかからないとのことですが､恐らく､次の事が考えられます｡１、フュエルーポンプリレーの不調。２．スロットルアクチュエーターの不調。（昔のタイプ､１０３エンジン等はガスで調整していましたが､現在のエンジンはやっつと国産車並になりエアー調整式の為）３．後は、一応、イグナイター系も点検した方が無難です｡恐らく、アイドリングは一定とのことでバルブシール等は問題ないと思います｡しかし､一様､エンジンをかけたときにマフラーから煙が出ていないかどうか確認した方がいいです。もし､出ているようでしたらオイル下がりですのでバルブシール交換です｡以上簡単ですが､参考になれば｡また、前面フィルムを貼っているのでヤナセでは見てもらえないのではとのことですが、まったく問題ありません｡それでは。

MB-NETのリンク先の「メルセデスW201の弱点」のＡＴ項に載っています。

　お返事ありがとうございます｡そうですか杉並におすみとのことで。ちなみに私は埼玉県の越谷に住んでいます｡早速ですが。ご質問にたいして。ラジエターのアッパーとロアーホースのふくらみですがこれは即交換です｡その他に関しては現車を拝見しないと､なんともいえませんが､往々にしてデｲーラーは､すべてをやらないと言ってきます｡確かにすべてをやるに越したことは無いですが､予算の問題もありますよね｡基本的に、すべてやる事は無いです。シュテルンは、オーバーホールすると言いますが､実際は外注です。フャンドライブもやって１６万ですか。決して安くないですよ｡因みに、ラジエター新品が確か､１１万（税込み）ホースがじょゆ有家
上下で､６千円前後、フャンドライブが２万７千円､それにクーラントが９千円、後は、工賃をいくら取るかです｡特に、シュテルンは､独立採算制ですので、店によって工賃差額があるのも事実です｡ヤナセですと１２４の場合､時間あたり確か､９千４百円（税抜き）ですが､シュテルンは、そり以上だったと思います｡基本的に、オーバーホールするなら新品に交換した方が１６万を多少ででもお得だと思います。また、ラジエターサイドの樹脂というのがよくわからないのですが､恐らく、コアの部分の事だと思うのですが、確かに､この部分は､国産に比較し弱いのは事実です｡が、もしこの部分から漏れの出た場合は、ワコーズのラジエターストップ　リーク（２千円前後）で十分止まります｡くれぐれもホルツなどのセメント系は使用しないように｡以上簡単ではありますが、結果g報告ください｡

この猛暑の最中にエアコンがまったく効かず、現在修理に出しています。
まず２０％程度の圧力で漏れ検査（テスター）したところ、
ＡＣコンプから漏れとの発見で、ＡＣコンプをＯＨする事になりました。
修理屋さんいわく、ＡＣコンプは開けてみないと何処の製品（ヨーク、デンソウetc）か
判らないので、メーカーによって値段がまちまちとの事。
ガス補充で様子を見ようかと思いましたが、”ガスＯＩＬもないままこのまま乗っていると
ＡＣコンプが破裂してしまい、最悪その部品がラジエターに刺さり走行不能になる”
との事で、又ガスＯＩＬの補充も不可らしく、値段はＡＣコンプのＯＨの度合いで変わるけど
工賃込みで高くて２０万ぐらいとの指摘、少々？でしたが、とりあえずお願いしました。
前回、エキパン換えてすぐのこのありさまに、これからの夏が少し怖いです。

こんにちは！以前、回転数やエンジンかかりずらいでカキコしたTOMです。
あれから、３回に一度はエンジンが一回でかからず、しかも熱いとか関係なく、一日置いた後でも２回目に２，３秒でかかるんですが、Dレンジに入れると
「ボボボーッ」なんてカブって直ぐには発進しないのです。エンストは一度もなく、距離は２８０００くらいです。プラグは変えました。
やはりスロットルアクチュエーターでしょうかね？
アイドリングも７００くらいで問題ありません。
シュテルンに持って行き、テスターで調べたいのですが、
・・フィルム貼ってまして、多分だめだと思うんです。
このまま症状が悪化しなければいいのですが。
どなたか、アドバイスお願いします。

Manabuです。

1年半ほど前にラジエターのアッパーホースのジョイント部分が折れ
サブタンクのみ交換した経験があります。
走行中に折れたのでホントにビックリしました。

比較と言う事で値段をカキコしておきます。
ご参考にしてください。

中古(?)サブタンク　及び交換　20,000円
ラジエター脱着　 　 　　　　　2,000円
LLC　及び交換　　　 　　　　　5,200円
※ラジエター内部洗浄込みです

ラジエターを輸入するより早くて安かったのでこちらを選びました。
値段は、まあこんなものなのではないでしょうか。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/8708/

こんばんは、親切な人がいたら無知な私に教えて下さい。
二ヶ月ぐらい前から３速から４速にシフトアップしなくなりました。
ＡＴＦを直ぐに近所のタイヤ館で交換したのですが、効果なし。
１４万キロ走っているので、寿命なのでしょうか？
今年２月に個人売買で買いました、記録簿などは無く、今までＡＴを修理したのかは
解かりません。
ＡＴの修理ってどの位掛かるのでしょうか？
先日乗ろうと思って、キーを回した所セルが回らず、バッテリーあがり。
他の車から繋いで近所を一寸乗っていて、暑いのでエアコンのスイッチを入れたら
エンジンが止まってしまい、夕方のラッシュ時の道が大渋滞になってしまいました。
止まった所がトヨタのディラーの前で、おそるおそるディラーの中へ。
暑いなか、車を押してくれ、バッテリーを繋いでくれました。
トヨタのメカニックの人、本当に有難う御座いました。

みなさん、こんばんは

私は川崎の方でラジエター屋をやっているのですが,
やはりベンツに限らずプラスチックタンクは割れたり
ホースの部分が折れたりするのが多いです。
コアー(アミの部分）はアルミなので
耐久性が良いため、ほとんどの場合タンクのみの交換で
コアーはオーバーホールをすればまだまだいけると思います。
ちなみにうちでは純正の割れにくく対策されている
プラスチックタンクを使っているので
何かあれば一度ご相談ください。

ＫＡＳＥ３さんへ

タンクを外すと爪だけ３個入っているのが多いので
黒い３本の爪は、まだラジエターの中にあると思います。
他に行き場所がないので特に問題はありませんが
取るのであれば一度ラジエターを外して
逆さにして振ってあげれば取れます。
がんばってみてください

99年式C200TにHIDランプを装着しました。球切れ警告灯が点灯してしまいます
。他の方でHIDにした方はどうですか。また、消す方法はありますか。

TEPさん、はじめまして。HPを拝見させて頂きました。

冷却系の交換はＩＰＳ・ＳＰＥＥＤから部品を取り寄せてディーラー以外で交換しようと
思います。自分であれこれ手配する手間と時間を考えるとディーラーに任せた方がいいと
思って今まではディーラーに出してましたが、こう経費がかさむようになると、こちらも
考えてしまいますね。自分でやった方が愛着も増すでしょうし。

kase3さん、こんにちは。
残念ながら、私のほうはそこ(リターンホース？の根元）が壊れたわけでなく、アッパーホースの根元が割れてしまってます。
ＡＳＳＹ交換だとあきらめて、ＩＰＳ・ＳＰＥＥＤに見積をお願いしているところです。
レス有難うございました。

＞ひさちゃんさん、こんにちは。
上に書いたとおり、私も見積中なんですが、ラジエターを注文するとドレン及びＬ字型のフィッティングパーツも付属しているのでしょうか？
また、過去のログを拝見しましたが、送料をディスカウントしてもらったとのことですが、どのように交渉したのでしょうか？
もし、宜しかったらＤＭでお教えください。

＞管理人様、キーワード検索がうまくいかないかた
バックナンバーのキーワード検索がうまくいかなかったのですが、原因が分かりました。
”ー”がキーワードの中に入っているとうまく検索できないようです。
例えば”ラジエーター”を検索したい場合、”ラジエ”と入力すれば十分検索できます。
ご報告まで。

paul さんへ

黒い樹脂製のパーツはL型のフィッティングパーツです。ディーラーで購入しました。500いくらでした。
交換は破損した部品を外して取り付ければいいのですが、まずアッパーホースを外して見てください。
新しい部品を見ていただくとわかりますが、押し込んで三本の爪がロックする構造になっています。
破損した場所にもよりますが中に指をつっこんでみればわかると思います。後はこれを取り去り新しい部品を押し込めばOK。
くれぐれもやけどには注意です。

私の場合、この3本の爪が行方不明なのです。
どこからかでてくれば良いのですが・・・・

久々のカキコです。
ラジエタネタで盛り上がってますが、まず国内物で調達よりもＩＰＳ・ＳＰＥＥＤで購入された方が良いと思います。
僕はＩＰＳで＄２２０＋送料＄４０でした。（ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄしてもらった）
（見たの交差点でアッパーホースジョイントが高圧で腐食して外れてしまい甘いＬＬＣをエンジン内にぶちまけました 涙）
今度はオルタネータをこの夏の車検で購入。これも＄２６０＋送料＄６０（ちょと重いので）
車検が60万の見積り？ですか。それは工賃と部品とに分けるとどうでしょうか。
部品はキット３０％〜７０％ぐらいの価格差で手に入りますよ。
もっと効率的にＢＥＮＺ ＬＩＦＥをエンジョイしたいものですね。
この夏車検を僕も通しました。（通常の車検）
まだ正式に請求書は来てませんが、届きしだいご報告します。

jazz さん　はじめまして！

ディーラーでの車検は高いですよね。
考え方は色々あるとは思うのですが、
液体系（ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ＡＴＦ、ﾌﾞﾚｰｷｵｲﾙ、ﾊﾟﾜｽﾃｵｲﾙ、冷却水など）と
ベルト関係の管理を自分でしっかりやってさえすれば、
突然の大きなトラブルは、めったに起きないと思ってます。
日頃からちょくちょくボンネットを開けて見ていれば、
ホース類の痛み具合や、オイルの量や状態も解るし、自ずと交換時期も
何となく解るはずです。
小さなトラブルは、その都度直していけば言い訳で
車検の時に、まだ大丈夫な部品まで交換する必要はないと思います。
車検を安く上げたいのであれば、ユーザー車検という手もあります。
ユーザー車検だと法定料金（重量税、強制保険）＋検査料1500円しか
お金は必要ありませんよ。
私のホームページで、ユーザー車検を受けた時の手順を掲載してますので
参考にして頂けたら幸いです。

http://gttanaka.hoops.livedoor.com/

みなさんこんばんは、きょーたです。
最近、この掲示板でエアコンとラジエーターのことが話題になってますが、私の車にもとうとう来ました。
先日、突然エアコンがつかなくなってしまい、いろいろと調べたのですが、わからず、近くのヤ○セの指定工場に持っていくと、最初はエアコンのヒューズが切れているだけだという返事でしたが、その後マグネットクラッチが壊れているのでまたすぐにヒューズが切れてしまうということだったので、交換してもらうことになりました、が、また電話があり今度はマグネットクラッチの交換の際ラジエーターをはずしてみるとアッパーホースの付け根のプラスチックに亀裂が入っていたのでこれまた交換、幸いラジエーターのサイドタンクの交換だけでよさそうです。
ついでにレトロフィットとエイジングサービスもやってしまえということで、いくら請求がくるかどきどきしています。
やはり、１１００００ｋｍも走っているといろいろでてきますね。
いくらかかったかまた報告します。

平均さん、早速のレスありがとうございます。

昔は車検といえば100万だったのですか、やはり庶民の乗る車では
なかったのですね〜。
冷却系についてはサービスの人からやるのなら全部一緒にやった方が
いい、今は各部が微妙なバランスで保たれているのだろうから、一部
やると他の個所がいってしまう、と言われました。
まあ正論なのでしょうが、例えば膨らみの目立つ上下のホースだけ交換
というのもアリなのでしょうか？
ラジエータサイドの樹脂の部分はポッキリいく事が多いという事なので
やはり交換した方がいいのかとも思ってはいるのですが・・。

シュテルンではラジエータは交換でなく、オーバーホールに出すそうです（約5万）。
それプラス、クーリングファン・カップリングと全てのホース類の交換で
16万ちょいというのは安い方だとみるべきなのでしょうか？

ブレーキ・マスターシリンダーとATFの件はよくわかりました。
とりあえずATFは交換しようと思います。

私の住いは杉並区なのと、もう既にシュテルンに入庫済みという事もあって
今回はそちらでやってもらう事にします。（ブライトマスターズ の情報ありがとうございました）
質問ばかりで恐縮ですが宜しくお願い致します。

平均です｡純正ローターはバランスが悪い。そんなことはありませんよ。反対に､各ショップでだしているオリジナルローターとか言って雑誌などに載せ販売しているものの方がよほどバランスは悪いです｡仮に、ローターを交換して､走りに影響が出るとすればそれは、ホイールやタイヤバランス、または、足回り（ロッド類や､ブッシュ類､アライメントなど）に問題があると思われます｡Jazzさんの項にも記載しましたが不明な点があれば輪つぃの行きつけのお店へ､（ブライトマスターズ）尋ねる事をお勧めします｡簡単ですが､ご参考まで｡

エンジンマウント先のダンパーは、マウント同様、重要なものですが、エンジンマウントを交換しさえすれば、ダンパー自体は、交換不要ですみます｡マウント自体は、確か、片側で６〜７千円だったと思います｡工賃を入れても３万５千円前後でできます。次に、フロントのハブキャップですが、これは、国産車同様、ハブキャップはずしという工具で挟みはずします。ただし、ベンツの場合は国産や、BMW,ゴルフなどと異なり、ボルトで止まっていないので、（確か、８ミリの６角でハブベアリングを止めている）閉め方にコツがあるため自分でやるのはやめた方が無難です｡あまりに閉めすぎると、ハブが焼きついてしまいますので要注意です｡ハブの止まり方に関しうまく表現できない為誠に申し訳ありませんが、ハブキャップだけでもはずしてみればその構造がわかります｡それでは、また。

　はじめまして、平均です。W124で車検代が６０万ですか｡まあ、それだけやればしょうがないともいえますが、１5年から２０年前でしたら100万円が当たり前でしたが、（ヤナサで）そのかわり新車になってもどってきたものでしたが。このご時世に６０万は、はっつきりいってぼったくりにちかいものがあります。そこで色々参考になればとおもい疑問におこたえいたします。まず、マスターシリンダー及びマスターバックは、ブレーキフルードが滲んでいたり、もれていなければ取り替える必要はありません｡次に、ATFですが、前回から何キロ乗っているのか不明ですが、基本的には、１万キロでATFを、さらに、２万キロでATFストレーナーとパッキンを交換が基本です｡因みに、ATF，デキシロンスリーは、ワコーズが超お勧めです｡くれぐれも、マイクロロンなどは入れないように｡ATF壊れますよ。ラジエターホースに関してですが、アッパーとロアーホースはよく劣化するので、ホース自体にふくらみ等あれば即交換です｡その他はとくに、漏れなどなければ問題ありません。それよりも、ラジエターキャップや、サブタンクを点検好感すべきです。また、ラジエターからのもれですが、多少の漏れであれば、ワコーズのラジエターストップリークで十分止まります｡（くれぐれもホルツなどのセメント系の物は使用しないように。再生ができなくなります）ラジエター自体交換すると１０万ちょいしますよ。デｲーラーではオバーホールはしませんが、オーバーホールするなら上手なところでやってもらうことです｡金額は、４〜５万くらいです｡これなの知識は、私の行きつけのお店、埼玉の岩槻市にある（有）ブライトマスターズ　０４８−７９７−０６０２のメカの人に伝授していただいたことです。Jazzさんはお住まいはどちらなのでしょう。多少遠方であっても、TELにて色々聞いてみる事をお勧めします｡ここのお店は、とても親切です。以上簡単ではありますが、参考まで｡不明な点がありましたらご遠慮なくまた、ご質問を。

こん○○はjunjunです
ある日エアコンのスイッチを入れるとなぜかヒューズが跳びました
なんだか原因は電動ファンのマグネット部分の漏電みたいでした
質問なんですがこれを直すのにいくら位かかるか教えていただきたいのですが・・
部品だけの値段でもかまいません
それと自分で直す事ができるのですか?
だれかたすけてーー!!

良くメルセデスの純正のブレーキローターはバランスが悪いと聞きますが、ホイールみたいに調整できるのでしょうか？

こんにちは、126なのですがエンジンマウントの横の小さいダンパーみたいなのって何ですか
重要なパーツでしょうか？
フロントのハブの増す締めしたいのですが、ハブの先のキャップはどのようにとるのですか
毎度質問だけですみません。よろしくお願いします。

皆様こんばんは、jazzです。
91年Ｗ124、300Eの我が愛車がこの夏車検で近くのシュテルン
に出したのですが見積もりが60万にもなってしましました。
それで皆様の意見を聞かせて頂けたらと思うのですが・・。
毎度毎度質問ばがりで恐縮なのですが・。

9年目で走行距離は64,000kmなのですが、まず

1）ブレーキマスターシリンダーはもう限界なのか？
　（ブレーキの効き具合は問題ありません）
　　距離と年数からいって交換時期といわれましたが結構高い！

2）ATFは前回車検時に交換してますが、今回も交換した方
　　がいいのか？

3）以前から気になっていた冷却系の交換
　　ラジエータオーバーホール、全てのクーラントホース類の
　　交換（未交換と思われる）も早急にした方がいいのか？
　　（やるのなら全部一緒にやる方がいいと言われました。
　　　ただ今回ウォーターポンプの交換は入っていません）
　　ラジエーターの横についた樹脂の部分からクーラントが漏れた
　　跡を発見したことがあります。

最近話題になっているベンツの維持費ですが、こうやって車検時
にどかっと来ると、やはり高級車なんだなと実感させられますね・・。

クーラントホース類も結構高くて10本だと4万5千円にもなりますし
個人輸入しようかとも思ってます。
質問のし方が曖昧かもしれませんが宜しくお願いいたします。

kase3さんはじめまして。
私の車もヒーターホースから水漏れしていました。
チョロチョロと漏れているだけでしたので、部品が届くまでの間、水を継ぎ足しながら
２週間ほど車を使っておりました。
先週、いつものようにLLCの水量の警告灯が点いたので水を足そうとラジエーターキャップを
開けました。いつもなら、圧を抜くようにゆっくりと開けるところなんですが、その時は
油断していてそれを忘れた為、噴射してきたLLCを顔に浴び、火傷してしまいました。
幸い、火傷はひどくなかった為、今はもう大丈夫です。
皆さん、ラジエーターキャップを開ける際は十分注意しましょう！！！！

さて、例のヒーターホースといっしょに頼んでおいたラジエーターホースが届き、今日交換しようとしたのですが、
アッパーホースを外すとkase3さんと同じように、アッパーホースの根元のラジエーターの黒い樹脂の部分が
ポッキリ折れているのが見つかりました！
kase3はどのように修理したんですか？この部分だけ交換することができるのでしょうか？
それともラジエーターのアッセンブリー交換でしょうか？

本日水周り関連でトラぶったのでご報告致します。
場所はラジエターのL型のフッティンク゛パーツです。ラジエターからエキスパンションタンクにつながっているゴムホースについている黒い樹脂製のパーツです。
走行中見事にここが破損しそしてはずれ、クーラントをしっかり浴びてしまいました。とりあえず2リットルの手持ちの水を入れたのですが全然足らずに水道の水を借りて何とかたどり着きました。
昼に部品の調達に走りいま修理したところです。
さてここでまだ問題がありまして、この樹脂製の破損したところが見つかってないのです。
どこかにフィルターがあって引っかかってくれるとよいのですがどこかの水路をふさがないかと心配です。

'88　230TEです　リアのレベライザー付きのショックをとって　ただのショックだけにしたいのですが
合う　外販もの　誰か知りませんか？

＞鍵を回してウンともスンとも言わない時、

私はオルタネーターが壊れておりました。
ただのバッテリー上がりと思い、近所の方にジャンプしていただいたのですが、
エンジンは掛かるのですが、すぐにエンジンが止まりました。
どうしょうにもなく、イエローページにて調べて電装屋さんに来て頂きました。
引き取りオーバーホール等にて６７ｋでした。（金沢電機サービスさん有難う！）
一度バッテリーの状況を確認されたらいかがですか？

私ごとてすが、内気外気を切り替えボタンを押しても切り替えが出来なく
なってしまいました。ボタンを押すとグローブボックスの奥のバキュームのついた
部品は音はしますが、なにも変化なしです。
今はブロアーを１から０に戻すとなにか蓋をするような音もしません。
このような症状になられた方、どこが悪かったのか、どのくらい修理費になったの
か教えてください。
いろいろヤナセとか聞いたのですが、金額がはっきり出ないものですから、
（費用は１０万から２０万まで、後は分解しないと解らないとのことです。）
よろしくお願い致します。

　１０７オフミでの帰りのこと、下り坂でＳに入れたところ
何だか殆ど減速しません。で、１０数秒後にクッと減速しました。
　Ｌもかなり遅れて入りました。
ところが、その後また同じ事を試すと、今度は１秒くらいで反応します。
以後、この症状が時々発生しています。
　いずれもＤのときは３速に入っていたはずです。（３速ＡＴです）
通常の走行では問題なく作動していますし、大きなショックもありません。
これは、やはり故障なのでしょうか？
　あと、ＡＴのためにはシフトダウンはあまりしない方がいいのでしょうか？
（坂道では当然使いますが、高速での減速などに頻繁に使ってよいだろうか？）

wackyさん、こんにちは。
私のエアコンチェックもヤナセでしてもらいましたが、参考まで。
現象はサクションホースがいかれて漏れていたときに蛍光色のリークテスタ
を使用して見てくれました。注入検査費、パーツ代で１年以上前ですが、
17000円程払った記憶があります。
ご参考まで。

ってメタノールが主成分だと、外資系科学メーカーに知人に聞きました。
それだけのことなんですが。

昨年書き込んでから気になっている事がいくつもあるのですが。
−水抜き剤（赤ボトル）をいれてエンジン始動不良になった件
　皆さんにご心配いただきましたが、その後涼しくなると一段落
　してしまいました。また夏になるのを待っていたのですが此処
　数日の猛暑にも不調になりませんので自然治癒してしまったよう
　です。昨年以降に行ったことと言えば、ATF入れ替えとヒューズ
　ボックスの中身の総入れ替え、プラグの全数交換程度でしょうか。
　調子が悪かったときには燃料ポンプが長時間「ジー」と鳴って
　いましたが現在はONポジションでしばらく（１秒未満）ジーと
　なった後静かになります。定番の不具合も疑わしいのですが
　一端悪くなってしまっても復活するものなのかどうか？原因究明
　して皆様のお役に立てればと期待していたのですが歯切れの悪い
　状況であります。
　PS)　ATF交換とプラグの交換は思った以上に効果がありました。ATF
　交換はこれで二回目（30,000ｋ程度を目安に交換しております）ですが、
　変速ショックがかなり少なくなりました。（一回目は変化が分かりません
　でしたが）プラグ交換も特になんの不具合もないままに交換したのですが、
　えらくエンジンの調子が良くなったので\3000の投資の割に効果大だったと
　驚きました。70,000km交換なしでしたから当然かもしれませんが、ひょっと
　してプラグがへたっていたのが原因かも.....

　以上独り言で失礼いたしました。（^^!)

＞鍵を回してウンともスンとも言わない時、
＞修理工場に電話する前に自分でチェックすべき所っていうのはどういう所になるんですかね？

まずはヒューズですよね。単独のヒューズは無さそうですが、ヒューズボックスの中に切れてる物や酸化している物があれば変えてみるとか。見た目は問題無さそうでも接触不良等でダメな場合があるので、通電を確かめながらやると間違いないです。あとはポンプに直接電力をかけてみて、動くかどうかですね。あのタイプのポンプは確か3芯のコネクターで、1本がアース、残りの2本がロックオンとロックオフ信号の12Vだと思います。

こんばんは、このシーズンになると、必ず話題になるエアコンネタ。
私も、最近中古コンプレッサーと置換し、ＡＣを修理しました。
必要なパーツのうち、高いものはついでにIPSから、Ｏリング等小物はYANASE
電送屋で揃うコンプレッサーオイルやムシは、そこで格安で仕入れました。

題目のガス漏れテストですが、昔４気筒の１９０に乗っているときは、YANASE
シュテルンで無料で検知してもらったことがあります。
もちろん、機械式のテスターです。ヤナセでも有料であれば、蛍光塗料を使った
方式で測定してくれます。小売りはしているかわかりませんが、注入にはマニホ
ールドが必要でしょうから、道具があれば、個人でも可能でしょう。
まずは、悲壮感を醸し出して、ディーラーで測定してもらえるか、確認してはい
かがでしょうか？（無料という前提で、、、）

AKU@管理人さん、お答え頂きありがとうございます。
お礼を申し上げるのが遅くなって申し訳ありません。
動かなくなった愛車を見捨てて、旅行に出てました。

そうですか「ドアロック用の電動バキュームポンプ」ですか。
随分変わった場所にあるものですね。
ありがとうございます。

しかし、なぜ突然始動しなくなってしまったんだろう・・・。
不勉強さを晒すようでみっともないのですが、
鍵を回してウンともスンとも言わない時、
修理工場に電話する前に自分でチェックすべき所っていうのはどういう
所になるんですかね？
バッテリー以外、みなさんの場合どういう所を疑いますか？
極めて初歩的、かつ漠然とした質問で申し訳ありません。
ご意見お聞かせ願えれば幸いです。

ナポレオンです。
エアコンのガス漏れ探知ですが、僕がお世話になっている工場でも、
黄色い液体のようなものを注入して、エアコンを作動させ、
漏れている個所をめがねをかけて探すという作業をしておりました。
そのガス（黄色い液体）は紫外線に反応して、めがねをかけるとよく見える
とのことでしたが、僕は見せてもらっていないので、詳しくは分かりません。
でも、漏れているところが、黄色くなっていましたよ。

　 ジェームス 様


＞会社のサービスの子に『なんか、いい方法ないかねー』と聞
＞ いてみたら『○○さん、そんな時はこれ使ってみて』と言われ
＞ て見たのが『ガス漏れ探知機』でした。これは、今までのガイ
＞ガーカウンター？みたいなのではなく、ACガスと一緒にそのガ
＞ス缶に入った液体を補充すると、リークしてるところがわかって
＞しまうすばらしいものです。
＞　上記の作業後、付属の特殊メガネを掛けてガス管等みていく
＞ と 、リークしている所が青色に変色してわかってしまう、まる
＞ でM.I.2の小道具みたいな物です。

『リークしている所が青色に変色して』 すごいガス？があるん
ですね 教えて下さい この 缶の名前？ 値段 ？
どこの製品 ？
教えて下さい。

小生 以前 田舎の小さな町工場で ガスみて もらいましたが
そんな すばらしい 小道具 ありませんでした。
ガイガーカウンター？みたいなのは ありましたが ガス漏れ
感知できず ２日後みごとに抜けていました。

ママレモンで漏れを探していた 時代遅れの tyataro55

のり坊＠C200、です。

ご指摘の件、とても納得できるものが有ります！と言うのも、このショック、
どう言う訳か高速巡航をしばらく続けると、発生しなくなる（気にならないレベル）
のです。

これはATの学習機能に深い結びつきが有りそうですね！！
現在私のC200は板金修理中で8月頭に帰って来る予定ですので、その時点で
今一度確認してみようと思います。

アドバイス、どうも有り難うございました！

＃ しかしあのショック、ミッションをかなり痛めてしまう気がします。
＃ 乗り心地も損ねてしまうし、根本的な解決策、ないもんでしょうかねぇ。。

のり坊さん、Ｇ３６ＡＭＧさん、こん○○わ。

数日前に手放した９８モデルのＥ２３０Ｔで、まったく同様の経験をしました。

２ヶ月ぐらい前に４万５千キロ走行ぐらいのときに、
ちょっと混雑した都市部で、４０キロぐらいで信号と信号の間を走行し、
だらだらと減速して停車しようとすると１０キロプラスぐらいのところで
ドーンと衝撃がきました。
「だらだらと減速」という条件ではほぼ１００％発生状態です。
この衝撃は、コンパニオンプレート何たらとかのレベルではなく
ミッションが逝ってしまったと思えるほどで大げさでなく驚きます。

メーカー保証がまだあることから、ヤ○セのセールスに話したところ
「急加速（深めに踏んで）して、巡航速度（４〜５０キロ）に
達したところでスロットルを離す」という運転を街中で繰り返していると
電子制御のＡＴの学習機能によって、減速時のショックが出る場合がある」
とのお話しでした。

私は普段は穏やかに踏んで行って巡航速度に達しても、
そのまま踏みつづけている（戻さないで良い程度しか踏み込まない）
というパターンの運転だったのですが、
ちょうど当時は、加速が物足りなくて、
あちこちで試乗を繰り返していた時期だったので
確かに言われるような運転パターンになっていました。
ですが、機械的に問題が無ければあのような衝撃はありえないと思いましたので、
半信半疑ではありましたが、以前の踏み込みパターンに戻しました。
で、２〜３日で嘘のように解消しました。
もしかして、Ｗモードにするというのも、
自然に穏やかな走り方になるという点で効果があるのかもしれません。

この件は解決したのですが、後日３速にロックするという事件があり、
ミッションの制御部を交換しました。
変速ショックと３速にロックの因果関係はわかりません。

私は、「急加速」にトリツカレてしまったので、
Ｃ３６に入れ換えてしまいました。

とりあえず原因究明おめでとうございます。
ドレンホースの出所ですがボディ下側のミッション上部へ出ているようです、国産車のように
すぐ見えるところではなさそうですがジャッキアップして下から丹念に探せば見つかると思いますよ。
そのホースに針金か何かを差し込んでホジホジしてみてください。
今までたまっていた水の勢いで貫通という事になると思います。
健闘を祈ります。

のり坊さんへ
お乗りになられてる、C200が、電子制御ミッションの車であれば、私の９７Ｃ２３０でも同様の症状が出ました。そこで、ＡＴＦ交換もしたのですが、よい結果は得られませんでした。そこで、１週間ほどミッションも切り替えをＷモードで走ってみました。そうすると嘘のように今までの症状が出なくなりました。なぜ直ったのかは分かりませんが、ぜひ試してみてください。

hibimatayaさん、こんばんは。

>ATF不足でショックは出ません。

そうなんですか。不確かな情報ですみませんでした。
つい最近ディーラーのアドバイザーから直接聞いたものですから。
ショックと言うか、私がそのメカニカルな異変に気付くよというニュアンスだと
思いました。一言で表すと誤解が生まれますね。
この辺はやはりプロのコメントにお任せしましょう。

では。

相変わらずATF交換の是非で悩んでいる人が多いですよね。
電子制御ATはメーカーサイドは無交換ということですがどうでしょう･･･！？
いずれにしてもそれ以前の油圧制御ATはオイル交換が必要です。
何キロ無交換であろうが必要ですよ。それで壊れるATは壊れる時期だったのです。

owlサンの記述で気になる部分があったので投稿します。
ATF不足でショックは出ません。
ATF不足＞すべり＞内部焼損（この時点で修理費が嵩むことになります。）＞ショックとなります。
それからATFのレベル調整は基本的にはATF温度20度の時に測定することが基本です。
詳しくは「W201の弱点」のAT項を参考にしてください。

ＴＥＰさん、どうもです。

＞ラジエーターファンはエンジンの温度を下げる用途で
＞電動ファンはエアコンのコンデンサーを冷却する為にあるのでは・・・

その通りですよ。間違いありません。
そうする事でついでにエアコンのコンデンサーも冷やしてやってるんです。
以前にも書きましたように、並行物で小さい電動ファンが１個しかついてなくて
コンデンサーを冷やすのには暑い日本では弱すぎるのです。
それで、思いついた訳です。行きつけの修理工場に聞いたら問題はないと言われました。
気温が涼しくなったら元通りにします。
（＾＾；邪道ですが、こうでもしないと暑くて乗ってられないのです。（冷え効果ありです）

のり坊＠C200、です。平均さん、アドバイス有り難うございました！
それで、せっかく頂いたコメントなのですが、一点誤解されてしまった部分が
あるので訂正します。

＞のり坊さんに関して。お話の内容から察すると,日常エンジンブレーキを
＞結構多様している感じを受けるのですが、

３速から２速への変速というのは、ATのマニュアル操作によるものではなく、
Dレンジのまま電子制御(?)による変速です。ブレーキを踏みながら緩やかに
減速すると、このシフトダウン時に「ドスン」と言うショックを感じます。

＞ただ,Cクラスの場合、確かに新車時よりのミッションクレームが多いのも事実です｡

この部分、気になります……。同様の事象を経験された方、いないでしょうか？

＞恐らく,デｲスクジョイントの磨耗によるガタ、かデフマウント及びデフのガタが
＞考えられます。及びATオイル、パッキン、ストレーナーの交換、デフオイルの
＞交換も合わせておこなってみてください｡追加としてミッツﾖンマウント,
＞プロペラシャフトのガタもチェックしてみてください｡

ご指摘された点を中心に、一度ディーラに見てもらおうと思います。
アドバイス、有り難うございました。

宮田さん、ありがとうございました。
本日、汗だくになりながら車内の足元周りを点検…
やはりご指摘の通り、前席助手席側（右側）も水浸しでした。
恐る恐るカーペットをはずし、床の内張りも剥がしたところ、フレームの窪みが
水槽のように…、内張り裏側のスポンジもすっかり水を吸っている状態でした。
さらに裸にしてエアコンをON!!!　しばらくするとミッション側前方より水が垂れてきました。

やはり、エアコンの水が排出されず車内に流れ溜まってしまっていたようです。
とりあえず、原因究明!ありがとうございました。

ところで、このエアコンのドレンプラグの詰まり…
ホースの取り回しなどご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
現状、車内助手席側は裸の状態なのですが、ミッショントンネルの前方よりの漏水
のため、その先に行きつけません…
やはり、コンソール等の取り外しが必要なのでしょうか？（それとも車体下部から？）
お伺いばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

今自宅ベランダにはフロアマットが並んで干されています…

mrchinさん、こんにちは。
未交換でどのくらい乗られていらっしゃるのでしょうか。

>ディスクジョイントがへたるとどのような症状になるのでしょうか。
>また、自分で交換できるでしょうか？

基本的に車庫入れ等でD-N-Rの操作を繰り返した時とか、ATのトルク出力が
伝達される度にドスンという音と接続の衝撃を感じるようになりますね。
交換すると、コクッという小気味よい感触に変わります。外したラバージョイント
を見ると、ボルトが左右に泳ぐほどにホールが劣化、拡大していて、なるほどと
思わせます。私の場合、大体２万キロくらいで交換していて、外すとボロボロ、
という状況を経験しています。ちなみにフロント側のみで、リア側は殆ど
消耗しないようです。

>ＡＴの添加剤を買って入れたのですが入れただけで、その分を抜かないで
>高速を走っていたら、バックミラーに白煙がすごい量

前にヤナセで聞きましたが、ATFを入れすぎると注油口からオイルが溢れだして
排気管に吹きこぼれ、白煙を上げる状態に遭遇するそうです。補充するときは
一定の温度以上になるまで運転して一定のギア操作をした後（詳細忘れ！）に
エンジンをかけたまま測定するそうですから、ただ添加剤を入れただけ、という
だけでは十分に入れすぎの状況が考えられますね。面白いことに、量が少ない
状態ではそれほど悪影響は出ず、変速ショックが自覚出来るのでそこで補充
するくらいの認識で大丈夫とのことです。あくまでも自覚出来る人は、との
ことですから、自覚出来ない人はお金を払って定期点検ということになりますね。
ここの読者の方々は十分に自覚出来る方ばかりでしょうから、心配は必要ない
と思います。たまにしか乗らない方はオイル下がりの影響もあるでしょうから、
その辺も考慮された方がいいと思います。
また、過去ログで体験談を読んでも聞いた話でも、ことデリケートなMBのATに
限っては添加剤は使わず純正品を交換してゆくのがベストだと個人的に感じて
います。私は4.5万キロで交換しましたが、ヤナセで純正オイルで作業して
もらいました。この時にフィルタ、ガスケットも交換してもらいました。
あまり距離を走ってから交換すると、交換後に様々な悪影響が出るそうで、
ヤナセが作業したくないという事も聞かれますね。基本的に整備マニュアルに
交換時期が書かれていますから少し早めに自己申告で交換依頼してゆくのが
良いとおもいます。
答えになりましたでしょうか、参考まで。

前席の足元はいかがですか？(運転席側で言えばペダル類の付け根の方)
エアコンが原因の(ドレンが詰まって水が抜けない）場合は前席の足元に漏れて
くるのが一般的な症状ですよね。
もし、濡れているのが後部右のフロアだけであれば右後ろドアからの雨漏りの
気配が濃厚？
＞前述の通り最近 雨も降っていないし洗車もしていない
との事ですがドアの下部の水抜き穴が詰まってドアの中に水をためているとい
う事は無いですよね。
思いつくままに書きました。

ご参考になれば

メルＰＯＮさん

>常時ＯＮにしたのはエンジンについてるラジエーターファンです。

えーと、ラジエーターファンってベルト駆動で恒に作動している物じゃ・・・
勘違いしていたらスミマセン。
ラジエーターファンはエンジンの温度を下げる用途で
電動ファンはエアコンのコンデンサーを冷却する為にあるのでは・・・

mrchinさん　はじめまして

>先日ヤナセでマウントの交換の際にＡＴＦの交換も依頼したら
>８００００キロ以上はしってる126のＡＴＦの交換はできないといわれました。

うーん、私が思うにヤＯセは、リスクを負いたくないのでしょう。
ATFは新しい方が良いに決まってます。
交換することを前提にトルコンにもドレンプラグが設けてあります。
ただ80000キロ走行だと乗り方によっては、ATが悲鳴をあげてる場合があります。
ATFを変えた直後にATが不調になれば、ATFの交換の仕方が悪かったのではと
クレームをつける輩がいる筈です。そういったATはATFを交換しなくても
近時か壊れるATです。ヤＯセはそういったリスクを背負いたくないのでしょう。
私のW123は、82年式の走行距離13万Kmですが、12万Kmの時に自分で交換しました。
ATFは分量がシビアなので、ドレンから抜いた分を計測してそれと同じ量のATFを
入れて上げれば問題無いと思います。(フィルターも交換することをお勧めします)
この方法だと全量を抜くのは無理ですが、交換しないより良いのでは・・・・。
私のW123は交換後1万Km程走ってますが、元気です。

いつも色々と頷きながら拝見しています、Junと申します。
先日、後部右側の床においてあった紙袋が濡れていました。その時は、｢ああ、雨傘の雫でも垂れたな…｣
くらいにしか思っていなかったんですが、今日帰宅後荷物を出したところまた濡れている…
（最近、雨降ってないし…洗車もしていないし…???）
気になってフロアマットを持ち上げると地のカーペット全体にに浮き出るくらいの水溜りが!!!
触ってもさらさら、匂いも無臭…これって水?

前述の通り最近 雨も降っていないし洗車もしていない
ましてや水もこぼしていない（ちなみに車庫は屋内です。）
他に思い当たる水物はエアコンの水???
前席の下部には後部足元用の空調吹出し口がありますが、そこは濡れていないんです…

後部右のフロアには何かパイプ関係って通っているのでしょうか？

うーん、とりあえず明日は陰干とともに周辺チェックします。
もし、どなたかお心当たり有りましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。

いつもみなさんにはお世話になっております．
w126024のバッテリーを交換したいのですが，固定ねじがwasherタンクの
したにあり工具が届きません．初歩的な質問で申し訳ありませんが，
タンクのはずし方をご教授ください．よろしくお願いいたします．

先日ヤナセでマウントの交換の際にＡＴＦの交換も依頼したら８００００キロ以上はしってる126のＡＴＦの交換はできないといわれました。
何でも全部抜いたあとに再度ＡＴＦを入れると全部にオイルが行き届かなくＡＴが壊れることがあるとのことで減ったときにオイルの追加で対処してくださいといわれました。
もう壊れるまで何もできないってことですね。

いつも皆様にご指導いただきありがとうございます。
ディスクジョイントがへたるとどのような症状になるのでしょうか。
また、自分で交換できるでしょうか？

本日おきた事件ですが、オートバックスでＡＴの添加剤を買って入れたのですが
入れただけで、その分を抜かないで高速を走っていたら、バックミラーに白煙がすごい量で
見えたので、エンジンが行ったのかと思ったのですが普通に走ってましたのでパーキングまで
走り車を見てみると真下よりすごい煙が出てました。ジャッキアップし見てみるとＡＴＦがもれてるというより
噴出してました（場所不明）その後煙もおさまり、普通にはしってました。ＡＴＦの量が多いとどこかから出るようになっているのでしょうか
それともどこかがもれたのか（その後は一切もれず）わかりません。
それよりマフラーからの煙でなくてよかったです。

ＴＥＰさん、こんにちは。ご指摘ありがとうございます。

常時ＯＮにしたのはエンジンについてるラジエーターファンです。
なぜか電動ファンはエアコン入れるといつでも回ってます（＾＾；止まらないです。

＞夜間のドライブの時など、なるべく電装系は控えられた方が
＞宜しいかもしれません。
以前も、エアコン使用中にエアロのフォグランプ、テレビ、コンポをＯＮにすると
バッテリーが元気なくなって、止まりかけました。
それで、夜間は出来るだけいろいろＯＮにしないようにしてます。
増設のシガーライターにバッテリーのインジケーターがついてますので、
それを見ながら運転しています。夏はバッテリーを酷使してるようです。
どうも、ご指導ありがとうございました。嬉しかったです。
ＭＢ−ＮＥＴの皆さんも気をつけてください。

My MB （300ＴＥ）のマフラーが破れてしまい、新たに
購入しようと思っているのですが、皆さんはどんなメーカーの
マフラーを使っていますか？ちなみに今のは購入時からついていた
社外品の角型マフラーです。何軒か探したのですが、ＴＥ用の
マフラーが見つかりません。国産品だったら高いお金を出せば買える
みたいですが、予算の都合上あまり高いのは買えません。
この際、個人輸入も考えています。
どなたかメーカー、品質などアドバイス頂けないでしょうか。

皆さんこんにちは。
私のＷ１２６、３００SEも室内のファンがまわらなくなりました。いわゆる
ブロアモーターが廻っていないのですね。暖房にしようが、冷房にしようが一切風がでないのです。
つい先日、シュテルンでガスを満タンにしたのに何で？と悩むことしきり。
すぐにヒューズと思い、ヒューズボックスをあけてみましたが、大丈夫。
そこで、シュテルンに飛び込みました。
結果、別にヒューズボックスの横に百円ライター大のヒューズケースがあり、その中に
刻みのり程度のちゃちなヒューズがありました。（はんだを叩きつぶした程度のもの0.7×4�pくらい）
部品代１５０円、検査料４５００円でした。
私と同じ症状の人は、そのライター大のケースは手で直ぐに開きますから疑ってみては。
部品代１５０円で済みますよ。
ちなみに、過電流ではなくて経年変化で”ちゃちな”ヒューズは切れると説明を受けました。
ベンツ恐るべし。

みなさん、ありがとうございます。では、まずリキッドタンクのところにある
センサー等をいじってみます。エアコンきかない→聖徳太子が何人いなくなる→
センサーなら大丈夫！と少々安心しました。

メルＰＯＮ さん　はじめまして

>いい事を思いつきました。ラジエーターファンを常時ＯＮする事です。
>さっそく、センサーの所を外してショートさせましたところ、
>いつもファンが回ってコンデンサーを冷やしてるので、成果ありありです。

確かに成果はあると思いますが、ひとつ気を付けて下さい。
意外と電動ファンは電力を消費する様です。
最近オルタネータの調子が思わしくなく電圧計を装着した状態で
走行しているのですが、ヘッドライトやエアコンを作動た時より
電動ファンが作動した時の方が、電圧がガクッ下がります。
夜間のドライブの時など、なるべく電装系は控えられた方が
宜しいかもしれません。余計な事かもしれませんが
夏場のバッテリーあがりはつらい物があるのでご注意を！

http://gttanaka.hoops.livedoor.com/

　はじめまして。　平均です。ご質問に関してですが、おそらく考えられるのは次の点だと」思われます。のり坊さんに関して。お話の内容から察すると,日常エンジンブレーキを結構多様している感じを受けるのですが、恐らく,デｲスクジョイントの磨耗によるガタ、かデフマウント及びデフのガタが考えらrます。しかし、走行距離から見ても通常ではあまりかんがえられないことなのですが｡今、いった点及びATオイル、パッキン、ストレーナーの交換、デフオイルの交換も合わせておこなってみてください｡ただ,Cクラスの場合、確かに新車時よりのミッションクレームが多いのも事実です｡それに、追加としてミッツﾖンマウント,プロペラシャフトのガタもチェックしてみてください｡次にbellpapaさんへの,回答ですが,電動フャン派,水温が確か、８5度前後でセンサーが入りまわり始めるはずです｡恐らく,電動フャンスイッチの不良を思われます｡たいてい壊れるのは,エアコンのリキッドタンクについているセンサーです。それに、フャンドライブ（ラジエターとエンジンの間にあるフャン）をエンジン停止時に指でまわしてみてください。もし、くるくる回るようでしたら、フャンドライブもダメになっていますので交換すべきです｡基本的に、ドイツ車は、エンジン燃焼温度が高いため、〔だから、以外に燃費がよいのですが〕これらがダメになると、日本の道路、気候条件では厳しく、オーバーヒートしかねません。ベンツの場合｡たいていは、オーバーヒートしてもよほどでなければBMWと異なりエンジンがダメになる可能性は低いですが。簡単ではありますが、参考まで。また、不明な点ありましたら、ご遠慮なくご質問を。

こんばんわ皆様。
２度目のカキコです。
以前、「電動ファンが回らない」で初めて投稿させていただきました。
現在はお蔭様で「電動ファン」回ってます。
購入したところで、原因を調べてもらい結果はファンを作動させるセンサースイッチ
の不良でした。しかも私の車の場合２箇所あるようです。
ひとつは、水温によるスイッチ（アッパーホースのところ）、もう一つはエアコンリキッドタンク？
（サイトグラスのところです）
取り合えず、前者は交換、後者は直結することでめでたく電動ファンが回りました。
おかげで、水温計の温度も多少の渋滞では１００度は超えなくなりました。
ただ、エンジンを始動するとファンが回りっぱなしなので、先週の休日に室内スイッチを
つけました。これで、精神的に多少安心します。
いろいろいじってて分かった事ですが、前者のスイッチは段階スイッチになっているようで、
コネクタをはずすとファンの回転が上がります。
これから猛暑を迎えますが、無事乗り切ってくれることを祈っております。

今日は。Katsuです。
来週の月曜日にヤ○セへエンジンかからず病の治療に行きます。

リペア＆メンテにカキコするべき物かどうか迷いましたが、
意外と効果が有ったので連絡いたします。

最近、賑わっている始動後のエンジンかからないネタに対し、
”駐車中はボンネットを少し開けておく”が良いでしょう。
私はあれからこの方法で乗り切ってます。
イタズラされるのがちょっと恐いのですがまあ良いでしょう。

根本的解決にはなりませんがエンジンはかかりますし、その後も
止まりません。

すみませんね。こんな逃げ方で。

では、皆さん良い週末を。

今年、九州はとても暑いです。(^^;
メルＰＯＮ号は本国並行なので、電動ファンは小さいのが１個しかついてません。
それで、停車中は冷えが弱く暑いです。
昨日ドライブ中に家内から”ベンツのくせに〜”とヒンシュクかいました。

それで、いい事を思いつきました。ラジエーターファンを常時ＯＮする事です。
さっそく、センサーの所を外してショートさせましたところ、
いつもファンが回ってコンデンサーを冷やしてるので、成果ありありです。
同じような悩みの方やってみては〜
ただし、涼しくなったら、忘れずに元通りにしましょう！

ついに自分の車もエアコンが不機嫌になってきました。
エアコンをONにしてもコンデンサーの前のファンが回りません。
走っている時はいいのですが、渋滞にはまると冷風が出なくなります。
しかし、時々回り渋滞でもエアコンが効く時が有ります。
コンデンサーの前のファンはどんな時に回るのが本来なのでしょうか？
エアコンを入れたらずっと回っているものではないのでしょうか？
ラジエターの温度なども関係しているのでしょうか？
どなたか、ご存知の方ご教授願います。

頑張ってこの夏を乗り切りたいです。Bellpapap

こんにちは、のり坊＠C200です。いつも楽しく読ませて頂いています。

98年式C200を新車で購入、およそ2年で4万キロ走っています。
＃ 5月に雹害に会い、現在板金修理中です (;_;)

これまでの所、大きなトラブルも無く快適に走っておりますが、
減速してギアが３→２速に変速される時「ドスン」と言う感じの大きなショック
があります。比較的緩やかに、ブレーキを踏みながら減速してギアが２速に
落ちた時に、この現象が現れます。シフトアップ時には、特に問題有りません。

このような現象体験された方、修理された方、いらっしゃいませんか？

ジュリアンです

＞ステアリングの二面幅１０ｍｍのＨｅｘネジですが、
＞126 990 03 12(710円)のようです。

素晴らしい！！
とりあえず、ディーラーへ行ってみます。
ディーラーは安いのか高いのかこれだからさっぱりわからん。

"Re: ステアリングのねじ " Harry 所有車 W126037さん wrote:
> いやあー、敷居が高いのでディーラーの存在忘れていました。
> 先日エアコン駆動用ベルトのプーリーをディーラーから買ったら
> １万円もしたので、無意識にねじも１万円するかもと思ってしまい
> ました。 そんなわけないですね。

無責任にディーラーでも安いんじゃないなんて言ってしまったので
ちょっと心配になり調べてみました。
ステアリングの二面幅１０ｍｍのＨｅｘネジですが、
126 990 03 12(710円)のようです。
ということでディーラーへＧＯ！
（一応買うときは上記パーツ＃なく、ご自分のＶＩＮ＃を
言って買ってくださいね）

なめてしまったのもディーラーでインパクトで外してもらいましょう。
そんくらい無料でやってくれるんじゃないかな？
駄目な場合はネジ外し剤（なんかの粉＋グリスで摩擦を増大させるやつ）
を使ってみては？ホームセンターとかで売ってます。
＞ジュリアンさん

mrchinさん今日は、Harryです。

素人なので根拠は少ないですが、ドライブシャフト関係は？
過去Logでそんな話しがあったような気がします。

では。

ジュリアンさん今日は、Harryです。

ハンドル ロックは前回カキコした様にやらない方が良いです。

では。

こば＠破連さん今日は、Harryです。

ピン！ ポン！ ナイスなつっこみ。 でもその通りですね。

いやあー、敷居が高いのでディーラーの存在忘れていました。
先日エアコン駆動用ベルトのプーリーをディーラーから買ったら
１万円もしたので、無意識にねじも１万円するかもと思ってしまい
ました。 そんなわけないですね。

それにディーラーでねじ買えば正しいレンチサイズも分かりますしね。

では。

　いやー堅いッス。このまま回すと何処か壊しそうなので
途中で諦めました。
（とりあえずＴ字レンチと延長パイプでチャレンジ）
　ねじの値段は一応ヤナセでも聞いてみますが、以前
パワーウインドウのスイッチがＩＰＳの約６倍（１３０００円）
したので、エアコンベルトテンショナーと一緒ＩＰＳに頼みます。
別に純正でも今すぐ困るわけでは無いので・・・・
　ところで、外すときにハンドルはロックして良いのでしょうか？
今の構想では、レンチ回し２人とハンドル押さえ１人くらい用意
しなければ無理そうかなと・・・・

＞その下にしっかりとしたゴムでパッキングされた20cmX15cmくらいの箱があるんです。

ドアロック用の電動バキュームポンプです。
107では86-89年式に装備されてます。

　内容を拝見しました。130kくらいでハンドル，ペダルがぶれるとのことですが、おそらくここまでやっているので，後は，ハブの変形か、ガタ｛ベアリングも含む｝だと思われます。それと、ホイールバランスも,今一度チェックを。簡単ですが,参考まで。

107/300SL　'89　に乗っている者です。
トランク内右側の側壁にジャッキが格納されているのですが
その下にしっかりとしたゴムでパッキングされた20cmX15cmくらいの箱が
あるんです。それって一体なんだかお分かりになる方いらっしゃいますか？

そこからは黄色いコードが出ており、さらにその上に赤い取っ手のついた物（水道の蛇口のような形状でポンプのように押したり引いたりさせることが出
来るものなんですが・・・）に繋がってます。
これって一体何なのでしょう？

並行モノゆえのドイツ語のマニュアルがあり、そこにイラストつきでその物体
の説明はあるんですけど、いかんせんドイツ語なもので・・・

今日、ドアのロックを開けたらその物体のあたりから、「ジー・・・」という
今までになかった音が２０〜３０秒続き、車に乗り込み始動させようとすると・・・

掛かりませんでした。この謎の物体と、突然始動しなくなる事とは関係ないの
かもしれませんが、一体あれが何なのかご存じの方いらっしゃったら是非教え
て下さい。
よろしくお願いします。

数々のご助言ありがとうございます。
この夏はガソリン常に満タン＆OVPリレー交換で乗り切ってみます。結果が出たらまた報告いたします。
なぜか私の車もコンビニ駐車場は苦手で、この前もエンジン始動せず、半日置きっぱなしにしました(ローソンの店長ありがとう)
ところでOVPリレーですがＹＡナセで13800円、ＧＣＣで65ドル＋送料　どちらにするかなかなか迷ってます。

私の126ですが１３０キロあたりからハンドルがぶれはじめます。とくにペダルへの振動が多くなります。
ここ１ヶ月で行った整備は以下の通りです。
ボールジョイント交換
左右タイロットアッシーで交換
ステアリングダンパー交換
アライメント調整
タイヤバランス
アイドラアラームブッシュ交換
エンジンマウント交換
以上です。
当初、直進でふらつくのでメンテしてたのですが、最後にぶれがとまりません。
あと何かメンテで足りないのもありますか？
ご指導お願いします。

エアコンが壊れました。１９０Ｄ２５のエアコンコンプレッサは、１９０Ｅと同じですか？デイラー車でデンソー製です。

"メーターの照明を明るくしたい。" Jody 所有車 230Eさん wrote:
> 調節するつまみ？があるときいて試したけど、うっすらとしか明るくならなくて。
> もっと明るくする方法を知っている方はいませんか。
> よろしくお願いします。

レオスタット（そのつまみの本体）が逝っちゃってるかもね。

"ステアリングのねじ" Harry 所有車 W126037さん wrote:
> ジュリアンさん今日は、Harryです。
>
> ステアリングの皿ねじですが、解体部品屋から買ってしまえば早い
> のでは？

ディーラーで買うのが一番早いんではないかな？
ネジなんてそんなに高いものではないよね？

皆様今晩は。ちょっと夏ばて気味のジェームスです。
　さて、先日見事車検とりました事は御報告いたしましたが、エアコンが全然効かない状態で２、３日通勤しておりましたが、とてもがまんできず、早速トラブルシューテイングにかかりました。会社のサービスの子に『なんか、いい方法ないかねー』と聞いてみたら『○○さん、そんな時はこれ使ってみて』と言われて見たのが『ガス漏れ探知機』でした。これは、今までのガイガーカウンター？みたいなのではなく、ACガスと一緒にそのガス缶に入った液体を補充すると、リークしてるところがわかってしまうすばらしいものです。
　上記の作業後、付属の特殊メガネを掛けてガス管等みていくと、リークしている所が青色に変色してわかってしまう、まるでM.I.2の小道具みたいな物です。
　もーまさに一発適中でした。わたしの場合、室内の漏れも無く（室内の漏れの場合は下の水抜きドレンから青色の液体が出てわかるそうです。）配管のフランジでもなく、単なるサイトグラス横の圧力センサーからの漏れでしかなかったので、部品の在確してみたら１週間ほどかかるとの事だったので近くの電装屋に行って『同じ物くれー』といったら『そんなもん、あるか』と返されたが３０分くらいあとで電装屋から『同じようなものならあるぞー』との電話だったので、ダッシュで見に行ったらこれがばっちりドンピシャでした。
頭の大きさは多少ちがうが差し込みのネジ径とピッチは同じだったので、早速取り付けして再度ガス補充したら、エアコンがON!冷風がくるじゃあーりませんか。とりあえず様子見で現在に至ってますが、連日３５度以上の猛暑の中、ジェームス号はファンSW『１』で、風が当ってるガラスが白くなるほど効きまくってます。。。快適、快適！
　さっそく本日、と言うより昨日、家族を乗せて高速ぶっとばして福井県の敦賀まで魚買いに行きましたが、問題なしでした。水温も安定していてちょっとした渋滞でも１００度行くことはありませんでした。
　ただ、高速巡行中オイルランプが突如ついたので『ゲゲッ』と思い養老SAで燃料補給がてらオイルチェックしたら１.５Lほど減ってたので補充しました。
　オイル交換してから３週間ほどしかたってないのですが、これくらい減るもんなのでしょうか？今後の課題はこれですかねー。一難去ってまた一難。
　あとは、高速走行中「１３０、１４０Kmくらいで」縦揺れするのがちと気になったくらいですが、、、タイヤがあまりよろしくないので変えてみようかな？
　それでは、また御報告させていただきます。おやすみなさいませ。
しかし、古くてもメルセデスはすばらしいと、つくづく思いました。
高速の安定性は、もう一台のクラウンとは全然ですね。高速からさらに踏み込んでも不用意にキックダウンせずするする加速していくし、んーすばらしい！
余裕があったら、足回りも手加えたいと思います。

くれぐれもハイワッテージの球には変えないでくださいね！
純正のワット数を厳守ください。
純正でも、経年劣化でメーター裏のハンダが繋がってくることも
あるそうですので・・・ご参考まで・・・
ワイワッテージ入れるとメーター裏で溶けますよ！（マジ）
ではでは

皆さんこんばんは。
IPSの話題があったので、IPSの休暇のお知らせを載せておきます。
9/1(Fri.)〜9/4(Mon.)の４日間閉店してTexas経由、Disneylandへ
家族旅行とのことです。
この期間に至急手配が重ならないように注意してくださいね。
では。

メーターの照明はつまみがありますので、これで調整しますが
明るくならない場合は、接触不良です。中をばらして点検すれ
ば直ります。電球も焼けているようでしたら交換です。
メーターパネルを外すときは、オイル圧のパイプの外し（２本
のスパナ使用の事）と取りつけには注意しませう。
小生は取りつけが甘く、パネル付近オイルだらけで閉口しました。
ご参考までに　(^｡^)

はじめまして。Type123/230Eに乗り始めのJODYです。
メルセデスは初めてなのでわからないことばっかりです。
夜になってメーターが真っ暗なのでビックリ。
調節するつまみ？があるときいて試したけど、うっすらとしか明るくならなくて。
もっと明るくする方法を知っている方はいませんか。
よろしくお願いします。

「たいへい」さん、ありがとうございます。リンクされていることに気づきませんでした。
登録しておきまーす。　

こんにちは、「いなかくん」さん。

IPSはここの
Go back to Top
から
GCC
へ入ると、ディープな情報が得られます。
がんばってください。

参加者登録をお願いしまーす。

平均さん、早速のご回答ありがとうございます。　様子をみて交換してみようかと思っております。
さて、先日当ＨＰのバックナンバーをロームしていたら、ＩＰＳというＭＢパーツの輸入代理店が話題に
のぼっておりました。　いろいろな検索エンジンでチェックしたのですがわからずじまいでした。
どなたか、ＩＰＳの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご提供ねがいます。

ジュリアンさん今日は、Harryです。

ステアリングの皿ねじですが、解体部品屋から買ってしまえば早い
のでは？ 何件かHome Page持っていますし通販もありですよ。
よろず掲示板のApr/28に解体やListがカキコされています。

私はジュリアンさんの２駅田舎の小○です。 何かあればご一緒
しましょう。 では今週末の107オンリー楽しんできて下さい。
フルーツ公園は甲府盆地が一望できてとても眺めが良い所ですよ。

"エンジン始動せずその２" VF-154 所有車 124/220Eさん wrote:
> 早速のレスありがとうございます。
> 症状について追加します
> ・冷態時はいつもセル一発でかかる。症状がでるのは温態時のみ。
> ・アイドルハンチング無し
> 質問ばかりで申し訳有りませんがしばし我慢ください
> かとうさんへ：バッテリーの後方の黒い四角柱状の物体とは何という部品なのでしょうか？

かとうさんじゃありませんが、
まあ、車種によって黒だったり銀だったりしますが、これはオーバーボルテージプロテクションリレー
というやつで日本語で言うと過電圧防止リレーです。略してOVPリレーなんていったりも。
過去ログをあさると山のように出てきます。（文字化けしてるとのことですが、文字コードかえてみては？）
モトロニックでも多分アイドル制御のアクチュエータ（エアバルブ）や燃料ポンプに電圧供給してたりします。
M111用のこのリレー、ある車種ではんだ不良の不具合があったそうでシーメンス製の000 540 52 45がついているなら
000 540 67 45に換えたほうがいいです。

ECUの不良（アイドル制御系）もあったようですのでこの辺もディーラーにたずねてみると良いでしょう。

> 平均さんへ：素人考えで恐縮ですが、燃料系が不調の場合、走行中もエンストや吹け上がり不良になる気がするのですが貴方の場合はどうだったので
しょうか？
>
> 細君がメインで乗っているの車ですが「もうこんな車いらない」と言われめまいがしております。

プレッシャレギュレータ不良や燃料ポンプのトラブルで燃圧が低くてかからない、または燃圧が高くてかぶり気味でかからない
とかってあるでしょう。

しばらく走って止まった時はアイドリングは安定しているのでしょうか？
関係ないかもしれませんが、２２０ＥはＦＵＥＬクーラーがついていませんね。
エアコンの低圧ホースと燃料ホースが接触する形で冷やすやつなんですが、なぜか２２０Ｅだけありません。
暑い季節で渋滞とかだとパーコレーションを起こしやすいでしょうね。

あと温度に関係するところで水温センサーとか。

お返事、ありがとうございます。まずは、いなかくんへの回答ですが、イグナイター､はっきり言って高いです、確か､１５万円前後したと思います。いなかくんの場合は､SLですのでもしかすると、もっとするかもしれません。次に､VF−154さんへですが、燃料系が不具合の場合､特に、走行時＝温まっているときこれらの症状は確かに出ます。さらに、燃料系を交換しても、止まったり、ふけが悪い場合は、おそらく、エアーバルブ、および、エアーバルブのホース、あるいは、バキュームホースからのエアーの吸い込みが考えられます。以上、参考まで。とにかくこれらの症状は、原因を見つけ出すの修理やさんですら苦労するとのことです。私の、行きつけのところブライトマスターズに以前、持ち込んだ時も、このような時に限って症状が出ないもんなんですよね。それでは、また。　　　

最近，エンジンストップの話題がたくさんでていますが，実は私も同様の症状で悩んでいます．
私は走行した後は必ずエンジンを止める前にしばらくアイドリングをするのですが
（アフターアイドルとも言う？）アイドリングが不安定なことがあり（ギアはＰ），車やに相談したところ大丈夫といわれそのまま乗っていました．
しかし，クーラーを頻繁に使うようになってから高速で渋滞にはまってノロノロ走っているときに必ずエンジンがストップするようになっています．
（クーラーを使っていなければストップしません．）
バックナンバーからアイドラーエアバルブ（エアスライドバルブとも言うのでしょうか？）が原因でこのような症状がでることは知っていましたが
クーラーとの関連についてふれられている報告が見あたりません．
どうか私の車を診断して下さい．よろしくお願いします．



つづいてメンテ報告をさせていただきます．
１）フロントガラス飛び石
いぜんよろず掲示板に載せていただきましたが
RESなしでしたのでインターネットで探して修理しました．
（バックナンバーでも見つけられませんでした）
ガラスは大東という自動車ガラス屋で定価８２，６００円，工賃３１，０００円，接着剤？７，０００円
のところ全部で８４，０００円で上がりました．因みにガラスはスリーポインテッドスターのマークは入っていませんが
製造会社は同じOEM品ですが遜色ありません（あたりまえか．．．．．）
以上，お役に立てれば幸いです．

エンジンのかからない時、キーをOnにした時、ジーという燃料ポンプの音がしないのではないでしょうか。
私も、去年の夏から暑い日だけ、そのような症状になっていました。
特にコンビニにで買い物をした後に、エンジンがかからなくなることが多く、コンビニ恐怖症になってしまいました。
エンジンがかからないとき、キーをOnのままにしておいたところ、カチッとリレーの音がして、その後エンジンをかけることができたので、定番の オーバー ボルテージ プロテクション リレーを疑いました。
このリレーを交換後、発生していません。
124 022, 028, 029, 032は、
000 540 52 45 と 000 540 67 45 が適用されますが、元々車についてなかった方のもの（後者）にしました。
後者のものの方が少し背が低く、分解は難しそうでした。
そうそう、これはバッテリー背後のカバー内で、プラスチックカバーに覆われてます。

既に交換済みですか。
個人的には早々壊れるものではないと思いますが、交換した部品を確認したん
ですけど、どうも熱とカーボンでやられているらしいです。
従いまして、対策品（改善品）でないと、同じ距離走ったら、可能性としては
あるんでしょうか？
分かりません。（私も心配ですね）
でも、そんなにしょっちゅう壊れるならクレームデショ・・・・
テスターでエラー表示出るみたいですから、テスターだけでもかけてもらっては？

早速のレスありがとうございます。
症状について追加します
・冷態時はいつもセル一発でかかる。症状がでるのは温態時のみ。
・アイドルハンチング無し
質問ばかりで申し訳有りませんがしばし我慢ください
かとうさんへ：バッテリーの後方の黒い四角柱状の物体とは何という部品なのでしょうか？
かとうさん、W124さんへ：スロットルボデーは3.5万キロ時に交換済み(MBJに文句いったら部品代が半額になった)ですが再度壊れたのでしょうか？
平均さんへ：素人考えで恐縮ですが、燃料系が不調の場合、走行中もエンストや吹け上がり不良になる気がするのですが貴方の場合はどうだったのでしょうか？

細君がメインで乗っているの車ですが「もうこんな車いらない」と言われめまいがしております。

　ありがとうございます。一応新品のねじをＩＰＳに発注しようかなと思います。
でも、ボルト一本を空輸するのは非常にむなしいので、他に不具合が出たときに
ついでに買います。知人が以前ＳＥＬで使ったレンチをＳＬにも使っていたので
おそらく１０ｍｍで間違いないと思います。
　７／１６インチのＬ字レンチがちょうど１５ｍｍの鉄パイプの内径に
ドンぴしゃだったので、よっしゃ！とハンドル外し工具を作ったのですが
全くのぬか喜びでした。アメ車に乗っている人にこの技が使えれば
幸いです。

ジュリアンさんこんにちは、はじめまして。
亀レスですみません。桃太郎です。

ステアリング外すには、１０ｍｍのＨｅｘのソケット＋エキステンション＋ブレーカーバー
の組み合わせが良いと思います。ボックスサイズは３／８より１／２の方がお勧めです。
結構力要りますが、１人で十分できます。
私はこの組み合わせを使っています。

ただジュリアンさんの場合、元が舐めているとすると、ちょっと厄介かもしれません。
外す前に、新品のボルトを用意しておく事を薦めます。

　貴重な情報ありがとうございます。
ステアリングはメーター外しでも使うので今後の事を考えて
10mmHexは自分で買います。
　ありがたいご配慮ありがとうございます。ご近所でしたら
そのうち一緒に何かしましょう。　

ＶＦ−１５４さん　はじめまして。おなじ９３年２２０Ｅ乗りの、かとうです。
現在１１５０００キロ走行しています。同じ症状で苦労しました。
バッテリーの後方は黒いプラスチックカバーに覆われていると思いますが、
これをはずしてみてください。すると長さ８ＣＭ程度で一辺の長さが３ＣＭ程度の
黒い四角柱状の物体が見えるとおもいます。（この四角柱状の黒いカバーを
はずすと先端にヒューズがついているのでわかるとおもいます。）
たぶん犯人はこれで間違いないと思います。

それとエンジンの回転がはげしく上下動したことはありませんか？　
これもお約束のトラブルです。
犯人はスロットルバルブアクチュエーターです。
私は交換したら完治しました。４５０〜６００＄程度で輸入できると思います。
場所はエンジンの上部を横切っている黒いエアインテークとインマニの間に
はさまっている物体で、アクセルワイヤーとリンクしているのですぐわかります。
運転席側（後方）に黒いひょうたん型のプラスチックカバーがついています。
この部品の中にはバルブ制御を担うモーターやら電子部品がつまっていて
みるからに故障しやすい（笑）感じがします。私のには（ＶＤＯだったかな？）
のメーカーシールが貼付されていたような気がします。
さぁ　頑張りましょう(^^)V

Harryです。

ジュリアンさん今日は。 W126は10mm Hexですし、良く覚えていませんが
他車種でも10mmが有った気がします。 依ってW107も10mmではないで
しょうか。

このねじ緩み防止が塗ってあるのでとんでもなく堅いです。 普通２人
でやる作業のようです。 私はHexレンチ＋10mmレンチで横出し＋延長
パイプでやりました。 この組み合わせは３回目のトライで、1回目は
L型Hex＋延長パイプで、これはしなって折れそうなので中止。 ２回目は
T型 Hex＋延長パイプで、これもしなって折れそうなので中止。 ３回目
（上記）は Hexのストレート部分にレンチを差し込んでハンドル輪と並行
にレンチを出してハンドル輪をガイド代わりにして軸固定し、延長パイプ
で回しました。 以前 「Hex部分なめ易い」とのアドバイスを頂いた事が
あります。 多分前述の軸固定がナメのポイントかと思います。

鍵を抜くと掛かるハンドルロック等をハンドル固定に使うと壊す事がある
くらい堅いそうです。 ってことはステアリング角度ストッパー等も使うと
ボールジョイントを痛めるでしょう。

因みにインチを使っているのは アメリカだけではないでしょうか。

ジュリアンさんは私の隣町の様ですから、10mm Hex レンチお貸ししま
しょうか？

では。

平均さん、ありがとうございます。　走行には支障がないのですが、症状は悪化
するものでしょうか？　部品代はいくらぐらいでしょうか？　ブッシュ類をかなり
交換したし、メインテにかなり出費したばかりで、ここまで金くい虫とはおもいませんでした。
前のＢＭよりはずっといいですけど。

私も９３年式でして、同じ様な症状が出ました。
私の場合の症状、対策をカキコします。（この間も書いたんですが）
症状
・特に暑い時、１回エンジンを止めると、再始動が困難（約１０分）
・アクセルを開けてスターターを回すとかかる時がある
・渋滞時等、アクセルオンオフくりかえすと、ハンチングが起こる
・上記ハンチングの結果、場合によってはエンストする。
この症状が、約５ヶ月位で段々悪化してきました。

ヤナセでのテスターの結果、スロットルアクチュエターのフラップ動作不良
の信号検知。
交換・・・・何と部品で１５万円也！！！！！

この部品の中には、電子部品が数多く入っており、熱によって壊れるらしいです。
この様な症状が、この原因のみという事はありませんが、９３年以降、この症状
はどうも定番のようです。

では

　VF−１５４さん、いなかくん、はじめまして。平均です。早速ですが、が尾質問に対してお答えしたいと思いますので、ご参考になれば幸いです。エンジン不動、燃料ポンプ交換の件。まず、燃料を満タンにしてもおそらく症状は変わらないはずです。また、しばらく待つとかかる。のもほっておけば症状は悪くなる一方です。そこで、参考意見ですが、お二人とも、まず、フューエルポンプおよび、フューエルフィルター(燃料タンク側も)とフューエルポンプリレー以上、３点をぜひ、交換してみてください。ただし、ポンプを取り替えた際は、９４年までの、Kジェトロ製は､交換後必ず､燃圧調整をしてください。これで、いなかくんのは､恐らく復調すると思われます。次に､FV−１５４さんの場合は、前記３点プラス、イグナイターが怪しいと考えられます。簡単ではありますが、是非、参考になすって下さ