私の３８０ＳＥＬもブルッとと言う感じよりブルブルブルと連続的にですが・・・。
インジェクターのノズルがだめなのかな？１５万ｋｍ走行です
点火系は取り換えたんですが、低温時（マイナス４度位）でも非常に始動性はよく始動直後の排気ガスは水が垂れるくらい調子が良いんですが暖まってくるに従い段々黒煙が出てくるようになります。
それと同時に目がチカチカしてきます。
混合気が濃すぎて失火しているのかなー走行には全然支障ありませんが困ったもんです。
原因は何でしょうか？

以前にも同様のカキコがありましたが、その時は
揺れるエンジンに罪はなく、それを伝達する
マウントが悪いということで、エンジンマウント
(ついでにミッションマウントも)交換で治ったと
いうものだったと思います。マウント寿命は6万キロ
くらいでしょうか?

私の個人的体験からはオートメディック社がその技術とサービスでディーラー
以上とは到底思えません。おそらく、修理代は多分ディーラー以上でしょう。
個人輸入かオークションでしっかりしたリビルトＡ／Ｔを買って、修理工場で
乗せ換えてもらった方がずっと安くて良い仕事だったと思います。いまでも
雑誌をみてあの忌まわしい会社を選んだことを後悔しています。あくまでも
私見ですが、私の悲しい体験談もご参考ください。

こんにちわ
私のＷ126　300ＳＥですが、アイドリング時にブルっと震えがきます。
同じような症状で直された方おられましたら原因教えてください。ちなみに下記のパーツは交換してます。
プラグ
プラグコード
ディスビ
ディスビローター
オーバーロードリレー
リレーポンプ
以上です。

すみません、とっても馬鹿な質問かもしれないのですが。。
300ＴＥのリアサスって、レベライザー付きしか使えないのでしょうか？
普通の、例えば市販品とかって、使えないのでしょうか？
ご存知の方、ご教授ください。

ダック＠破門さん。情報有難うございます。木曜日に買ったディーラーに持ち込むことにしました｡お教えいただいた内容は予備知識として大変参考になりました。またお世話になる事もあるかと思いますのでよろしくお願いします。

ＫＥＮＪＩさん早速のレスありがとうございます。
オイル交換は整備屋さんおまかせなので、なにが入っているか知らないんです。
これを気に注意したいと思います。交換して間がないのでもうちょっと様子を
みてそのままだったらオイルに注文をつけて交換してみます。

TAKUさんこんにちは。
うちのクルマでも最近同じ経験をしました。
オイル交換をディーラーでして３ヶ月、４０００キロぐらいだったのですが、
一週間ぶりにエンジンをかけたら、故障したかと思えるほどの音でした。
しばらくすると音は収まるのですが。
そこで、固めのオイル（ビスコアルファ１５Ｗ−５０）に変えたら
解消しました。ちなみに、走行距離１２万超です。

下記の金額に工賃は含んでます。念の為。
http://www.elf.ne.jp/users/duck/e-access

＞KATSUさん
はじめまして。
私も先日オイル漏れらしき症状が出たので、車検と一緒にみてもらいました。
一般的にW124はトルクコンバータの部分にオイルが溜まりやすくオイルのにじ
みは見られるようですが、私の場合開けてびっくりだったようで、費用は以下の
ような感じです。
1、カムカバー脱着・クリーニング、パッキン取替
フロントカバーアッパー脱着、シール取替、オイルシール取替
　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　約3万7千円
2、トランスミッション脱着　メンテナンス
　　　フィルター、フルード、パッキン、モジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　約13万円
　　フロントポンプ脱着、分解etc..
　　　コンバーターシール、ポンプＯリング、ガスケット、ピストンシールアウター
　　　及びインナー、シーリングリング、オイルプレッシャー、クーラーラインホース
　　　変速調整加修・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　約6万円
　　　
ような感じです。
コレが高いか安いかは分かりませんが、車検の点検費用と最終合算しています
のでこの細かい単価は正確ではないかもしれません。また私の場合、ミッション
を降ろした段階でオーバーホールキットで修理した方がいいということになり、
まかせて修理しました。参考になるかどうかわかりませんが・・今手元に明細が
ありましたので（笑）記載させていただきました。
（東京近郊であればこのAT専門のメンテナンス紹介しますよ。ちなみに私はそこ
の回し者ではございませんので・・笑。メール頂ければご紹介させてもらいます。）
では・・

はじめまして、少しお教えいただけないでしょうか？
私、CLKでのレザーシート（シート地211、ブラックレザー）を使用していますが、購入後１年半たちますが、そのメンテはどのようにしたらよいのでしょうか？
カーショップで見てみると、「MB車を除く」という但し書きがあるものがあり、
ヤ○セではそれようのスプレー缶が販売されていますが、効果のほどは分りません

今晩は。90年式W124、走行82,000KMに乗ってます。今日、オイル交換及びいま話題のエンジンフラッシングなるものを某カー用品店でやってもらおうと思い勇んで閉店ギリギリに持ち込みました。受け付けてもらってよろこんでるのもつかの間、館内放送で終了にしてはやけに呼び出しが早いと思ったら整備のお兄さんが「お客様このお車長くお乗りになる予定でしたらオイル漏れがかなりひどいのでエンジンフラッシングは漏れをひどくする恐れがあるのでおやめになった方がよろしいかと思います。」と言われ仕方なくオイル交換だけしてもらい引き返してきました。そういえば半年前くらいに買った所で整備諸々頼んだ時も「今は大丈夫だけどその内必ず修理しなければやばい。」みたいな事言ってたの思い出しました。ド素人なので教えてください。原因はたくさん在るとは思いますが一般的にオイル漏れに多い故障そしてそれに掛かる修理費用の平均を教えてください。よろしくお願いします。

Ｗ１２４のＢＲＡＢＵＳ６．０のＴＡＫＵです。
最近なんですがその日最初にエンジンをかけるとカタカタカタと言ってエンジンが
身震いしてます。マフラーからは生ガスくさいです。５分くらいすると収まります。
後は以前とかわらず静かになります。寒くなってきたせいなのでしょうか？
オイルは先日交換したばっかたです。このような経験された方いらっしゃならない
ですか？

以前（11月15日）にフロントのどこからか音がして困っていた者ですが、何とか
解決する事ができましたので、ご報告致します。
やはり、ひろ４４さんと同じくショックのナットの緩みが原因でした。
あんなに悩んでいたのに、ナットを１回転させるだけであっさり解決してしまいました。
ひろ４４さん、良きアドバイス本当にありがとうございました。

W124さん，返信有難うございます。

>水温センサーは新品です。
>１２０度を超えても・・・・
ディーゼルは丈夫なのか，どこかがおかしいのか，エンジンには不調はありませんでした。

>メーターの水温センサーと電動ファン（高速モード）のセンサーは違います。
>私の場合、水温センサーは一端子、ファンサンサーは２端子です。

水温スイッチ（電動ファンのほう，私のは３端子）は，確認しています。

水温センサーは新品です。
１２０度を超えても・・・・
メーターの水温センサーと電動ファン（高速モード）のセンサーは違います。
私の場合、水温センサーは一端子、ファンサンサーは２端子です。

皆さんこんにちは。Ｗ１２４　３００ＴＥ（８７）のSHINJIです。

実は、ＡＴが滑っています。
オーバーホールを考えていますが、どこか良いショップ（工場）知りませんか？
過去に、オーバーホールしたことある方いましたら、感想（？）お聞かせください。

ＤＭでも結構です、お待ちしています。

レンジライト付いてるんですか。
購入したときから点いていなかったので
付いていないのかと思いました。
今度、バラしてみます。

続けてすみません。縦目108 エンジン130（下の下の投稿、180は打ち間違いです。108です）の点火時期はどのくらい進めれば良いでしょうか？こちらも規定値が知りたいと思います。

三田のベンツさん、アイドラーアームとは、ステアリングギヤの丁度対称位置（車両中心を軸として）にあります。ブッシュの交換をするとかなり良くなると思います。

RES有難う御座います。ところで、アイドラアームとはどこでしょうか？（お恥ずかしい）

どなたか縦目180 エンジン130のポイントギャップの数値をご存じないでしょうか？
ポイントを交換したのですが、正確な基準値を知りたいのです。

W124さん

> 昨日、水温センサーを外し、車の近くでお湯を沸かし、実際の温度を計ってみました。
> すると、温度計では９５度沸騰の時、メーターは１０２度付近。
> ７度近くズレていました。
> ８０度付近ではさほどズレていませんが、温度が高くなるほど、ズレるようです。

私も１年ほど高熱に悩まされ、メータ読み１２０℃を超えても電動ファンが回らないことがあります。
温度スイッチ，リレーをチェックしても大丈夫のようです。
温度センサー，メータは疑ってはいたのですが，そういうことがあるんですね。
情報有難うございます。今度チェックしてみます。

確認ですが、温度センサーは交換されて，メータの方が間違っているのですね？

ここ半年、水温上昇で、ラジエターの交換、サーモ変更、センサー交換、清掃等
を全て行い、結局、渋滞時に水温計が１０５度〜１１０度の間という
状況でした。
昨日、水温センサーを外し、車の近くでお湯を沸かし、実際の温度を計ってみました。
すると、温度計では９５度沸騰の時、メーターは１０２度付近。
７度近くズレていました。
８０度付近ではさほどズレていませんが、温度が高くなるほど、ズレるようです。
結構水温上昇に悩んでおられる方がいますが、メーターのズレかも・・・
以前はこの様な事はなかったので、経年変化でもメーターがズレるという事で
しょうか？？？？
報告迄

私のも高速安定性悪かったのですが、アイドラアームのブッシュ交換で治りました。
是非おためしを

タケチャンといいます！皆さん末永くよろしくお願いします！
年齢は今年で40になります！230TEフルロリンザ仕様で頑張っています？！
88年式で１２万キロ走行しています！いつどこが、壊れてもおかしくありません！
現在は、無事に走っていますが、故障した節には、皆さんの知識などをお借りする時が
くると思いますにで、その時はよろしくお願いします！（T∪T）/

Ｅｄｙｅさん、ありがとうございます。
先日はウイルスの件お騒がせしました。改めて、すみませんでした。

＞まだ十分残量があるようでしたら、このセンサーの取り付けが不適切なのかもしれません。

パッドセンサーも去年新しいのを取り付けてますし、まだまだパッドは大丈夫のみたいですので、
今度ばらして診てみます。

まったく警告灯が点かない日もあるので、不思議なのです。
パッドが減って、センサーが常時接触してるのなら常時警告灯が点くはずですよね？
がんばってみます。どうもありがとうございました。

初めまして
リコールかな？となる基準は何かあるんですか。
最近、原因不明のエンストに関する投稿が多い様な
気がしますが。ベンツでも昔からエンストしてました？

こんにちは。初めて投稿します。とむ@W124/260Eです。
今後とも宜しくお願いします。

最近エンストに悩まされていましましたが、なんとか解消することができました
ので報告します。
現象としては、信号待ち等のアイドリング状態時に、１３００くらいまで上がった
後、そのままエンストすることがたまに起きていたのですが、最近ひどい時は、
ギアを入れただけで、エンストを繰り返し動くことができないくらいの状態になり
ました。

友人の190Eが同様の現象がでていて、修理内容を聞いたところ、アイドリングセンサー、
ディスキャップ、ローターを交換したが直らず、次に「過電圧保護リレー」なるものを
交換し、やっとエンストが解消されたようです。
交換後、アイドリングが若干高くなったため調整が必要なようです。

私は､「過電圧保護リレー」のみ交換しましたが、
今のところ（交換後３日）エンストはしていません。
でもアイドリングが若干高くて、不安定？かなという感じがします。
近々シュ○ルンに調整しに行こうと思います。

＞もとぶぅさん

＞ソレノイドスイッチがマグネットスイッチの事なんですか！！

ソレノイドって電磁石って意味ですからね。人によってマグネットスイッチって言ったり電磁スイッチって言ったりします。もっと小さければリレーって言いますし。

＞リビルト品（リンク品）はヤナセの場合だとWESCOがやっていて、基本的にBOSCHの製品同士交換！

コア代別って出来ないんですかね。だいたいリビルド品なんてBOSCHからも買えるのに、なんでわざわざウエスコなんでしょう。しかも高いし。わけわかんないですね。BOSCHが出してるリビルド品なら5万円くらいですよ。

＞直すのは難しいですか？

難しくないですよ。マグネットスイッチだって絶対に交換出来ます。SLのセルをOHした時は、マグネットスイッチが1万5千円くらいで、その他の経費が工賃込みで1万8千円でした。新品買うと15万ですけど。

スイッチの交換だけで治るのに、Assy交換させるなんてほとんど詐欺ですね。そういう所は修理工場ではなく交換工場と呼んだ方がいいでしょう。そのうちエンジンは治せないから新しいエンジンに載せ替えますなんて言いそうです。それこそディーラーの論理ですね。

＞hiroshiさん

＞シフトのレンジライトて点いていましたっけ？

つきますよーもちろん。シフト周りのウッドパネルを外せば豆球の交換が出来ます。でもこの豆球のソケットが緩いんですよ。だから抜け落ちてるだけって可能性もあります。僕のSLも「あれ？切れたかな？」と思ったら外れてるだけでした。

まずは、前回掲載のユーザー車検の訂正です。

本人が受けると６か月点検簿　２４か月の間違いでした。
ということは本人以外が受けると．．．でも前車検後整備
となりますので後日点検簿の提出が必要となります。

合計金額８０，５００円　８０，５３０円でした。
（そんなに変わらないか）

ラインの受け方

１．時間帯によって朝一は認証工場の人等（プロ）が
　　多いので避けました１０時半過ぎれば減ります。
２．灯火類の割れ、欠け、不点灯は当然×です。
３．ブレーキ検査の際　パーキングブレーキを目一杯
　　掛けますが、Ｗ２０２等足踏み式の物は掛け方が
　　甘くなり不合格になりやすいのでリリースレバーを
　　引き解除しながら目一杯踏んでください。
４．昔は下回りをコイン洗車場で洗って受けるようでしたが
　　最近は、よほどオイル漏れが無ければ必要無いでしょう。
５．排ガス検査は検査棒を浅めに入れると良いようです。
６．フルスモークで窓全開で受かったというような話を聞いた
　　事が有りますが最近はだめみたいです（素直に剥がしました）
　　年末で忙しければ、なんて考えてしまいますがやめときましょう。

各都道府県の陸事で多少違うと思いますが、
チャレンジする人の参考になれば幸いです。

質問はメールやこちら等で。

当方、浮いたお金で時計買っちゃいました。
いかん　まだ整備してないのに。（汗）　　
　

どなたか、エボ２のことについて
教えて下さい、何処かで売っていたら
その情報も教えて下さい、よろしくお願いします。

こんにちは、メルPONさん、Edye@W124/230E'88です。
ブレーキパットの残量警告等は、フロントパットのところにセンサーが
取り付けられていて、センサー自体も磨り減り中の金属とローターが
繋がるようになると点灯する仕組みのようです。
警告等は結構早めに点灯します。私の２３０Eも１０日ほど前から度々点灯します。
過去の経験から、まだ１〜２０００Kmはもちそうです。
まだ十分残量があるようでしたら、このセンサーの取り付けが不適切なのかもしれません。
メルPONさん結構距離を乗られる様ですので問題はないような気もしますが・・・
参考になれば幸いです。

こんばんはCkamaです。
今月末、当方のＣ２８０号が車検を迎えましたので色々情報収集し
オフミにも参加してどうしようか悩んだ挙句一発行こうと決心が
ついてユーザー車検を受ける事にしました。

流れについて
まず陸運支局のサービスダイヤルセンターに電話して日時の予約を
します。例　東京管内は０３−５４６１−２２８８に電話

次に予約した日（ＡＭかＰＭか）に直接陸事に行き書類を購入します。
３０円
ここで必要事項を記入して印紙、重量税、自賠責保険を支払ます。
印紙１，５００円＋当方のは１．５ｔ超え（悲）のため５０，４００円
自賠責保険２４か月２７，６００円＝７９，５００円

ワンポイント　自賠責残が１か月以上有れば２３か月でも入れます。
1数百円の節約

次に書類を持ってラインに並びます。ここからが車検だあという感じ。
ちなみに本人が書類を持ってラインへ入ると６か月点検簿の提出を
求められます。

ライト光軸（ハイビームです）、排ガス（棒をマフラーに差す）、
スピードメータ（４０ｋｍでボタンを押す）、サイドスリップ
（まっすぐ通過）、ブレーキ（サイドブレーキを強く引く）
等の検査をして下回りを係員が見て２，３箇所小さいハンマー
でたたく）をして合格したら別棟で新車検証とステッカーを
もらって完了です。

当方のはちなみに１回目光軸×、サイドスリップ×、スピード
メータ×でした。その日のうちなら再チャレンジができます。
翌日以降になると検査料として印紙代１，５００円追加ですので
予約はＡＭがおすすめ。

１回目ライン通過が１１：１０ころでこんなんでＡＭ終了できるか
心配。（予約がＡＭだった）

×の原因
光軸、当方のＣはダイヤルで０．１．２．３と有り上向き気味
だったので２で通しました　すると係員の人に０にしてと言われ
ばれてました。（笑）　

サイドスリップは乗ってるうちに多少ハンドルが取られ左向くのが
原因と思われる。

スピードメータ誤差は４０ｋｍでボタン押したら係員に４６ｋｍだよ
と言われてしまった。（合格は＋−４ｋｍ）

そこで光軸は上下合っても左右で落とされると厄介なんですぐに
近所の代行屋に行き調整をしてもらった。（ここで素人と思われると
ぼられるのでドア開けて　ライトねと大声で叫びラインに乗せて
しまうのがポイント）調整費１，０００円也

サイドスリップはここの過去ログ見てメルセデスは、ずれててＯＫ
というのを見て行ったので係員に調整したんだけどねえと言うと
なんとＯＫの打刻

スピードメータは、さっきの数字から３６ｋｍでボタン押してＯＫ

やったあ完了だあ。。。。。

別棟で新車検証とステッカーをもらい　しばし感激。。。
ふと時計をみると時刻は１１：５５

ＡＭ受付は合格が１１：５０までです。
あと５分寝てなくて良かった。

しめて費用８０，５００円（安い、でも整備はしなくちゃね）

ボーナス出たらスピードジャパン（ＳＪ）へ行こうと思います。

ラインの受け方アドバイスは次回カキコします。
長文失礼しました。

最近、ふと思ったのですがシフトのレンジライトて
点いていましたっけ？
買った頃は、点いていたような、気もするし？
最近暗い時に走ることが多くなり
気になりだしたら、どうしょうもなく、なってきました
どなたか、ＳＬのレンジライト観て、教えて下さい！

AKUさん、どうもです。

ソレノイドスイッチがマグネットスイッチの事なんですか！！（勉強になった）

リビルト品（リンク品）はヤナセの場合だとWESCOがやっていて、基本的にBOSCHの製品同士交換！見たいな感じで、
私のはValeo製が付いてるから、BOSCHのリビルト品は買えないとの返事でした。
WESCOでオーバーホールしたスターターモーターは、\90,000‐ぐらいしてました。

「なんか高くないですか？（リビルト品）」

今回は取り外したスターターは持ち帰って来てるので、パーツ＃は分かるのでドイツのSpeedかなんかに問い合わせてパーツだけ買って直おうかなぁ？と思ってるんです。
「直すのは難しいですか？AKUさん」

去年車検時にブレーキパッドを交換しているのですが、
ブレーキを踏んだ時に警告灯が時々点灯します。毎回ではありません。
行き付けの工場に診てもらいましたが（目視）、パッドは減ってはいないようです。
もちろん、そんなに走行してないのですが・・・
常時点灯する様になったら持ってきてくださいとの事です。

どなたか同じような経験の方いらっしゃいませんか？よろしくお願いします。

＞ 結局はセルモーター内のソレノイドスイッチ不良

あぁ、やはり。ソレノイド（電磁）スイッチって例のマグネットスイッチの事です。そこだけの交換でも充分なんですけどねぇ・・・。ブラシなんかはあと10年くらい使えるはずですもん。

＞パーツ代だけで、\140,200-もするんですよ！

そうそう、そうなんです。社外品を日本BOSCHから直接買っても新品だとそれくらいします。ただしBOSCHからリビルド品の供給があれば、半額以下なんですが、それでも普通にOHする経費の倍くらいですね。

やっぱりヤナセだと融通が効きませんね。電機屋さんでOHすれば2〜3万なのに。困ったもんです。まぁ保証の問題とか色々あるんでしょうけど。

最近ＭＢオーナーとなりました者です。
・・・が、いきなりのトラブルで困ってます。
ワイパーの動きがとても変なのです。
動きが非常にかたいというか、ガタガタと1往復するのに5〜10秒もかかります。
車を運転して１０年以上になりますが、こんなトラブルは初めてなもので
対処方法がわかりません。
簡単に直るものなのでしょうか？ご教授ねがいます。

おはようございます。昨日から東京はそれにしても強い風が吹いてます。
またこれが寒い雨になってるんです。もう完全に【冬】って言う感じです。

先日セルが回らなくなってしまい、結局はセルモーター内のソレノイドスイッチ不良と言うことが分かりました。

しかし問題が・・・・・
わたしの車のスターターモーター（セルモーター）は、BOSCH製が付いてなくValeoと言う製品のものがついてました。
それでヤナセにオーバーホールは可能か？と言うことを聞いてみると・・・
日本国内では正規でのパーツの供給がないから「出来ない」との返事・・・・・

「とにかくヤナセではBOSCHの新品に換えるしかない！」との事。

GCCで個人輸入を考え見積もりを取って見るものの、ねだんは段違いに安い。（個人輸入のほうが）
迷っていたが、車を持ち込んだ時にすぐに代車を貸してもらっていることもあり、「個人輸入するからそれまで待って」とも言えずに、結局今回はヤナセで新品を買ってしまいました。

パーツ代だけで、\140,200-もするんですよ！（BOSCH-スターターモーター）

今回は急きょ、と言うことで高くても仕方がないと思いました。

でも変えてみておどろき！
それはエンジンのかかり方がまったく変わったという事！！
すごくスムーズにガソリンエンジンのようにかかることにはオドロキです。

そんな感じでその節はアドバイスいただいた、AKUさんはじめ皆様ありがとうございました。

tenさんはじめまして。
私もエンストには散々悩まされました。
信号待ちだろうが高速を走ってる時だろうがお構いなしに
止まってました。
走っている時なんかは突然アクセルが効かなくなってすーーって感じで
回転が下がってきて最後にストンとエンジンが止まってました。
すぐに掛け直せはしましたけど混んでる道なんかじゃ焦りまくりでした（笑）
原因は燃料ポンプリレーでこいつの動作不良で燃料が行ったり行かなかったり
してたためでした。
交換後は何事も無くエンストは一切出てません。
割と良くあるトラブルのようです
エンストの原因が分からないのって嫌なもんですよね、早く治る事を祈ってます。

みなさんありがとうございます。どうもベルトテンショナーが犯人のようですね。早速、ヤ○セに再度、持ち込んでみます。結果はまた報告します。

私1991年300seに乗ってますが、
このごろ、急にエンジンストップします、
どなたか、ご経験の方、対処の方法はご存知ないでしょうか？

はじめまして、早速質問ですが、先日運転中に急にエンジンが止まりました。その後はエンジンをかけようとしてもセキュリティーランプが点いてまったくエンジンがかからなくなってしまいました。工場まで運んでもらったら動くようになったのですが・・・。その後も運転中に急におもステになりエンジンが止まる現象が何度かありました。ヤ○セに聞いてみるとセキュリティーの誤作動ではないかとのことでしたがどんなもんでしょうか？原因や改善策があれば教えてください。アイドリング中のカラカラ音ですが､私もその症状がありました。ベルトテンショナーを交換したら音はなくなりました。

国産車での話なのですが、私も同様の症状が出たことがありました。
原因は、意外にもベルトテンショナーでした。交換したら全く音はなくなりましたよ。
因みに修理費は、国産車で５万円でした。

さぶちゃんどうもありがとうございます。マフラーの取り付けステーですか。
私には、どうもエンジンからの異音に聞こえるのですが。
確かに、エンジンの下の方、左のフェンダーハウスからよく聞こえてきます。カラカラというよりカンカンカンと何かを叩いているような音です。
一度、マフラー部分を見てみます。
今後ともよろしくお願いします。

アイドリング中のカラカラ音ですが、エンジンルームから出ているのでしょうか?私の場合は、車体の下部から同様の音が出たことがありましてが、その原因は、マフラーを固定しているステーの破損でした。音の発生元が下の方であれば一度チェックしてみては如何ですか。

以前、アイドリング中にエンジンルームからカラカラ音について話題になってたことがありましたよね。
私の車も最近、カラカラというか、カンカンと何かを叩いているような音が出始めました。
音の出方が不規則で、まったく音の出ない時もあります。
ヤ○セに持ち込んだところ、オイル交換してみましょうということで、交換したのですが、変化なしでした。
以前書き込まれた方で修理とかされた方、よければアドバイスをお願いできませんか？なんかアクセル踏み込むのが怖くなってます。
よろしくお願いします。

こんにちは、Edye@W124/230E'88です。
ABSセンサーの位置、清掃は中村@ゆりカモメさん（下記）に教えていただきました。
その節はありがとうございました。
http://member.nifty.ne.jp/~m_naka/ABS/ABS.html

edyeさん回答ありがとうございます。
もうちょっとお付き合い下さい。ABSセンサーの清掃は自分でできるのでしょうか？
また、センサーってどこにあるのでしょう？足回りでしょうか？教えて下さい。

昔、某トバックスでショックを交換したら、キチンと締めてなくて高速道路で外れました。友人は、整備が終わって工場を出た瞬間にタイヤがとれました。ネジがしめてありませんでした。フロントサス周り損傷。あわててタイヤを拾いに言って、足をケガ。他人というのはアテになりませんね。皆さんも整備の後は気を付けましょう。

メルＰＯＮさん
初めまして、RESありがとうございます。
＞そのワイヤーは積算計に関係していますよ。
＞スピードメーターを回しながら、積算計のプーリーをも回してます。
＞メーターを取り外して、スピードメーターのみを分解してみると判りますが
＞多分、数字のコマがついてるシャフトがズレて外れていると思われます。
＞うまく取り付け直しても、また外れて積算計が動かなくなります。
＞あまくなってる穴とシャフトをずれないようにロックタイト等で修理した事があります。
＞Ｗ１２４等のメーターはここが壊れやすいようです。
実は昨日のお昼休みと先ほどのお昼休みにもう一度ばらしてやってみました。
おっしゃる通りまた外れて動かなくなりました。
シャフトの穴がだれてしまっているとはうなずけます。残念ながら針は外していないので
シャフトの穴がどうなっているまでは見ていなく外れかけていた歯車ごと指で押し込んで
やったら積算計が水平になったのでこれで良しとして組み付けて試走したらうまくいき
駐車場まで戻ってきてもう一度メーターを見たら４．３ｋｍで同じ状態でした。がっかり。
＞あまくなっている穴と・・・ロックタイトなどで・・・
これはメーターの針を外さないと出来ないと思いますが、針の上に傘がかぶっていますが
簡単に外せますか？
赤影さん。こんにちは。
昨夜は軽トラでした。こんなような状態でふらふらです。
何とかしたいものです。
とりあえず、メーターは元通りになりましたが、修理は終わっておりません。
また、よろしくお願いします。

ひろ44さんありがとうございます。一度試してみます。

mrchinさん、acchan さんおはようございます。最近、私も音が出ていました。原因はショックのナットが緩んでいました。皆さん同じ症状とは限りませんが、ショックの頭を前後左右に動かしてみてブッシュの硬さ以上の動きをするようでしたらインパクトで締め直した方が良いと思います。通常はナイロンナットなので緩まないのですが、私は最近ビルシュタインに変えたので何らかの原因があるのではないかと思います。あまり参考にならないかもしれませんが・・・

初めての投稿です　これからも宜しくお願いします　いきなりですが質問があります
自分の車ですが左に曲がるときだけグーグーと音がするのですが（切っている時戻す時とも）
同じような症状を経験された方などとりあえず自分で作業をするつもりなのでアドバイスお願いします
その他にもエアコンが効かない、左後ろドアパワーウィンド動かない、アイドリングが落ち着かないなど
があります　それらについても宜しくお願いします

いつも質問ばかりですみません。
最近たまにですが、信号待ちなどで待っているとアイドリングが一瞬１２００ぐらいまで上がり
そのままエンストしてしまいます。エンジンがあったまってくると起きるみたいです。
最近アイドリング状態でボコボコって感じが起きているのと関係あるでしょうか？
よろしくお願いします。

ダオイエさんへ
メーターは直りましたか・・軽トラで帰ったのかな?
めげずに頑張りましょう

じゃ　

私の車もmrchinさんと同じように、低速で段差を越える時などにフロントサス
辺りから、小さいですがこつこつというかカチカチというか音がします。
私の場合は、多分高速で走行中にも音は出ているようですが、音が小さいので
他の音にかき消されていて良くわかりません。
一度ディラーにも聞いて見たのですが、原因はわからないと言われてしまい
悩んでおります。
車自体は大変気にいっていますので、このまま乗りつづけたいのですが、
この音のせいで手放そうか、とまで考えています。
どなたか、同じように音で苦労された方はいらっしゃいませんでしょうか？
もし、音の問題を解決された方がいらっしゃいましたら、その原因と解決策を
一度聞かせていただけませんでしょうか？

tadahoo様
教えて頂きまして，大変ありがとうございました．
参考にさせて頂きます．
くまちゃん

最近、たまになのですが、シフトアップをしなくなる時が
あります。ずっと発進したままのギアでひっぱっています。
１度Ｎに入れてから、再びＤに入れ直すとなおったりもします。
走行距離は９５,０００Ｋｍで、最近ＡＴＦを交換したばかりです。
前回は購入時、８３,０００ＫｍでＡＴＦを交換してもらっています。
特徴としては、ゆっくり加速している時は、意識してアクセルを戻さない
となかなかシフトアップしません。
ある程度アクセルを一気に開けると、適当に５千回転あたりで
シフトアップします。
特に普段はシフト切替時にさほどのシフトショックもなく、問題ないのですが、
どなたかこんな経験されてませんか？
やはりＡＴのオーバーホールが必要なのでしょうか？

低速（~２０キロ）で走るときフロントサス周辺からコンコンって音が出ます。
もぐってみてみたのですが原因がわかりません。何が考えられるでしょうか？

くまちゃん　さんこんばんわ。

私が去年買ったときは電球は１ヶ２２０円でした。
ディーラーでいつもでも入手可能と思います。

安いので、３つぐらい纏め買いされても良いかもしれません。
自分で交換したときもダイアルやパネルを外すときに、まだ切れていないのも割れてしまったので。

また、ご自分でパネルを外される場合、内気循環Ｓ．Ｗのゴムホースを外した時に行方不明にならないように気を付けてください。
私のは９３年式でしたので、くまちゃんのと同じかどうかは不明ですけど。

私もＡＢＳの警告等には１年間悩まされました。１時は警告等の電球を外そうかとも
考えました。私の場合、エンジンを再始動すればしばらくは消灯している、と言う
状態でした。ABSセンサーを清掃して２〜３カ月は良いのですが、再発の繰り返しで、
そのうちセンサーを清掃しても点きっぱなしになりました。
どんな時に点き出すか？
（１）左右に曲がった時
（２）加速した時
（３）段差を超えた時、
以上から、センサーの配線が引っ張られ誤作動するのではないかと推測し、
配線をエンジンルームからタイヤハウス側へ３〜５センチ引っ張り、余裕を
もたせたところ、それ以来８００キロ程走行しましたが１度も点灯しなく
なりました。
参考になれば幸いです。

ブレーキサポートブッシュってどんな働きしているのでしょうか？割れているとどんな悪影響が出てくるのでしょうか？わかる方ご教授ください

皆様質問があります．
　190Ｅのヒ−タ−の温度調整パネルの照明がつかなくなってしまいました．場所は左側
の温度調整ダイヤルの照明部分です．素人でなおせる物でしょうか？電球はおいくら
位でしょうか？どなたかご経験があればお教え下さい．
くまちゃん

先週末、関越で上記を越しました。
２年前の今頃、10万kmを越したときには深夜、豪雨の中、大黒Pで
グリルにシャンペンをかけて、祝いましたが、今回は知らずに通過してました。
唯、それだけなんですが。

私は最初の車検を整備やサンに任せて
交換不要のB/パッドを換えられて依頼、都合３回自分で車検をやりました。
inspection自体はモノの５分で終了です。
書類を書いたり、待ったりしても２時間も有れば終わります。
費用は当然ながら、法定費用と念のため予備検査するのでその費用3000円くらいです。
普通に路上を支障無く走行できる車はまず、車検を通ります。
整備は車検と無関係に適宜実施しています。問題は自分でコンディションを把握して
必要なメンテを必要な次期に出来るかだけでしょう。
良い整備やさんを見つけられればそれも可能です。
此が実は最も肝要なんですが、それもMB-NetやGCCを見れば何とかなります。
最初は解らずYAxxSEで見て貰ってましたが、最近は上記netで見つけた店で
全てやってます。
因みに、10.5年12万kmの総メンテコストは172万5231円でした。
まだまだ健康体ですのでがんがん下駄代わりに走っていきます。

初めまして、ダオイエさん

＞ここでこのワイヤーは積算計には関係ないにだなと思い元に戻しました。

そのワイヤーは積算計に関係していますよ。
スピードメーターを回しながら、積算計のプーリーをも回してます。
メーターを取り外して、スピードメーターのみを分解してみると判りますが
多分、数字のコマがついてるシャフトがズレて外れていると思われます。
うまく取り付け直しても、また外れて積算計が動かなくなります。
あまくなってる穴とシャフトをずれないようにロックタイト等で修理した事があります。
Ｗ１２４等のメーターはここが壊れやすいようです。

先ほどメーターを外したら裏に警告灯がいっぱいついていたのでいつも点いている
ランプ警告灯（球切れ警告灯）のランプをメーターの後ろに引っぱり出して
テープで明かりをさえぎって元に戻しました。こんな方法で邪魔な点きっぱなしの
警告灯を解除しました。工賃ただです。
おかしいですか？　笑ってやって下さい。では。

こじこじさん　おはようございます。
昨夜は納得がいかないものがありました。
会社に出社して時間があったので社員駐車場でメーターを引っぱり出しました。
真ん中の真鍮のねじを外したらスピードメーターが動かなくなりました。
これはいかんとちょっと手こずりましたがワイヤーを元通りメーターの
中央に着けました。スピードメーターは動きました。
オドメーターとトリップは動きません。
ここでこのワイヤーは積算計には関係ないにだなと思い元に戻しました。
うーん？ということで８時半になって仕事についてやっぱりさぼって
mailをみたらＤＭがどっさり来ていてエーゴさっぱり分かりません。
それでここで返信しています。また、おせーて下さい。
ども。

ABSのリレーをはずして強制的に切ってます。（個人的に嫌いです。特に冬は．．）
警告灯がつきっぱなしなのですが、
バルブのはずす方法などでこちらも強制的に切りたいと思ってます。
どなたかご存知ありませんか？

ダオイエさん、どーも、こじこじです。
やっぱりやったのですね。僕も自分でやったけど(笑)。
僕自身は外しきった経験がありません。単に車速パルスを取るだけだったので。
でも、手元のH○YNESのリペアマニュアルに該当個所があるので、ＤＭします。
もしよろしければ、添付画像(全部英文なんですが)見てくださいませ。

こじこじさん。はじめまして。
メーターは引っぱり出しました。でも裏側に手が入らないのでまた戻しました。
なかなかうまく行きません。もうすこし作戦を立て直してみます。
どうもありがとうございました。

こんばんわ　あやっちさんアルミ本日届きました！
早速洗ったところなんとキズもほとんどなくぴかぴかです。
応募しました皆さんどうもすみません。私がいただいてしまいました。
本当にありがとうございました。
現在ついているアルミよりきれいです！
今後スタットレスをはかせて使わせていただきます。

　先日E320の所有者になりました。初めての外車なので不安いっぱいですが、
どうぞ宜しくお願いします。さて、早速ですが、ブレーキを踏むと、マスターシリンダー
からプーと擦れているような音がします。これは解消することはできないのでしょうか？
かなり気になります。宜しくお願いします。

こんにちわ、ダオイエさん。
メーターは、基本的に手前に引っ張るだけで外れます。
しか〜し!!!
引っ張るために、クラスタの左右に、ドライバとかを入れてやってると、ダッシュのレザー部分とかに傷をつけてしまうことが多いです。専用工具を利用したほうがよいようです。
また、メーターを外し切るには、裏側からケーブルとか外してやらないといけません。
あくまで個人的にですが、以上の理由から、ディラーさんや、専門整備工場にお任せになったほうが良いと思います。

私もだいぶ試行錯誤しました。メルセデスのマニュアルによると1/4回転ずつ締めて様子を見るように書いてあったので、深く考えず3/4締めました。するとホース付け根からオイルが漏れて来ましたので、くるまにあ記事をもとに1/8程度にしました。オイル漏れは止まりましたし、3/4も1/8も結果的には同じくらいの改善でした。ここはプロの意見を賜りたいところです。ちなみに行きつけの工場ではステアリングボックスはさわりたくないということで、調整しませんでした。

こんばんわ　今日はステアリングの遊びを調整していたのですが約一回転ぐらい締めて少し遊びがなくなった感じです。
雑誌で調整の記事を見たときは1/8ずつ締めるとかいてあったので一回転もしめるとは思っていませんでした。
しかし締めていくと今度は止まっている状態でハンドルを切るとアイドリングがうなるようになりました。
この状態はパワステポンプに負担がかかっているのでしょうか？このまま乗っているとポンプが壊れるのでしょうかどなたか教えてください。
ちなみのオイル漏れはありません。車はＷ126　300ＳＥです。

紅葉を見に高尾に行請うとしたところ、渋滞にはまってしまい、動くとも動かないとも言えない状態が3時間ほど続いておりました。
すると、いつもは80度前後の水温計が110度程度になっておりました。
あれ？いつもこんなに高かったっけ？とは疑問ではありましたがしばらく走っておりましたが、
次にオイルの警告等が点灯。これはイカンと思い、近くのGSでオイルを見てもらいましたが特におかしいところなし。
おかしいとは思いながら、とりあえず水を足してもらい発進したところ、オイルの警告灯は消えてました。
水温とオイルってなにか関係あるんでしょうか？

昨日から８８年中古並行300TDT4MATICに乗り始めました。
メーターの走行距離計オド、トリップとも動きません。
メンテはメーターから外していくと思うのですが、やったことがありません。
やり方を伝授していただきたいのですが、いかがなものでしょうか

こんばんは！motobouです。

STSさん、レスどうもです。それと先日は雨の中お疲れ様でした。

＞セルの位置ですが、私のと下半身は同だとすると、吸気側のミッションよりかと思います。
下にもぐると結構大きなアンダーカバーが付いてるんですよね。C-klassは・・・
上からとなると、吸気関連のところを外すと見えてくるのかな？

とにかくセルモーターを見てみます。

近いうちに車積ローダーを依頼してヤナセ（宮園オート豊島サービス）まで運んでもらうつもりです。

Borgと言います。初めての投稿です。宜しくお願い致します。
今年７月、念願のMercedesを手に入れましたが、三ヶ月でいきなりハーネスの不具合（と業者は言っている）から
コンピュータが一つ壊れてしまい、なんと修理代が２２万も掛かってしまいました。
ドイツ車は電気系が弱いと聞きますが、そうなのでしょうか？
この先、この修理代を考えると、とても不安です。
（この程度の修理代が払えない人は、乗ってはいけないものなのでしょうか？）
何か良いアドバイスがあれば、教えて下さい。
また、尼崎近辺にどこか良い（安い？）修理屋さんはありませんか？
どなたかご存じであれば、教えて下さい。宜しくお願い致します。

mrchinさん、こじこじさん、scharf.kさん、早速情報を頂きまして有難うございました。

どうやら、ポンプごと交換するのが手っ取り早そうですね。
今年２３０Ｅはトラブルが続き、金銭的にもかなり辛いところですが、どこかの山奥で
燃料ポンプに死なれるとシャレにならないので、丸ごと交換します。
実際、古いベンツはパーツを換えると見違えるほど良くなりますもんね･･･
また、困った時は相談に乗ってください。

話は変わりますが、皆さん！バッテリーは３年を過ぎるといつ死ぬか分からないので、
定期交換をお勧めします（私は４年半持ちましたけど･･･）。直前まで元気にセルが回
っていたのに「即死」なんてことが一度ありました。どうか私のように、高速道の渋滞
の原因にならないように気をつけてください（辛かったよ〜本当に！）。

金欠ジャックより

＞もとぶぅさん

先日はどうもお疲れさまでしたm(_)m

＞どこにある（付いてる）のかがよく分からないんです・
セルの位置ですが、私のと下半身は同だとすると、吸気側のミッションよりかと思います。
吸気側の大物を少し外すとたどり着けませんか？

＞とにかくセルが回らないんです。
AKUさん宮田さんの書いてあるとおりセル自信の確認が必要かと思いますが、
それと共に、ＣのＤって結構電気回路を使っていて、それが熱でやられている可能性もあるような気がしますが。

AKUさん、どうもです。
それと先日のオフお疲れ様でした。

＞馬に乗せて潜らないと見えませんよ。普通はミッションとの結合部付近の左右どちらかにあります。
下側なんですね。
馬に乗せてアンダーカバー外して・・・という作業があるわけですね。
で、ミッションの近くにあると言うこと分かりました。
「ありがとうございます」

今では「カチッ！」という音もしなくなってしまったので、セルモーターまで電気が来てるのかがまず第一に調べたいことですね。

とりあえずちょっと見てみます。

ありがとうございます。

＞どこにある（付いてる）のかがよく分からないんです・・・・・

馬に乗せて潜らないと見えませんよ。普通はミッションとの結合部付近の左右どちらかにあります。

こんにちは！

宮田さん、AKUさんありがとうございます。

その後としまして、今朝の朝一ではセルが回りかかったんですが、すぐにエンジンをOFFにして再スタートしようと思ったらまたセルはNGで回らず、
何回かやり1回はかかったもののその後はNGでした。

そして今かけようとしたらもう全然ダメで、「カチッ！」と言う音さえも消えて音はしない状態になってしまいました。

バッテリーはテスターでチェックしたら容量は14ＶぐらいありOKでした。

やはりまずセルモーターを調べたいんですが・・・
どこにある（付いてる）のかがよく分からないんです・・・・・

まずそのリレーやヒューズ関連を調べてみます。

＞もとぶぅさん

先日はどうもお疲れさまでしたm(_)m

＞とにかくセルが回らないんです。

セルが回らない時に、セルモーターの端子まで電気が来てるかどうかを、まず調べた方がいいですね。来てなければリレーかヒューズの交換で簡単に治るでしょう。でも何となく、そこまでは電気が来てそうかも。マグネットスイッチじゃないですかねー。マグネットスイッチというのはでっかいリレーみたいなもので、イグニッションONで電磁石がマグネットを引き寄せ、接点をつなぐ役目を果たしてます。ところがこの接点が何らかのショート（例：バッテリーの電圧不足）とかで一度溶着した事があると、作動が渋くなるみたいなんですよ。暖まると調子が悪いという事からも、それが原因な気がします。

マグネットスイッチはセルモーターの中に組み込まれてますが、これだけ交換する事が出来ます。たぶん、純正定価で2万くらいかと。メタルやブラシはまだ全然大丈夫だと思いますから。

走行距離がわからないのですが症状から想像するとセルモーター自体の
トラブルのような気がします。
セルが回らない症状が出ているときにセルモーターを叩いてみてください。
あるいはセルモーターを叩きながらエンジンを始動してみてください。
これでかかるようであれば大概セルのブラシの磨耗が原因です。

おはようございます。久々に書き込みのmotobouです。
私の車、W202　C250Dieselなんですが、今までに真夏の暑い時期にセルが回らないと言うことは年に1ないし2回起きていたんですが、このときの対処法は時間を置いて冷やすことによりしばらくすればセルが回りエンジン始動OKだったんですが・・・

昨日、セルが回らずにJAFの救援依頼をしてしまいました。

状況としては、とにかくセルが回らないんです。
先月終わりと今月はじめにもこのような症状が出て来ていたんですが、はじめセルを回そうとしても回らなく2，3回トライしてセルが回っていたので、「おかしいなぁ？」と思いつつ乗ってました。
ニュートラルスイッチと思い、シフトをカチャカチャと動かしてみてセルを回しても今回はダメで不動で、いろいろ試してみましたがセルは回らずにいました。
都内を2時間ぐらい渋滞にあいながら走り、目黒碑文谷のサレジオ教会のパーキング停めて帰ろうとセルを回したら、ダメでした。
JAFを待つこと約40分セルが回らず、JAFの人が来ていろいろやってみてはじめはダメで、何回かセルを回そうとして何回かしてからニュートラルにしてスタートしたらセルが回りエンジンが始動しました。

JAFの方いわく、スタート位置にキーをひねると「カチッ！」と言う音はするから、「マグネットスイッチの作動音はするんだよねぇ」と言ってました。

とりあえず家までそのまま戻って来れたので近いうちにヤナセに入れようとは思うんですが、どなたかこのような状況になった方いますか？

家に戻りエンジンをOFFにしてすぐにエンジンをかけようとしましたが、やはりセルが回らずにダメでした。
1時間ぐらいしてから車に戻りエンジンをかけようとしましたが、キーを2，3回ひねってもセルが回らずダメで何回かトライしえセルが回ったんですが、そのあとエンジンOFFしてまたセルは回らずに何回かトライしてその内何回かはセルが回りエンジンがかかると言う具合でした。

なにか熱をもつとダメなんでしょうかねぇ？
このような状況に分かる方いましたらアドバイスお願いいたします。

ジャックさんこんばんは。

>今年の夏ごろから、気温の高い日や長距離運転の際に燃料ポンプから
>音が出るようになりました。ジージー音がするので、燃料フィルター
>を交換しようと考えていますが、果たして効果はあるでしょうか？

私も、同じ症状が出始めかれこれ２年が経過しました。もちろんフューエルフィルタ
ーとフューエルポンプは購入済みですが、交換していません。まだ大丈夫かな？とい
う感じです。フューエルポンプが詰まっていてもジージーいうようなので、順序とし
ては、フューエルフィルター交換。それでもだめならフューエルポンプ交換ですね。

ジャックさん、はじめまして。
燃料ポンプのジージー音は、燃料ポンプの寿命です。
音がするうちはまだ良いそうで、そのうち音がしなくなってお亡くなりになるそうです。
交換すれば収まるはず。
かくいう僕も今年８月に交換して直りました。
ちなみにほって置くと、当然のことながらガソリンがエンジンに行かなくなって始動しなくなります。
早めに交換されたほうが良いと思います。

私の３００ＳＥもジージー音がしててフィルターを換えましたが音は変わらず先日中古の燃料ポンプにしたところ音は消えました。調子も少し良くなったみたいです。

皆さん今日は。あやっちです。

先日W１２６ノーマルホイールの件で、投稿させて頂きましたが、沢山の方からDMを頂き、ご希望に添えなかった皆様方、誠に申し訳ありませんでした。

又、何かお役に立てる事が有りましたら、投稿させて頂きます。

しかし、この掲示板の威力はすごいですね。
恐るべしMB-net!!!（笑）

８９年式２３０Ｅに乗っています。
今年の夏ごろから、気温の高い日や長距離運転の際に燃料ポンプから
音が出るようになりました。ジージー音がするので、燃料フィルター
を交換しようと考えていますが、果たして効果はあるでしょうか？
セコイことを言わずに、ポンプごと交換したほうが良いのでしょうか？
どなたかアドバイスをお願いします。

並行物の５００ＳＬ（Ｒ１２９）ですが、６００ＳＬと同じレベライザーが付いています。
購入した時はそのシステム自体壊れていて、サス、ショックは換えてあるんですが、機構はそのままエンジンルームに
付いていまして、オイルをただ回している状態なのです。
最近オイルを回しているポンプからオイル漏れが酷く、２〜３時間止めておくだけでアンダーカバーを伝って垂れてきます。
工場では「ベルトの関係でポンプ外せないから、中古のポンプ探してください。」との事。
一応在ったのですが、私の品番が１２９３２７０１８９で見つけたのは１２９４６０１８８０なのです。
工場では「加工して着ける事ができるかも」と言うのですが、どのようなものでしょうか？
どなたかご存知の方、居りましたら教えて戴けないでしょうか。

kimiさん、ＡＫＵ＠管理人さん色々ありがとうございます。
がんばって直してみます。

kimiさん　＝＞　後でＤＭさせてもらいます。

今週末に再トライアルしてみます。
とれるといいなー、、、。
あやっち様スプリングの件有難うございます。
渡りに船！みなさん本当にあたたかです。
メルセデスは初心者ですが、FIAT X1-9　ロータスエスプリＳ１についてもし
お役にたてればご質問承ります。経験の範囲ですが、、、。

管理人さん、メカさんご助言有難うございます。
これからは自信を持って断ることにします。
足回りについては、やはりダンパー交換するしかないですね。
どうせだったら､エンジンマウントの交換等まで視野に入れて考えてみたいと思います
有難うございました

今晩は、ｋｉｍｉです。

＞桃太郎さん　

クライメートコントロールユニット入手しました、８３ｙ５００ｓｅｃに付いていた物だそうです。（１２６　８３０　０２　８５　）１２ピンです。
僕の車とは、ピン数が違う為動作の確認は不可でした。これでよろしければ、貸し出し可です。

fumiさん今日は、Harryです。

という事は、元は抵抗が付いていたという事です。 多分抵抗が切れた
時にジャンパー処理修理したのだと思います。 そういう場合は
抵抗を外さずに抵抗片端のねじに両方の線を固定して処理する事が
多いので、必ず何処かに抵抗があります。 抵抗両端は圧着端子を
ねじで止めるﾀｲﾌﾟですので、抵抗外してジャンパーするには圧着処理
等面倒ですので、抵抗を外さずにやるはずです。
ライト後ろに無ければ多分バッテリー回りかその反対側回りの
エンジンルームとキャビンの間の部分にあるかも。 W126はバッテリー
反対側 Fuse Boxの近くの下奥にあります。 探してみて下さい。

では。

owlさん、こんにちわ。
レスありがとうございました。
結局、雨も心配で､急いでいたため日本外○部品で、在庫のあった中古のボッシュ製レンズ、L/Rセットで16000円を使ってしまいました。
新品は、ヘラーで片側18300円だったのですが、在庫が無くて。。。。
でも、9000円て、安いですね。ちっとうらやましいです。

ヒーターコアの木村です。色々な情報有り難う御座いました。早速「FACT」様に問い合わせしたところヒーターコアのデットストックが格安にてあるとのことで、お願いしちゃおうかなと思っています。また、漏れ止め剤はこのあいだ出した修理屋にすでに入れられてしまいました（泣）。そんな対処の仕方すんな！って感じです。先に言ってくれれば、予算を「ヒーターコア」代に回していたのにって感じです。戻ってきてまだ100Kmくらいしか走っていないので、すぐにクーラントを交換（＆洗浄）しようと思います。（FACTさんで）
本当に色々な情報有り難う御座いました！！！！

＞SWITCHさん

＞レールガイドが邪魔してモーター自体がドア後方にずらせません。

だからこそ、ずらす前にモーターユニットをレギュレーターから外してしまうのです。107では、確か10mmのHEX2本で取り付けられてました。それで先にレギュレーターを引き抜いてしまえば、後からモーターユニットも取り出せます。レギュレーターだけ交換するならば、モーターはドアの中に残したまま交換するという事ですね。それとも116だとまた勝手が違うんですかねー。ピクチャーカタログを見る限り、レギュレーターとモーターユニットを分離できるタイプな事は間違いありませんが。

＞サスコイルを探してます。

リアは126のが使えますよ。300SEなど、レベライザー無しのタイプのコイルなら全く同一です。ただフロントはどれが流用出来るのかよくわかりません。123か126の中で合うものもありそうですけど。

＞木村さん

＞「ヒーターコア」から水漏れが始まったらしいです。

ヒーターホースではなく、ヒーターコアですか。わりと珍しいですね。普通はホースが先にダメになるんですけど。僕も126に乗ってて渋滞中の環七の陸橋の上でヒーターホースを破ってオーバーヒートさせた苦い思い出があります（笑）

で、水周りの漏れとなると、最初に思い浮かぶのはウォーターリークストッパー、つまり水漏れ防止剤ですが、長くその車に乗ろうとするなら、あまりおすすめしません。というのは、水漏れ防止剤はウォーターラインの内壁に膜を張って漏れを止めるわけですが、言い換えればウォーターラインを狭くするという事です。そうなればもともと水温が高く沸騰気味のベンツの場合、さらに水温が上がりやすくなっていわゆる目詰まりを起こしやすくなります。一度目詰まりを起こしたラジエターは、もうコアを貼り替えるしかありませんから。国産車等はともかく、ベンツに水漏れ防止剤を入れるのは止めた方がいいですね。中古車屋はよくやりますけど。

もし長く乗ろうとするなら、やっぱりヒーターコアそのものを治すか交換するしかないでしょう。ついでにホースも替えておいた方がいいですね。ヒーターコアならたぶんラジエター屋さんでOH出来ると思いますが、工賃はちょっとお高くなりますね・・・。

＞ヒーターコアはヒーターバルブとは違うのでしょうか？

違います。ヒーターバルブはエンジンルーム内のウォーターラインから冷却水をヒーターコアの方に引き込む為のバルブです。普通、突然温風が出なくなった時にはこのバルブが不良です。ヒーターバルブの交換はエンジンルームの方から出来るので簡単なんですが、ヒーターコアはダッシュ周りをバラさないといけないので、大変なんです。

＞桃太郎さん

＞クライメートにはバキューム入っていっていませんが、

バキュームの制御はバキュームユニットが行っていると書きました。バキュームユニットに信号を送っているのがクライメイトコントロールユニットです。クライメイトユニットは室温センサーからのフォードバックを受け、吹き出し口の制御や冷／暖房の選択はバキュームユニットに、ACオンであればコンプレッサーに、風量の制御はブロワーモーターに、それぞれ信号を送ってます。ですからバキュームのみの不良の場合、バキュームユニット〜バキュームエレメントに至る間のどこかに不良がある場合が多いのです。

＞それとホース類確認するにはどの辺までばらすのでしょうか？

ダッシュ下のパネルを取り外せば、とりあえずヒーターボックスのまわりにあるバキュームエレメントが見えると思います。それでダメならセンターコンソールを外せばだいたい様子がわかるのでは。

＞桃太郎さん
クライメートにはバキュームは入ってません。
バキュームブロックってのが別にあります。
管理人さんの言う通りバキュームエレメントが壊れた可能性は有りますが
実際は見て見ないとはっきりとした答えは出ません。
ブロアが全開になってるのならバキュームエレメントが怪しいし
なって無いのならブロアレジスターが怪しいです！
もしくは、ブロアモーター！？が壊れやすいです。

ＡＫＵさん情報ありがとうございます。
ところで私のクライメートにはバキューム入っていっていませんが、クライメートって
エアコンのボタンのところのことではないのですか？
違うとしたらどこを見ればいいのでしょう。
それとホース類確認するにはどの辺までばらすのでしょうか？
質問ばかりですみません。宜しくお願いします。

＞木村さん
会社に来るマックツールの人が洩れ止め剤を売ってます
粉末状の奴でかなり強力との事です。
自分は試した事無いんですが、会社の人はラジエターの洩れが止まりました
何処の奴かは忘れましたが、試す価値はあるんじゃないでしょうか？
１本１０００円です、木曜に来るんで何処の奴か調べておきます。

＞fumiさん
電動ファンの抵抗は確か０，２Ωだった様な記憶があります。
会社には資料が無いんでこれ以上は・・・

＞hiroさん
自分も管理人さんと同意見です！
スタンドの人は売りつける為に言ってるだけじゃ？
エンジンの調子が悪くなければ問題無いと思います。
その車だとエンジンは完全な電子制御なんで調整等は有りません。
何処か悪ければ、エンジンの調子が悪いはずです！
オイル洩れは気を付けて下さい、ダイナモが壊れる可能性が有ります。
６気筒は１００％ヘッドのフロントカバーからオイル洩れします

Harryさん、今回も親切・ご丁寧に返答ありがとうございました。良く分かりました。　　そこで強制的にｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄさせました。結果は１１０度で電動・磁気ファン共に作動しました。問題の回転数ですがエアコン作動時と同じ(高速)です。と､いうことは抵抗器を取付れば良いのですね、どの線にどの位の抵抗器を噛ませば良いのか、まだ分からない所がありますがこれ以上聞くと怒られそうなどで、後は何とかやってみます。何度もありがとうございました。

フロントグリルのモールが１本単位でパーツとして入手できるとは、知りませんでした。
早速、いつも利用しているヤナセの芝浦パーツセンターに電話してみます。
ありがとうございました。

私も'89 190に乗っています。
私の場合は、去年の冬からヒーターバルブより微量な漏水が始まりました。
空調の温度調整ダイアルを一番COOL側にしておけば漏水はしないということなので、春夏とそのまま過ごし、つい２週間程前にヒーターバルブを交換してもらいました。
ヒーターコアはヒーターバルブとは違うのでしょうか？
ヒーター内部で熱交換をするラジエーターのようなものなんでしょうか。
今、職場なので詳しい金額は思い出せませんが、私の場合はバルブ交換だけだと工賃込みで１万円弱だったと思います。
木村さんはどちらにお住まいなのでしょうか？
私は横浜で、いつもFactさんに面倒を見ていただいています。
個人輸入したパーツの持込もさせていただけますし、とても良心的です。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/fact/
担当は小林さんです。
上のＨＰにメールアドレスが載っていますので、一度メールにて問い合わせしてみてください。

mrchinさん。

レスになっているかどうかわかりませんが。

私の場合は約８万Kmでギアボックスから、オイル漏れが発生しました。
オーバーホールでどうか？と相談しましたが、これからも長く乗る
ことを考え合せて、結局、リビルド品との交換になりました。

脱着する部分が結構多く、工賃は結構な金額になってしまいました。(^^;

参考までに。リビルド・ステアリングギアボックス　約１５万円

はじめまして！？hibimatayaです。ステアリングの遊びの調整の件。
まず確認が必要なのはセンター部での遊びは有るか？ということです。
ベンツのギアボックスは新品時センター部でクイックに、エンド部でスローに動くように
パワーピストンとセクターシャフトを加工してあります。
これらの部品はゴリゴリ噛み合ってハンドルを切るわけです。
特にセンター付近は遊びを無くすためキツメに噛み合っている上
常時使う部位ですので磨耗が早いのです。
磨耗が進むとエンド部より遊びが多くなります。
その状態で新品同様にセンター部を遊びの無い状態に調整しちゃうと
エンドで噛合いがきつくなりギアボックスに相当の負担を掛けることになります。
当然ＰＳポンプにも負担が掛かります。
というわけで走行キロ数の進んだ車の遊び調整は
Ｃ部、Ｅ部のバランスを考え妥協点を探すことが必要です。
mr.chinさんの車のように遊びだけの問題であればＯＨの必要は無く
妥協点を探すことだけ考えるのが賢明だと思いますよ。

７万円位のＯＨですか？
オイル漏れ程度でしたらそれも可能ですが（それだけなら７万円は高い！？）
パワーピストン、セクターシャフトの交換が必要な場合、
部品代が…これらの（ＳＥＴですが）部品だけで７万円を超えますから。

それにギアボックスの構造は簡単なのでＯＨしている工場はたくさん有ると思いますが
ウォームシャフトのベアリング、シール部位のプレロードの知識が無いまま
作業している工場が見うけられます。某ディーラーでもありましたが…。
きっちり数値を出せ！とは言いませんがそれなりの知識は必要だと思います。

W201、89年の190E2.0に乗ってます、木村と申します。今、車について大変困った事がおきてしまっています。な、な、なんと「ヒーターコア」から水漏れが始まったらしいです。ヤナセでは工賃と部品代で15万〜20万するらしいです。
それもほっとくわけに行かない（冷却水がいずれなくなる）場所なので、イヤでも修理するしかないし・・かなりの重作業の部類に入るのですよね？よく雑誌で「190の壊れる所」にヒーターコアは載っていなかったので、他の場所に全ての修理費を使い果たした後（まだ使えるが、ちょっと早めに交換しよう等と贅沢に修理した後）に判明してしまって困っています。やはり診断をしてもらってから修理費の割り振りを決めるべきでした。ちょっと連絡の行き違いもあり、もうそこの工場は信用出来なくなってしまいました。
もう、修理費は残っておらず、今回ばかりはショックです。もう手放すしかないのでしょうか？？（涙）今、頭の中がパニック状態です。何かいい方法はないでしょうか？もし、私が手伝って安く上がる物なら手伝います！（素人ですが・・）どなたか、作業出来る方いらっしゃいませんか？または格安修理に何らかの手段で出来る方法はないものでしょうか？突然おじゃましてしまい申し訳ないです。どなたかご教授下さい。

サスコイルを探してます。中古で問題なし！
どなたか安価でご紹介下さい。
気長にお待ちします。
ハンドルボスも同時募集です。

管理人様、有難うございます。しかしながら、PWのモーターはドア最前方の
ドアパネルが袋状の場所に位置します。これはガラスのレールガイドのさらに
奥になり、レールガイドが邪魔してモーター自体がドア後方にずらせません。
ドア後方はドアパネルは大きく開口しているので安易に取り出せます。
さて、どうすればモーターはずらせるのでしょうか？
ガラスは完全に分離しておりレギュレーターは自由に折れます。
何か、、、簡単なトリックがありそうなパターンだとおもうのですが、解けません。NNN,,,,

＞遊びの調整をしてみたのですが、怖くて少ししか閉められません。どこまでしめていいのでしょうか？

締めすぎると、一杯にきった時にパワステポンプがグーと鳴きます。ですから鳴かない程度であれば、まぁ大丈夫でしょう。以前に107のギアボックスをOHした時は6万くらいでした。その時は車屋経由だったのでどこで修理したのかよくわかりませんが、ちゃんと治ってましたよ。何十万ていうのはAssy交換の場合で、OH出来る所なら安いと思います。

＞車が入ってきた時に､マフラー殻の煙が黒っぽくなっていました。

GSで入れられるものといえば、水抜き剤か安手の燃料添加剤くらいですよね。どっちも効果があるんだかないんだか、よくわからない代物です。人によっては絶対入れてはいけないって言いますが。エアフィルターやプラグは定期交換してますか？もし本当に黒煙を吐いてるなら、疑うべきはそこからでしょう。整備もしないでケミカル使っても、根本的には何も改善しませんよ。

＞最近足回り？がやわらかくなってきたような感じがします。

ショック（ダンパー）がそろそろ寿命なんじゃないでしょうか。抜けてなくても、新品に替えると全然違いますよ。

＞フラップが閉まったままのような気がします。

フラップの開閉はバキュームで行ってます。クライメイトユニットに接続されたバキュームのコントローラーから、各エレメントにパイプで接続されてるわけですが、フラップが動かない場合の大抵の原因は、エレメントのゴムが劣化してスカスカになってるか、パイプが痛んでるか、パイプが抜け落ちてるかって感じだと思います。これを調べるには一度開けてみないとダメですけどね。

もちろんクライメイト本体の問題という可能性もありますが、この頃のユニットの中身はたいして頭のいいものでもなく、例えばデフロースターONでちゃんとブロワーが全開になっているようなら、ユニットはOKな気がします。一度他車のユニットと組み替えてみると確かです。よくクライメイトは壊れやすいって言いますが、開けてみると何て事はなくて、リレーの足のハンダが甘くなってたり、コンデンサーが一個焼けてたりする程度です。僕のSLも2回ACが作動しなくなりましたが、どちらもハンダ付けの修正だけで治りました。こんなんでユニット交換して10万円も払うなんて、あほらしいですね。

桃太郎です。症状は違いますが、私もエアコン不調（？）に陥っています。
症状はフロントのデフロスタ起動しても、風が勢いよく出てこなくなっちゃいました。
フラップが閉まったままのような気がします。
クライメートがお亡くなりになったのでしょうか？
それともフラップ動かす方法他にあるんでしょうか？
どなたか御解りになりますか？

こんばんは。『ベルトのシャカシャカ音』のレス、どうもありがとうございました。そうですかー･･･ベアリングですか、なるほど。。。とても参考になりました。これからも、よろしくお願いします。(^-^)/

９４年式E２８０にのっているHIROです。ガソリンスタンドに行くと、いつもなぜか
何とか剤？をいれましょうか？と言われていましたが､いつも何のことかわからず
単純に結構ですと断ってきました。しかし昨日は､お店の人がいきなり深刻な顔でドアを開けて
「車が入ってきた時に､マフラー殻の煙が黒っぽくなっていました。かなり汚れていますから
・・剤を入れることをお勧めします」と言われ､突然でびっくりしたこともあり､つい「お願いします」
といってしまいました。一体あれはなんなのでしょうか？前にも水抜き剤とかエンジンクリーニングとか
以前聞いたことありますが､ああいうものは定期的に入れたほうが良いものなのでしょうか？
ちなみに今回は､「２本で３０００円です」と言われました。

また最近足回り？がやわらかくなってきたような感じがします。昔の印象は､もっとガチッとしていたのですが、
この頃は､悪く言えば古いタクシーに乗っているような、例えば段差を超えた時車体が思い切り沈むような
イメージです。これはスプリングやダンパーを交換すれば直るのでしょうか？
ちなみに走行距離は７万３千キロです。
個人的には､できるだけノーマルのまま維持したいと思っていますので､世紀の部品で交換すると大体どのくらいを
考えておけばよいのでしょうか？
初歩的な質問ばかりで申し訳ありません

こんばんわ
次なる悩みはハンドルの遊びです。ハンドルを切った状態だと5センチぐらい遊びがあり直進性も悪いです。
クルマニアの黒沢氏の300ＳＥの記事をを見て遊びの調整をしてみたのですが、怖くて少ししか閉められません。どこまでしめていいのでしょうか？
修理の出すと何十万と聞きました。雑誌に載っている７万ぐらいのオーバーホールってちゃんと直るのでしょうか？
どなたか修理に出した方教えてください。

こんばんわ
先日、私の300ＳＥの水温計が低すぎると感じサーモスタットを交換したところなんと交換前は80℃から90℃の範囲で動いていた水温計がほとんど90℃で動かなくなりました。
サーモスタット見てみると87℃となっています。ということは走行時に大体80℃だったのは開きっぱなしだったみたいです。
皆さんも3600円で感動が味わえます。
Ｈａｒｒｙさんいつもありがとうございます。

アドバイス頂きながら、返事が送れて申し訳ありません。
なるほどですね!!思い付きませんでした。
しかも、実は私、以前ﾃﾞｨｰﾗｰにて取り替えてもらった
古いﾜｲﾔｰをつい先日まで持ってましたが、少し前処分してしまいました。
このアドバイスを頂いて大変ｼｮｯｸでした。
でも今度はアクセル側の作業が必要だと思いますが、
簡単にできるのでしょうか？
想像ではﾊﾝﾄﾞﾙ下のｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰを外し、ﾜｲﾔｰを外し、ｸﾞﾛﾒｯﾄを外すといった
感じなのでしょうか？
Thaiさんはこちら側は多分作業されていないと思いますが、
もしご存知でしたらｱﾄﾞﾊﾞｲｽ下さい。
また、写真も送って頂けると有難いです。

みなさんこんばんわ。

ここのところ、ブレーキでちょっと気になる現象が出ています。
エアコンかけながら、渋滞に捕まっていると水温が上がってファンが回り
だしますが、そのときエンジンの回転がほんのわずかですが変化します。
この瞬間に、フニャっという感じで、踏んでいるブレーキの抵抗が少なく
なります。非常に言葉で説明しにくいのですが、この現象はミッション
をニュートラルに入れた時にも出るようです。以前はこんなことはなかった
ような気がするのですが、これは正常なんでしょうか？ それともエンジン
からの負圧に何か問題ありでしょうか？
ご存知の方がおられましたらお知恵を拝借したいと思います。

大阪府藤井寺市に住んでいるものですが、今度W123を所有することになりました。近所で良い工場を探しているのですが、まだ見つかっておりません。もし、どなたかよい修理工場をご存知であれば教えてください。車は11/11に受け取ることになっているので、すこしあせっております。よろしくお願いします。

自分はベンツを所有してないんですが偶然ここにたどり着き投稿させてもらってます
仕事が外車の整備なんで少しでも皆さんのお役に立てればと思い投稿しました。
色んな外車を扱ってますが”ベンツ”が１番得意です。

＞ＫＺさん
それは、多分ヒーターバルブ不良と思います。
ヒーターバルブが動かなくなると熱風が出ます、左右の噴出し口から！

グリルのモールディングは1本づつ取り外しが可能で、ディーラーでも1本千円
ぐらいで買えると思います。裏からグリルを留めてある、クリップとビスを
外し、インナーグリル全体を外してから、モールを横にスライドさせれば
外れます。

いつもROMさせていただき、とても参考になっています。
先週木曜日の夜、目黒通り都立大学駅近辺を走行中に２台前のタクシーが急停車した際、ブレーキが間に合わず、前のクルマに軽く追突してしまいました。
相手の方は、私のクルマのナンバープレートを止めているボルトの頭で、バンパーに５ｍｍ大程塗装が剥げてしまいましたが、気にならないからと許していただきました。
一方私のクルマは、フロントグリルのセンターにある縦のシルバーモールが曲がってしまいました。
夜の現場では気が付かなかったくらい細微なダメージですが、メルセデスの象徴的なフロントグリルだけに、とても気になります。
どなたか不要なフロントグリルを譲って頂けませんでしょうか？
もしくは、安価な修復をしてもらえる板金屋さんをご存知の方がおられましたら、紹介していただけないでしょうか？
宜しくお願い致します。

こじこじさん、こんにちは。
私が前にいたずらで割られた時購入したら、確か9000円くらいでした。作業も簡単ですから、交換依頼してもそれほどびっくりする請求は来ないと思います。
では。

おはようございます。
ウチもＫＺさんと同じくエアコン不調です（汗）まぁなんとか夏を乗り切ってくれた
ので、ちょっとだけ安心はしてますが（笑）ウチの場合はセンターの噴出し口からは
ある程度の時間冷風が出るのですが、左右の噴出し口からは最初から温風が出ます。
温度調整のダイアルをヒーター側に回すと風量は減少しますので、ここの接点ではな
いようです。温度調整は1つしかないタイプです。

分解（破壊？）してみたところ、グローブボックス奥の負圧で動くバルブ？（ヒータ
ーとクーラーの切り替えなのかな？）のは一応動いています。
エアコンスイッチの裏側の同様の部品も、私が見たところでは動いていました。どう
もこの部品で噴出し口の変更をしているように感じました。（あくまで推測ですが）
少し気になるのは、エアコンが効いていた時期と現在とでは、エアコンスイッチを
入れた時のアイドリングの変化が少ないような気がします。友人の意見では「コンプ
レッサーもガスもＯＫ」と言うことでした（見方解らないんんですよね（汗））ので
、それを鵜呑みにしてしまったんですが・・。
この3日間で鍵は閉じ込めるわブレーキパットは交換だわで出費が多く、我が家の大蔵
大臣もちょっとご機嫌ナナメなんですよね（汗）
できるだけ故障個所を特定したいので、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
よろしくお願いいたします。

fumiさん今日は、Harryです。

1)最低エアコンOn時の電動Fan制御機構は有るようですね
. （回転数以外は正しく動作しているようですね）。

2)今迄エアコンOffで電磁クラッチFan Offで沸騰した時（１１０℃の時）
. に電動Fan回った事有りますか？ 有るならOver Heat防止用電動
. Fan Highの制御機構は有りますね。

3)次に電磁クラッチOnで水温が80-90℃程度でエアコンOn後の電動Fan
. 回転数と、前述のエアコンOffで電磁クラッチFan Offで沸騰した時
. （１１０℃の時）の電動Fan回転数は同じですか？

1)有り、2)有りで3)が同じなら、単に抵抗を外して抵抗を直結している
だけな筈。 正しい抵抗を元の位置に取り付ければOK。

もしfumiｓんの車が結果的にエアコン用としての電動Fan機能だけなら、
抵抗を入れれば強制Low のみが出来ます。 その代わりHighが
出来なくなります。 強制Lowだけ仕様での注意点は、
. 1)正しい抵抗容量か？ （抵抗値ではなく電流容量（発熱））
. 2)取り付け位置（熱配慮）
. 3)真夏のエアコンの効きが落ちないか？
. 4)真夏の渋滞時にOver Heatにならないか？
です。 1)､2)は取り付け時の問題。 3)､4)は来年夏の問題。
十分に冷却効率や冷房効率が良いから電動Fanの回転を落しても
大丈夫というなら、強制Low作戦も悪くありません。

抵抗のP/Nは多分fumiさんに合うとは思いますが、私は保証出来ません。
例えばfumiさんの電動FanにP/N書いてありますか？ リレーの容量は？
Fuseの容量は？ 電動Fanは１ケﾀｲﾌﾟですよね。 この辺の情報から
特定できるかも。

情報としては、正規抵抗でもそれなりに熱くなりますので、配置等にも
気を付けて下さい。 一度クレポリメイトを掛けてしまったら、
暫く焦げ臭かった・・・。

では。

日曜の夕方、ヘッドライトのレンズのクリーニングして、右レンズを戻すとき、ちょっと(本人はそのつもり)力を強めに入れたら、パシッっと音を立てて、レンズ割れちゃいました。レンズって○ナセさんとか、通常在庫してるものでしょうか？それとも結構待つものでしょうか？経験のある方、教えてくださいませ。
もうひとつ、同じく右の反射鏡のメッキが剥げてました(＠o＠)。これって交換するしかないでしょうか？

マユさん、初めまして。

クラッシックカーとおっしゃっていますが戦前のベンツではないと想像して話を
させていただきます。私が長い間　縦目ベンツでおつき合いをさせてもらった
工場があります。４０年近くたたき上げでマーキュリーの時代から整備をして
いるので、色々な車のトラブルシューティング能力では私は高く評価しています。

ガレージ大地　埼玉県富士見市勝瀬９４０−８　
ＴＥＬ０４９２−６９−３５１４
代表　川合

今まで、ステアリングポストを抜いての整備４回（ちんちん音が消えなかった）
足回り交換４回、インマニ割れ修理、デフマウント交換、ブッシュのフル交換、
トリーガーコンタクト修理、バルブシール交換、ヘッドＯＨ、ピストンリング交換
ターボタイマー装着、いろいろとやってきました。私は些細な事が気になるある
種の病気ですので、修理が終わってからのミーティングもそれなりに重い(笑)もの
になりました。

ヤナセの芝浦にも素晴らしい整備の方がいらっしゃいました。オールドタイマー
センターでは依頼したことが無いので分かりません。
工賃はそれ程お安いとは思いませんが、最も安く確実に直そうとしてくれます。
有名ベンツ関係で、コンピューター交換を言われたときも、結局はトリーガー
コンタクトのカプラーの不良がわかり助かったこともありました。

何方にも納得できて満足できるかは保証できませんが、私が最も信頼している
のは上記の工場です。
http://www.cameraguild.co.jp/retinahouse/daimler/garagedaichi.htm
ここはお友達のＨＰの抜粋です。私の輸入スプリングを交換してもらっている図
があります。既にマユさんが整備された工場でなければいいのですが・・・

初めまして　ＫＺ　と申します
エアコンが最近不調です
具体的には、エアコンパネルの上の２つの出口以外から熱風が
出ます
以前にどこかのＨＰか雑誌の記事で、こういったトラブルの原
因について触れているのを見た記憶があるのですが忘れてしま
いました
どなたかご存知の方、同じような症状で修理したことのある方
いらっしゃいませんか？

＞ベンツのクラッシックカーを修理に出したいのですが、

どの程度のクラッシックなんでしょう？モデル名がわかればいいんですが。古い車の場合は修理をする技術もさる事ながら、経験と部品の調達力がものを言います。港北のOTCに出すのは一つの手ですが、高いですしね。50〜70年代のモデルならガレーヂミト（世田谷）かガレージ大地（埼玉）あたりがオススメです。ちなみにどんな症状なんでしょう？

＞ Ｗ１１６のフロント・パワーウィンドを取り外そうと挑戦

116のはやった事がないのであくまで参考という事で。まずレギュレーターからモーターユニットとガラスを分離して下さい。それでレギュレーターを手で縮めれば、糸口がみつかると思いますよ。

116はよくレギュレーターのギアがおかしくなるみたいですが、原因は内張りのファイバーボードの劣化だそうです。ファイバーボードがある程度支えてるみたいですね。ですから、レギュレーターを修理してもファイバーボードを交換しなければ、いずれまた同じ事が起きるんじゃないでしょうか。

＞エンジン始動直後にシャカシャカというベルトの音が気になっているのです。

ベルトじゃなくてどこかのベアリングじゃないでしょうか。エンジン周りを水洗いしたりすると、なりがちです。かといってグリスアップするわけにもいかないので、ほっとくしかないですね。それですぐにベアリングがダメになるって事もないと思います。ベルトにかからないようにちょこっとCRCとか吹きかけると気休めにはなりそうですが。

こんばんは、はじめて書き込みします。
私は今年の6月末にW210（97年式）を購入しました。初めてのドイツ車で
分からないことばかりなんですが、こちらで色々勉強させていただいてます。
早速なんですが、ここ3週間くらいで気になっていたんですが、エンジン始動直後に
シャカシャカというベルトの音が気になっているのです。シャカシャカという音も
問題でしょうか？ちょっと気になっているので、教えて下さい。よろしくお願い致します。

Ｗ１１６のフロント・パワーウィンドを取り外そうと挑戦。
ギア摩耗による空回り音でウインドがあがらなくなった為。
内張完了。ガラスレール後ろ側取り外し完了。パワーウインド固定ボルト３カ所取り外し完了。ここからです、こまったのは。
１、ドアの中では完全にモーターASSYであそんでます。
２、ガラスレール前側につっかえてる様子ででてこない！
３、何とか力ずくでガラスレールをちょっとずらしたけど、解決ならず。

なんか単純な作業工程ミスなんでしょうか、、、。
どなたかご経験があればヒントをくださいませでしょうか。後生です！

平塚ですが…。坂本エンジニアリングは如何でしょうか。
一度相談してみる価値は絶対！あります。
とりあえずTEL　090-2300-2515　です。（まだ工場を構えていない為…。）
近ければ是非…。

こんにちは。
ベンツのクラッシックカーを修理に出したいのですが、どこかご存知の
腕のイイ修理工場がありましたら情報ください。
原因不明の症状があるので、何回か修理に出しましたが一向に直らない状態です。

ヨロシクお願い致します。m(__)m

こんにちわまいきです。
無事ステアリングを取り付けることができました。
最後には2人がかりで鉄パイプまで持ち出す始末。尋常じゃなく固かったです。
Harryさん、こじこじさん、桃太郎さん。ありがとうございました。

ベルベルさん、あやっちさん
貴重な情報ありがとうございます。
今日は天気が悪いので、明日にでもあやっちさんの方法で試してみます。
それで駄目ならベルベルさんお勧めの「バイダススプレー」を入手してみます。
ありがとうございました。

もう１度、抵抗器探しましたが無い様です、電動ﾌｧﾝからの２本の線、黒線は､ﾎﾞﾃﾞｨｰｱｰｽでした、青線は､やはりﾘﾚｰです。それで青線に抵抗かませば良いと思い、円筒ｺｲﾙ(開磁式)の＋側に噛ます抵抗器(瀬戸物品)1.5Ωがあったので挟んでみました。回転は８割ほど落ちました(落ちすぎ)しかし抵抗器が約１０秒で火が着くほど(紙を当てれば間違いなく引火）発熱します。Harryさんの調べてくれた000-158-25-45 を付ければ取りあえず低速回転が強制制御出来るのでしょうか。　お手数ですが､もう少しお教え下さい。

Harryさん、回答・・bellpapaさん、情報ありがとうございました。　電動ﾌｧﾝからの線ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに行かないのですか(ｱﾚｰ？！)もう１本はﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽの前の前位にBOSCHの黒いｻｲｺﾛ状のﾘﾚｰが３つ横に並んでいる真ん中へ入っています。　言い忘れましたが自分のは並行車の中古購入です。　ﾌｧﾝの動作は、おしゃる通りｴｱｺﾝをON後しばらくして回りだし止まるを繰り返します。　ｾﾝｻｰの回答もありがとうございました、やはりｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ・ｽｲｯﾁでは無い様ですね、部番は書いて有りましたよ。明日休みなどでもう一度良く見てみます。　

geckoさん、始めまして。　あやっちと申します。

まず試して頂きたいのが、鳴いてるベルトに少し水をつけて下さい。（指等で、水を塗るように）それで鳴きが止まる様でしたら、エンジンを始動しサンドペーパーでプーリーに当たる部分を、軽く擦って下さい。

これで、直ると思います。

これでダメなら、ケミカルでも難しいかもしれません。

便乗で皆さんに質問なんですが、最近ウッドパーツのひび割れが出て来ました。

ウインドウフイルムや、停車時のサンシェードで紫外線対策はしているのですが、又一本又一本と現在４本のひびが有ります。

これ以上ひびを増やさない為には、どうしたら良いでしょう？

何方か、良い方法をアドバイスお願いします。

まいきさん、こんちは桃太郎です。
苦労されているみたいですね。センターボルトは１人で外すのは止めましょう。
ハンドルロックの爪折っちゃうと大変だから！
それとこの機会にブレーカーバー入手を勧めます。ヘキサソケットとエキステンションと
ブレーカーバーで誰かにハンドル回らない様に持ってもらって、
後は気合一発です。とにかく舐めると後が厄介だからまともな工具使う方が
後々安上がりかも・・・・

こんにちは　＞fumi さん
その抵抗器自分も壊れたことがあります。エアコンが効かなくなり
すごくあせりました。124TEの89年式ですが、ボンネットを開けて
左側ライト（向かって右）の下ある100円ライター位の大きさのうす茶色
のものでした。こんな情報ですが役立ちますか？　では

fumiさん今日は、Harryです。

私は素人であり、MBは色々変えるから絶対は言えないが、昨夜色々
調べたけどやはり'87の 2.3 なら、低速／高速 有る様だけどなあ。
本来Compには行っていないけどなあ。 正規のリレーはリレーBoxの
中に有るんだけど、fumiさんの表現だと改良改造しているように聞こえ
るなあ。 改良改善でComp から電気引っ張ってきてリレーかませて
Comp Onと同期して電動Fan回るようにしている方いらっしゃるしなあ。
まさか、今の時期でもComp Onと同時にFan回ります？ だったら
そういう改造で高速が回るようにしているかも。 正規動作は Comp
Onして暫くして（Gas圧が一定圧を越える/Gas温度が一定温を越える）
とエアコン保護の為に低速Fanが回って冷やす。 だから夏なら
ともかくこの時期なら、Comp Onと同時期には回らないはず。

抵抗値は私の情報源にでは分かりませんでしたが、Motorの電流
制限用ですから数Ωでしょう。 Fuseが１６Aですから容量は
100-200ワットの馬鹿でかい抵抗ですので、その辺の電子回路用
抵抗を使うと破裂しますよ。

部品に書いていないのに、よくP/N迄分かりましたね。 P/N調べ
られる業があれば・・・ では？(冗談！）
006-542-77-17 Ignition系のsensorでしょうね。
000-140-71-60 ５０℃で開閉のVacuum Valveです。 排出ガス系用か
進角用のバルブですね。
多分fumiさん用の抵抗は000-158-25-45 かなああ。
（素人故、保証はしません。） （エヘッ！）

では