MKさんYOSHIBAさんありがとうございます。やはり改造は簡単ではないようですね。
（電気回路をいじるのは大変ですね。）
5-10年程前ですが---ドイツ・オーストリアなどヨーロッパではタクシーでもエアコンは
取り付けられていないようですのであまりメーカーもこの点を考慮してないのかもしれないです。
一度パリで白タクに無理やり乗らされたときはエアコンはばっちりでしたが　いくら請求されるか
新車の560SEの中で冷や汗ものでした。
＊＊ヨーロッパの街中でも空気はあまりよくないような気がします。
（排ガス規制は日本より遅れていると思います)
ちなみに米国車は日本車と同じでしっかり切り替わりますね。

yoshibaさん有難うございました。
早速はずしてみます。

先日、ここの掲示板で載っていたダストフィルターを交換しようと思い。助手席のグローブボックスの中のネジを6〜8本ほど外してボックスごと引っぱり出そうとしたところ何かまだ止まっているようで引っぱり出せません。何方か交換経験のある方、ご教授頂けませんでしょうか。宜しくお願いします。

MKです。
MBでは基本的に外気導入で制御します。いつごろのモデルからかは
忘れましたが（MY87くらい?)、内気循環を選択しても20-30分程度
で外気導入に戻ります。これは、内気循環のまま長時間走行した場
合に車内酸素濃度が低下する事を防ぐためです。
また、ヨーロッパでは日本ほど空気が汚れていない事も理由でしょ
うが・・・・。
これの変更は難しいと思いますが、結局コンデンサ等を利用した
（もしかしたら最近のモデルはクロックを持ってる？）タイマー制御
ですから、電子回路に詳しい人なら改造が可能かもしれません。
個人的にはお勧めできませんが。

ヨーロッパではMB以外でも外気導入モードが基本のようで、昔の
MAZDAのヨーロッパ仕様車のエアコン操作パネルでは、外気導入が
選択されている時は「グリーン」のLEDが点灯し、内気循環の時は
注意を促す意味で「オレンジ」のLEDが点灯していました。
確かこれはイタリアかどこかのレギュレーションであったと記憶し
ています。

zzさんはじめまして！
え〜と、そればっかりは、どうこうできるものではないと思います。
自分はw126に乗っていますが、やはり国産車の様に切り替えたらそのまま！
ということはできません。自然と外気循環に戻ってしまいます。
これはベンツの性といっていいとおもいます。（現行車種は詳しくわかりません。
すいません。）
どうしても、切り替えたままにしたい！というのであれば、電気回路に詳しい
方に、改造回路を作ってもらって付ける方法しかないと思います。
追伸
とうぜんですが、ベンツは国産にくらべて、エアコンは弱い方ですので
あまり加工と言う事はしない方がいいと思います。

katuさん、はじめまして！
え〜と、まず、灰皿をとりだすと、とりだした灰皿の下にネジが見えます。
それを取って、灰皿のレール類をはずします。　そして、灰皿の下のプラスチック
の受け皿（？）のようなものを取ります。（そのまま上に持ち上げるのではなく
奥に押し上げるというか、しゃくるようにはずします。）
すると、シフト部のウッドパネルを支えているネジ（たしかネジだったと・・）
をはずせばすぐにとれます。以外と簡単ですよ！

パワーウインドーのスイッチが壊れたみたいなんですけど
スイッチのところのパネルの取り外しどうやるのか知ってる人いませんか？
スイッチの部品はあるんですけど・・・・

皆さんこんにちは。先日、よろず掲示板にて教えていただいたプラグ＆コードを交換したいのですが、カムカバーの外し方と手順がわかりません。ご存知の方、お教え下さい。

エアコンを（冷房中）内気循環に切り替えても20分間経過すると外気循環に自動的に切り替わりますが
渋滞でトラックなどが前に来るとつらいものがあります。どなたかいい対処法ご存じないでしょうか？？

>chabouさんご無沙汰です。
おひさしぶりです。いつも分かりやすいご説明に感謝しております。

>ブロアーモーター自体が、逝っちゃってるん
>じゃないでしょうかね？

そう言われてみれば、動作しなくなる前に鈍い回転音がしたような
気がしました。ボォボボボォーと、その時はいつも２２℃にで十分
なので、回転したり、しなかったりあんまり気にしませんでした。
>ワイパーモーターを外してその下のカバーを外せば
>ブロアーモーターを取り外せますので、電圧を
>かけて廻るかどうか確認してみてください。

挑戦してみます。アドバイス有り難う御座います。

Hiroshiさん、今回の水洗いでは呉工業のフォーミングエンジンクリーナーを3本とレクトラクリーンを2本使いました。
その後お湯でエンジンを洗い、仕上げにCRC-556とゴム関係はタイヤクリーナーを使用しました。
高圧洗浄機はコネクターやホース類が外れそうで避けました。
これで、オイルや水の漏れが一目で分かると思います。
気分的にもエンジンがしゃきっとした感じがします。
次回はエンジンと足回りをスチームクリーンの予定です。
（その前にしなきゃいけない事がいっぱいありますが、、、、）

Ｅｚｚｙさん、エンジンル−ムの水洗いをしたとありましたが
なにかケミカル類も使いましたか、それと高圧洗浄機を使用したのですか
なにか、注意点があれば教えてください、オイル漏れなど早期発見の為
私もやってみたいと思います。

Ｗ２０２−Ｃ２４０が購入後３年経ち１回目の車検を先日、取りました。
先払いの法定費用が６６，５００円、整備費用が８６，０００円程でした。
走行距離は、２７，０００キロ程度です。
メルセデスケアで１年目、２年目の点検整備は、無料でした。
整備内容は、整備記録にある内容で特記事項は、有りません。
パーツ交換は特になく、あえて言えば、備え付けの懐中電灯が液漏れしていて、
新品に交換したくらいです。
３年間の不都合箇所は、
・ウィンカーレバーの不良（右側の方法指示が出来ない。）
・足踏みパーキングブレーキのゴムがすぐに取れる。
・右側ドアミラーが緩んでカタカタする。
・運転席側の足下の吹き出しが出ない。
等です。
国産車に比べると数は多いですが、軽故障でしたし、メルセデスケアで全て対応してくれましたので、特に不満は、ありません。
国産車と違い、ボディのヤツレもまだ感じませんし、自分としては、当たりかなと思っています。

chabouさんご無沙汰です。
僕も昔、同じ経験をしまして、
ヒューズを確認しましたが、結局
ヒューズＢｏｘの中のヒューズではなく、
ヒューズＢｏｘの近くにブロアーモーター用の
板ヒューズがあり、それが切れていました。

ヒューズが切れてないとすれば、
ブロアーモーター自体が、逝っちゃってるん
じゃないでしょうかね？
ワイパーモーターを外してその下のカバーを外せば
ブロアーモーターを取り外せますので、電圧を
かけて廻るかどうか確認してみてください。
また、モーターのブラシを確認して、磨耗していれば、
モーターごと交換のようです。

みなさん、こんばんは。chabouと申します。
今暖房が効いていません。オートエアコンなのですが、ファンが回りません。ヒュウーズ
も切れていません。ファンは回っていませんが、走行していると自然循環みたいでだんだん
車内が暖まります。スイッチを交換してみようと思うのですが、お値段はどのぐらい掛かる
か、どなたか経験された方お教え願えませんでしょうか。宜しくお願い致します。

http://www1.ocn.ne.jp/~benz

今日の雨の中、MDIとかいおんくんの取り付けしました。
おまけにエンジンルームの水洗いもしました。
めちゃくちゃ調子良いです。
かいおんくん効果は、ちょっとまだ何とも言えませんがMDIはお勧めです。
低速、中速のトルクが太くなった様です。
アクセルの踏み代が減りました。
アイドルは殆どぶれません。
燃費は1Kmぐらい良くなりました。（市街で5Km→6Km）
中高速域でも伸びが良くなったようです。
120Km→160Kmが非常にスムースになりました。
ところで、R107だと120Kmで2500RPMぐらいですよね？
（速度は目安です。警察の方が、見ていらっしゃたら誤解のないように！）
次回はウレタン充填です。
コーナーでのボディのきしみ（ハードトップとの接合部分）が無くなれば良いなーと思っています。
MDIは是非、お試しを！

こんばんわまいきです。
先日は、皆様のご回答などありがとうございました。
土曜にドアを外して確認したところ、
バキュームホースが劣化して裂けていました。
これじゃぁ動かないわけです。
ひとまず、マスターポンプに負担をかけないように、
ヒューズ抜いておきました。集中ロックがないと、
不便さがカローラの商用車並(^^
次の土曜には直せるといいなぁ。
また詳しくは報告いたします。

>usamiさん、ありがとうございました。
やっぱりパワステオイルでした。
思いっきりロワーレベル以下でした。
おまけに真っ黒。
去年の夏に補充したと思い込んでいたけど、記録簿を見たら、してませんでした。
2年以上ほったらかしっぱなしでした(^^ゞ
交換したら、うそのように静かになりました。
基本的なチェックを怠り、騒いでいた自分が恥ずかしいです。
でもまたなんかあったら宜しくお願いします(^o^)

こんにちは！ＨｉｄｅとＬｏｒｉｎｚｅｒと申します。
私は以前にＢＯＳＣＨ製ＳＲ−Ｘというカルシウムタイプのバッテリーで保証期間内
に２度新品に交換致しました。現象は１Ｗｅｅｋ程度経つとバッテリーが上がって
しまう現象です。充電をしてしばらくは正常でしたがまた、いつの日か同様な現象
となってしまいます。車両側の問題も考えましたが車両側の問題でなくバッテリー
の問題という結論です。

ウインカーもフェンダーも今日届きました。
フェンダーに塗装してもらう為に工場に入れます。
早くできあがればいいな。そんな感じです。

スタンドの人の話では最近デープサイクルバッテリーの
問い合わせ多い様です。

おはようございます。
ちなみに僕のバッテリーはオプティマのレッドを使ってます。
オーディオ用のサブにオレンジ２個で合計３個のとんでもない奴です。

僕も去年の夏にラジエーターとウオーターポンプ次々やられました。
確か両方で２０万円ぐらいだったと思います。（もうちょっと安かったかも？）
ラジェーターはリボルド品つかいました。

バンパーはなおりました。
テスト走行しましたが大丈夫そうです。
しかし、左ウインカーも吹っ飛びました（ツメ折れの為）
ウインカー両方ありません。
超危険状態の為部品来てなおるまでまで乗りません。（昨日発注）
フェンダーも部品待ちです。
お得意先には、内緒なんですがここ数日作業ばかりやっています。
２月はちょっと暇なので取り付かれています。

ちょっと教えてもらいたいのですが、９９年あたりの純正のテープデッキの事なんですけど僕のTEにも付きますか？
サイズどうなんでしょうか？分る方居たら教えて下さい。
最近純正デッキがどんな音が出るか興味あるので実験くんに
なりそうです。
長々すみませんでした。

みなさんのアドバイスのおかげで何とか交換することが出来ました。フロントは車屋さんから借りたスプリングコンプレッサーを使い、リアは悪友たちの力を借りて無理矢理！でしたけど。
ベンツの事分からないことだらけですのでこれからもみなさんよろしくお願いします。

エーライコッチャ・エーライコッチャ・エーライコッチャ・エーライコッチャ
部品が違いました。今、馬場自動車商会よりTEL有り。
現在判明分。ジョイントディスク・水温センサーです。
かつて、このページにw124/300DT用としてカキコしたかもしれません。
従ってその部品番号を信用しないで下さい。

kevinさん、Gen@破速東海さん、KATSUHISAさん、アドバイスありがとうございます。諸先輩方のすばやく、心強いアドバイスのおかげで不安がちょっとやわらぎました。ありがとうございました。これからも宜しくお願いいたします。

管理人　AKUさん　先日はアドバイス有難うございました。

AKUさんの言うとおり、夏場まで様子を見ようと思ってましたが、夏を待つまでもなく、
昨日、渋滞にはまった時に水温計が振りきりました。
金欠ですが、毎回ビビリながら運転するのもイヤなので修理に出しました。
結果が出たら、皆さんにご報告します。

KEN-KENさん、私も全く同様の症状で一昨年悩まされました。私の場合はウォーターポンプのみの交換で（購入したディーラー）工賃込みで６万くらいでした。（部品リビルトだったかも。）

桃太郎さんアドバイスありがとうございます。
僕のは左ハンドルなんです。ちょと心配ですね。
ほんとド素人なんで皆さんのアドバイスがとても心強いです。
これからもお世話になります。

> 数値に異常が無いのに右前だけ偏磨耗があるのはおかしいです。
> ｄｉｍｏさんのが右ハンドルであれば少しは気休めですが、
> タイヤ新しくしてからもう一度アライメント見た方が良いような気がします。
> タイヤがその状態では正確なデータ取れないはずだから。。。。

昨夏、ラジエター・リザーバータンク・ウォーターポンプ・ベルトテンショナー
およびホース類の水回りすべてをヤナセで交換したら３８万でした。
安くすませれば半分くらいでできると思います。

はじめてオーナーになるので、情報収集のために参加させていただきました。
先日、先輩に結婚祝いにと、1987/W124/300Eを譲ってもらいました。
ですがウォーターポンプ？かラジエーター？からの漏れがひどく、
すぐにメーター内のランプが点灯してしまいます。
水を常備して走行しています。といっても
ほとんど外出していませんが…
修理もしくは交換にいくらほどかかるのかご存じの方がいらしゃいましたら
教えていただきたいのですが。
長くなりもうしわけありません。

よろしくお願いいたします。

シリコンプラグコードの件、有難うございます。早速お教えいただいた永井電子に電話して品番わかりました。購入、装着後のレポートを後日致します。お礼遅くなり申しわけありません。

３８０SELなんですが暖気運転後黒煙排出、アイドルぶるぶる、だったんですがO2センサーの線を切断したらあっさり直りました。センサーが不調だったんでしょうか？

バネ交換はバネを縮めるメル専用工具が無いとかなり大変です。
市販の外掛けタイプだとバネに掛かりませんので…
工具がない場合はアームにフロアジャッキを掛けてバネを外す手もありますがかなり危険です。

バッテリーは一流品にこだわらなければバスケスの通販が安くて良いです。
私もついこの前２セット目を買ったばかりです。\14,000でした。
http://www.vasques.com/ ちなみに店の回し者ではありません(爆)

ブレーキセンサーはセンサーが反応するまで使っていなければ交換する必要はありません。

平成10年の9月にヤ◯セでバッテリー交換したのですが2年以上たっても元気なのが（いつ死ぬのか）ちょっと不安なのですが。そろそろ交換しようと思っているのですが、BOSHとかは純正のものといまいち信用できなくて。3年ももたないんじゃないかと思うんですが、みなさんいかがなものでしょうか。
また、リアブレーキパッドを交換しようとおもいますがブレーキセンサーは一緒に交換するのでしょうか？今のセンサーは使えないのでしょうか？
どなたか、教えて下さい。
とっても、初歩的な質問ですみません。

コウ(190E2.6)です。２通目です。
純正アルミ＆スタッドレス装着出来たのはよかったのですが、前のオーナーがサスカットして車高がかなり下がっていて前タイヤがフェンダーとバンパーに擦りながら走っている状態です。ずっと擦りながらなのでもう走りません。
・サス交換ですが、自分で出来るものなのでしょうか？（トヨタ車は交換したことありますが）ダウンサスは購入済みです。簡単にでいいですのでサス交換の仕方教えていただけませんか。

初めましてコウと言います。190E2.6(1988)昨日手にすることが出来ました。
初心者なので分からないことばかりです。アドバイスよろしくお願いします。
・社外アルミから純正アルミに交換しようとしたところボルトの長さが足りず、知人からボルト借りて装着する事が出来ました。
ボルトの長さなんですけども車両側には何mm位入っていればいいのですか？購入するとすればどこから購入したらいいのでしょうか？もし安く譲ってくれる方いましたらお願いしたいのですけども。
よろしくお願いします。

ｄｉｍｏさんこんばんは、はじめまして桃太郎です。
> それとステアリングがとられる件ですが、これは数値に異常は無く、
> 単純に右前タイヤが偏磨耗しているということでした。
> 確かに内側の一部分だけ特に減ってました。早めに交換しようと思います。
数値に異常が無いのに右前だけ偏磨耗があるのはおかしいです。
ｄｉｍｏさんのが右ハンドルであれば少しは気休めですが、
タイヤ新しくしてからもう一度アライメント見た方が良いような気がします。
タイヤがその状態では正確なデータ取れないはずだから。。。。

まいきさん、はじめまして

ほぼ間違いなくバキューム系だと思います。
シューシュー音がするということは、エアが漏れている箇所が
有るのだと思います。バキュームパイプのジョイントか何かが外れている
のではないでしょうか。音がするのであれば、場所を特定するのは
さほど難しくないと思います。とりあえず音の出処を突き止めてみては
如何でしょうか？

まいきさんこんばんは、桃太郎です。
シューシューはどからしています？
多分ドアロックを引き込むバキュームのホースが何かのはずみで
外れちゃったんじゃないかなあ？
各々のドアで単独でロックできるのであれば確実でしょう！

こんばんわまいきです。
今日、名古屋で輸入車ショーの帰りに事は起きました。
まず、かっていた筈のRLとRRのロックがされておらず、
おや？と思い運転席に乗り込むとなにやらシューシュー音がしているのに気がつきました。
その後は全然ダメです。運転席側も、助手席側もキーでロックしようが、
中からロックしようが全然反応なし。触ったところしか閉じません。
ヒューズは切れていないし、運転席側を開錠した際にやっぱりシューシューいっているので、
バキュームやリレーは大丈夫そうです。なにか外れているのでしょうか？
どなたか経験されたかた見えますか？

燃料漏れの件でレス頂き有り難う御座います。やはり燃料漏れは怖いので早速点検して貰おうと思います。フェーエルポンプとパイプの接合部ですね。そこも見て貰うようにします。どうも有り難う御座いました。

１週間ほど前に標記の２件で相談させていただいたdimoです。
その後修理に出し、解消か！？というご報告です。

先週いただいたアドバイスやログを参考にさせてもらって車屋に修理に出しました。
エンジンテスターで燃料系、点火系を診断の結果、
"DAユニット"なる電気系のパーツがおかしいらしいとのことで交換しました。
点火を調節する部品らしく、4×4×6cmくらいの大きさの四角い箱型の部品でした。
中古部品での修理をしてくれたのですが、費用は約４万円でした。項目は下記のとおりです。

・エンジンテスターによる故障診断 \6,000
・オーバーボルテージプロテクション点検 \5,000
・オーバーボルテージ　リレー脱着、交換 \2,000
・2015403745　スイッチ \24,500

１ヶ月ぐらい前にも同様のテストは行ったのですが、症状が出ず、故障個所が特定できずに
無処置だったのですが、今回はテスターに少し出たとのことで、交換に踏み切りました。
おととい帰ってきて乗ってみたんですが、信号待ちやレインボーブリッジでの渋滞でも
以前はあんなに頻繁にブルブルッと来てたのに、見事に800回転ぐらいでピタッと安定し快適でした！
まだ油断はできないとは思いますが、悩まされ続けていたエンストも解消か！？と祈る思いです。

それとステアリングがとられる件ですが、これは数値に異常は無く、
単純に右前タイヤが偏磨耗しているということでした。
確かに内側の一部分だけ特に減ってました。早めに交換しようと思います。

全く初心者な私ですが、こんな経験が何か参考になれば幸いです。
アドバイスいただいた皆様どうもありがとうございました。

funkmasterさん。不安ですね。昨年私の89y260Eも同様の症状になり、駐車場にもガソリンの跡が残るようになり、走り出す前に後ろから車体下を覗くとガソリンが地面にポタポタ。早速、ヤナセでジャッキアップしたら、フｭーエルポンプとパイプの接合部からの漏れと判明しました。ここから漏れたガソリンは、ポンプカバーの中にたまっていました。私同様スモーカーでしたら、通常しない匂いがするのですから、しかも引火性の高いガソリン臭なら迷わず工場へ持っていったほうがいいと思いますよ。

>usamiさんお久しぶりです。
パワステオイルは去年の夏ぐらいに補充したはずなんですが…
とりあえず見てみます。
といっても、今日から出張なので、今度の金曜日まで見れないんだった。

ところで、560ですか…。
そういえば、あの夏の暑い日の107オンリーの時に、
「やっぱり500か560が欲しい。」なんて言ってましたよね。
380君はそれでスネちゃったんじゃないですか？(^o^)

僕もMB初心者です。
Reggae&Hip HopとR&Bいろいろな音楽好きの者です。
相変わらずレゲエとメルセデスが命です。
本当にここは貴重な情報が沢山でうれしいです。（僕も読みあさってます）
と言ってもあまりに仕事が忙しく（その割には収入は...？）
困った時の神頼みで.......いけませんね。
３日前からFRPのバンパー外して自分で直してます。
取り付けて磨きに入るところま出来ました。
我ながら良い出来です、良く直せたと感心しています。
あとフェンダーとライトとウインカーです、下に出ていた
スピードジャパンさんに問い合わせてみます。
ASD等はそれからです。

ちなみに僕が激突した訳ではありません。
依然のフロントガラスの傷はまだあります住友スリーエムから出ているガラス研摩剤なんてどうなんでしょうか？
ボトルで７０００円します、考えるところです。
長くなってしまいました...。みなさんMBライフを楽しんで下さい。そんなかんじです、私事ですみません。

hyさん、
DONAさん、速攻のレスありがとうございました。
自分も過去ログ読みあさってDONAさん同様、怪しい所はだいたいチェックしました。
何かしらした後、１〜２日位良いかなと思うと突然また出ます。
その繰り返しで２ヶ月ぐらい悩んでいます、症状が出てもエンジンを切り直したり
無理して走行している間に直ってしまいます、たぶん電気系だと思うですが・・・
あとは、ｲｸﾞﾅｲﾀｰかｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄですかね？？
並行車のﾛｰﾀﾞｳﾝなのでディラーへの持ち込みは出来ないし、何方か静岡県東部(沼津・富士・御殿場あたり)
で、おすすめのお店ご存知ありませんか、情報おねがいします。

はじめましてfumiさん。
私の車も年末に同様のトラブルが発生しました。過去のログを参考にして各部を
チェックしてみました。
チェック・交換した箇所は
�@オーバーロードプロテクトリレー（走行中のエンストし少し待つと再始動が可能だったため
基盤半田キレツを疑い念のため交換）
�Aスロットルリンケージの再調整：リンケージの動きが渋くスロットルスイッチがアイドル時に
ＯＮしなかったための手直し。
�Bプラグギャップ変更（クリアランス小→後述）
�Cアイドルエアーバルブ：過去に一度交換済みでしたが６万キロ程走行したので一番疑わしいと
思い交換。
�Dディスビキャップ＆ロータ交換
�Eプラグコード交換（一本）
�F水温センサー点検
�Gエアフロセンサー点検


と自分で段階的に上記の点検・交換をしましたが、どうやら不具合は点火系らしいと
つかめたものの結果的には症状は改善せずガッカリ！！
これ以上は自分では無理と判断し最終的にはディラーへ持ち込みました。
ディラーではアナライザーを使い点火状況を確認したところ明らかにプラグに
起因する不具合が確認されたためプラグギャップを調整したところあっけなく不具合解決となりました。

段階的に色んな箇所をいじったため本来問題なかったであろう�Bを不適切な調整としたため新たな不具合を発生してしまったようです。では原因は何だったのか？と思われますが自分では�C、�Dあたりが怪しかったと思っています。

私のは300Ｅ90年式でしたが、やはりアイドル不調があり500〜800回転の間で
不安定で時にはエンストしてました　
修理に出したところ（ヤ○セではエアバルブを交換しました）とのことで
その後は快調でした　その後の560ＳＥＣでまた同じ様な現象が出て修理に
入れたところ、3番シリンダーのインテークバルブシールが悪いため
オイル下がりを起こし、3番のプラグにカーボンが詰まったため8気筒が7気筒に
なってしまい、アイドル不調やエンストを繰り返したそうで
バルブシール交換10万円でした　その後15000キロ走行後また同じ現象が出て
1000キロ走行ごとに3リッターくらいオイルを消費してしまうので
売却してしまいました　タイミング等電気系統に異常が無いのにノッキング音が
出るときはエミッション（ブローバイ）関係が悪いとメカニックは説明していま
した　私もエアーバルブなる物がどんなものかしりませんが
ヤ○セのメカニックはテスターでの検査後、プラグをはずしてシリンダーの状態
を診断したり、プラグコードのテスト、デストリビュータの状態、
点火タイミングなども同時に点検したと言っておりました
こんなことで参考になれば幸いです　

早速ですが、お願いします。
当方87ｙ・230TEですｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞは800回転付近で安定してますが空ぶかししますと回転計は上がり下がり当然しますが
正常時(下り)はｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の800回転以下にはなりませんが、異常時は回転計の針がやけに早く落ち込み800回転を通り過ぎ0付近まで
下がり慌てて800回転に戻ろうとします、戻れない時はエンストしていまいます。走行時にこの症状が出ると減速後停止寸前にエンストします。
近頃ではﾉｯｷﾝｸﾞ音が出たり出なかったりします。共に冷・暖関係なく無差別に出ます、エンスト後はすぐにエンジンはかかり、回転を1000以下に
下げなければ走行もできエンストもしません。アクセル・オフ時の急激な回転計か回転？の落ち込みです。
ﾎﾞﾙﾃｲｼﾞとﾎﾟﾝﾌﾟリレー・エアフローセンサー交換しましたが駄目でした。

お心当たりの方おりましたらお願いします。

-のターミナルは無いんでしょうか？
ないとすると、ボディアースでMDIをつなぐのはちょっと怖い気がするのですが大丈夫なんでしょうか？
自分の車がちょっと手元に無いので何度も質問してすみません。

Ezzy.

usamiさん、E500の例のようにトランクにバッテリーがあってもエンジンルーム近くにターミナルがあると思っていましたが500SLのバッテリーの位置にあるとは！
ありがとうございます。
これで、心置きなくMDIの取り付けを楽しめそうです。

Ezzy.

電源ですが、５６０は、５００のバッテリーの有る位置に＋が来ていますよ、
黒いキャップ（カバー）が付いています、カバーの頭に＋と出てますよ、

何度もすみません、Ezzyです。
で、今回の予定通りにMDIを取り付けようと思っていますがちょっとバッテリーの位置の関係で質問です。
560SLはバッテリーがトランク内にあるんですがMDIの取り付けの際、どのようにして+と-を取ったら良いんでしょうか？
500SLはエンジンルーム内にバッテリーがあるので取りやすいかとは思いますが、やはりトランクからエンジンルームまで電源を引っ張ってこないとまずいんでしょうか？
こんなところでバッテリー位置の弊害が出るとは、、、、

お久しぶりです、だーりんさん、
私の３８０ＳＬは御臨終になり５６０になりました、
で、その５６０を買ったときに、店からの帰りにハンドルを切ると、
ギュ―ンと音が出るのでパワーステオイル確認したら、タンクに三分の一位しか無く、
オイルを補充したら直りましたよ

久々のカキコです。
R107のHTに無理矢理キャリアを取り付け、ボードを積んで雪山に行ってしまうSLヘビーユーザーのだーりんです(^^ゞ

さて、年を越え寒い寒い冬がやってきてから、
ステアリングを切った時にギュｰンギュｰンというような異音がするようになりました。
回転数に比例して音が大きくなるので、最初はファンベルト等と一緒に回っているパワステベルトが滑っているのかと思いましたが、
どうも、もっと運転席に近い下の方から聞こえてくるようです。
走行中はそれほど深い操舵角にすることもないし、現在のところ特に運転に支障はなさそうで、
車庫入れのときの切り替えしの際に気になるくらいなのですが、
遅かれ早かれパワステが利かなくなってズシっと重たい手ごたえを感じることになりそうです。
何がイカレつつあるのでしょう？
同様のトラブルをご経験の方がいらっしゃいましたら、
何かアドバイスをくださいませ。

　現在、皮のシートを使用を使用してますが、子供がいるので悲惨なこぼすわ、なするわで悲惨です。そこでシートカバーをつけたいのですがそもそもメルセデス専用のものはどこで入手してどこで取り付ければいいのでしょうか。お分かりになる方がおられたらぜひご教示ください。

http://www.mmjp.or.jp/ULTRA/faq00001.htm
ここにウルトラシリコンコード（おっしゃってるレッドコードの事だと思います。）に付いて色々と書いてあります。
その中に、パワーアップするのではなく本来のパワーに戻ると書いてあります。
まあ、どんなに高性能な車も経年劣化は多少なりともあると思いますので効果は多少なりともあるかと思います。
（僕は別の会社のブルーコードを使っていますが、保険のようなつもりで使っています。）

はじめまして！！皆様宜しくお願いします。先日９６年Ｅ３２０アヴァンに後付けのＨＩＤライトを付けたんですが、
きっと経験がある方がいると思ってアドバイス頂こうとカキコしています。と言うのは取りつけ後、球切れ警告がオンボーボ
に点きっぱなしになってしまう現象に見まわれていまして、困っています。
多分、消費電力がハロゲン時に比べて少ないのかプラス電源をバッテリーから直で持ってきてる
のでリレーのある回路に負荷がないからだと推測していますが良く分からないのです。
どなたか、この症状を解消できる方法をご存知の方、アドバイス下さい。

またまたKATSUHISAです。愚問かも知れませんが（まだMB素人なもので。)W124の90年式(DOHC)なんですがレッドプラグコードってやっぱ明らかに性能向上を感じらるのでしょうか？ちなみに走行距離83,000KMです。

SUNさん、ゼロさん、有難うございました。私もEULIOさんと同様そのくらいの修理費用で済むのであれば早速どこかに依頼するようにします。

色々と調べまわった結果、MDI9500とハーネスセットで41,000円と言うお店を見つけましたのでとりあえずMDIとアーシングで行ってみたいと思います。
サイドシルのウレタンはもうちょっとあったかくなってから考えようと思います。
（ウレタンは気温が10度以上じゃないと上手く硬化しないそうです）
まあ、電器関係のチューニングがどれほど効果を出すのか楽しみです。
ちなみに、プラグコードは8MMでプラグはボッシュのプラチナ＋4です。
プラチナとイリジュームは減りが遅いと言いますがどうでしょうか？
皆さんはどんなプラグをお使いですか？（HotとかColdとかはどうでしょう？）

こんにちは。　そーですか、Ｇｅｎさんでしたか。　大変失礼いたしました。
改めて、　はじめまして、やんやんです。
この度は、丁寧な御説明有り難う御座いました。　大変参考になりました。
以前にオーディオの交換をしたのですが、Ｂｅｎｚは各パーツがまるで「箱根の寄木細工」（知ってます？）の様にきっちりと組み合わされていて、交換作業等何かと大変ですよね。（そこが、魅力でもあるのですが！）
昔乗っていた日本車だったら、ネジの３〜４個外してパンチか蹴りを加えれば楽に作業出来たのに。（大雑把な奴ですう。）

今のＢｅｎｚを、大切に乗り続けたいと思っています。　
�WＯＺさん・ＧｅｎさんはじめＭＢ−Ｎｅｔの皆さん、今後とも御教授宜しく御願いします！！

89年190E　2.0に乗ってます。最近エンジンルームを空けると、中央あたりからインテーク側にかけてガソリン臭いです。以前はありませんでした。車内にも臭いがします。
190Eで考えられる不具合場所は何処でしょうか。定番箇所ってありますか？何か解る方情報をお願いいたします。

SUNさん、KATSUHISAさん、ゼロさん　どーもEULIOです。
大変参考になりましたありがとうございます。
車検代をユーザー車検で浮かしてディーラーで見てもらうことにします。

Gunです。

> >>Ezzyさん
> 　レス遅くなっちゃいました。
> 　MDIつけています。
> 　印象としては、「ちょっとはいいかな」ってとこです。
> 　劇的な変化は望めません。
> 　燃調をいじって、かなり薄めにしています。
> 　ノッキングも起きず、燃費も良くなっています。
> 　これはMDIの効果ですかね？
> 　ただ、スパークが２−３波になるので、
> 　スパークプラグの寿命も短くなるのでしょうね。

201ですがボクもMDI付けてます。
ボクの場合、結構変わりましたね。
特に中速域のトルクアップを実感しました。
ただ、プラグコードがいたんでいるとあまり効果は無いみたいです。
というのはMDIを付けて最初はノーマル（10年/3万キロ使用）で試してみましたが､効果は感じなかったん
ですが､同時に用意していた永井電子のコードに変えてみたら効果絶大でした（永井電子のコードでなくて
も同じだと思いますが）。
つける前は燃費が5ｋｍ/lぐらいだったのが6ｋｍ/ｌ程度まで向上しましたね。
　プラグの寿命もそれなりに短くなると思いますが､バッテリーへの負担も大きいようで、MDIを付けてか
ら電動ファンが回り始めるときアイドリングがぶるぶる〜となります。

>>Ezzyさん
　レス遅くなっちゃいました。
　MDIつけています。
　印象としては、「ちょっとはいいかな」ってとこです。
　劇的な変化は望めません。
　燃調をいじって、かなり薄めにしています。
　ノッキングも起きず、燃費も良くなっています。
　これはMDIの効果ですかね？
　ただ、スパークが２−３波になるので、
　スパークプラグの寿命も短くなるのでしょうね。

こんにちは

＞破連東海様
正式にはＧｅｎと申します。　破連東海はただの組織名です(爆)

＞ 結構強くピンを引き上げてみたのですが旨く上がらず、ドライバーを放すと、バネの様にパチンと元に戻ってしまうんです。
＞あまり強くやりすぎてピンを折ったり曲げてしまったら「あー、やってもーたー！！　とっても悲しいですう！！」状態
＞ になりそうなので、恐くなってやめてしまいました。
＞そこで、ピンの引き上げについて、「どのような状態になるまで引き上げるのか」「思いっきり力を入れても大丈夫？」など
＞詳しくアドバイスして頂けませんでしょうか。
5mmくらい引き上げれば良いけど古い車だと間違えなくピンの止まっている樹脂が割れます。
下手すりゃ少し上げただけで割れてしまいます。
あそこはベンチレーターユニットの樹脂にボッチが出ていて、そのボッチにピンの穴を入れて
樹脂を溶かして固定しているだけですので…
うちのも見事に外れています。ただしピンのバネが利いていなくてもユニット自体がきつめに
ハマっているので問題はあまりありません。
方法は細い−ドライバーを2.3本用意してピンを引き上げた状態を保持しながら行わないといけません

と言うことはこの方法はあまりおすすめできませんね(^_^;

KC さん　、SUBWAYです。

＞ＣＲＣ攻撃をしたのですが残念な事に結果は変わらずでした。

まあでも　原因究明出来て　良かったじゃないですか！(笑)

＞SUBWAYさんの周りでＷ１４０を乗っていて・・・

すいません！　いません！(笑)
Ｗ１４０に　乗っておられる方　Re:お願いします！

失礼します。

破連東海様
アドバイス有り難うございます。大変に助かります。（感謝、感謝です！）
で、まことに申し訳ありませんが、もう少し質問させて下さい。
実は、「ユニットの取り外し」　私もチャレンジしてみたんです。
結構強くピンを引き上げてみたのですが旨く上がらず、ドライバーを放すと、バネの様にパチンと元に戻ってしまうんです。　あまり強くやりすぎてピンを折ったり曲げてしまったら「あー、やってもーたー！！　とっても悲しいですう！！」状態になりそうなので、恐くなってやめてしまいました。
そこで、ピンの引き上げについて、「どのような状態になるまで引き上げるのか」「思いっきり力を入れても大丈夫？」など詳しくアドバイスして頂けませんでしょうか。
レベルの低い質問で恐縮ですが、宜しく御願いします。　　

MDIですが、30％OFFかと思いきや10％OFFで送料込みで54000円だそうです。すみません。
ちなみにこのお店です。
http://www.mmjp.or.jp/gump/
でも、非常に悩む所ですね。だんだん価格差が無くなってきているので、どっちに行こうかまだ悩んでいます。
ウレタンも配管処理も含んでの工賃で8万になるそうです。
うーん、5月に車検なのでその前に両方やってしまおうかな。
もし、決心して作業した時にはまたUPします。
アドバイス、ありがとうございました。

＞現在電動ファンは、エアコンＯＮ時でもウンともスンとも言いません。

ACオンなら必ずファンが回るというわけではありませんよ。ファンが回るかどうか見るなら、ラジエター周りを毛布か何かで覆って、強制的に水温を上げてみるのが良いと思います。といっても、今の時期だと時間かかりますね。暑くなってからやってみては？（笑）

＞slashさん

＞ボッシュデスビ用のポイントレスパーツキットが既に生産中止で在庫も無く、

あれ、そうなんですか。困ったな。縦目にCDI付けようと思ってたのに・・・。

＞ｒ107のデスビについては詳しくないのですが,旧いタイプのデスビですよね。

107は全部最初からポイントレスです。ですからPPKは必要ありません。ハーネスのみで装着出来ます。

＞Ezzyさん

＞R107用のMDI。ハーネス込みで42000円のお店を見つけました。

めちゃくちゃ安いですねー、それは。

＞MDIの場合、高回転まで点火が鈍らないというのがメリットの様に謳われていますがせいぜい4500回転までしか回さないV8に必要でしょうか？

MDIのようなディスチャージドイグニッションは、プラグの火花を強化するのが目的ですから、低回転時でも高回転時でも効果があります。低回転時はガスの濃度が低い為に着火しにくく、高回転時は圧縮が高すぎて着火しにくいわけですから、そのどちらにも効果があると思います。特にMDIは低回転時に3波、中回転時に2波着火しますから、高回転時より低回転時でより効果があるタイプと言えるんじゃないでしょうか。

＞と言うより、効果が体感できるほどなのでしょうか？

現在の調子にもよりますが、体感出来ると思いますよ。ただ560SLは比較的新しいエンジンですから、個人的には350や450、380等の方が顕著に効果が現れるんじゃないかと思います。

＞次にサイドシルのウレタン充填です。

僕も一時検討したんですが、水抜きの位置が完全に把握出来なかったのでやめました。107も他のモデルと同じようにロッカーパネルの中に水を落としてるんですが、そこに落としてる水抜き配管の経路が全部はわからなかったんです。SLの場合はオープンの特性上、内部に水が入りやすいですから、水抜きの経路をちゃんと確保せずに、やみくもにサイドシルを埋めてしまうのは良くないと思います。また硬質ウレタンは長い間水に触れているとボロボロになるようですから、そういう意味でもロッカーパネル内に水を落とさないで済むように、水抜き配管を新設した方がいいでしょうね。古いSLは水抜きの穴が詰まって、ロッカーパネルやフェンダー内に錆穴が出来たりしてますが、それと同じような現象が起きる危険性があると思います。

SUBWAYさん先日はアドバイス有難うございました、先日の休日にＣＲＣ攻撃をしたのですが残念な事に結果は変わらずでした。（涙）タイヤを外した、ついでにもう一度フェンダー内を良く見た所アーム名は判りませんがショックと並んで垂直に付いてタイヤに近いアーム部分に当たり跡がありました！ハンドルを９０度以上回すと当たら無くなり、それ以下で当たっている様です、タイヤのショルダー部分のサイズ、メーカー名の文字の部分です。でも｢どうして？｣左は全然当たらないのに！精密機器じゃないので左右差があるのは理解してるのですが、アライメントも先日調整したばかりで右より左の方が僅かですがネガキャン気味で、どちらかと言えば左が当たるんじゃないかと思うのですが・・・・？サイズはタイヤが２５５−４５−１８でホイールは８．５ｊ−１８−ＥＴ３９です、SUBWAYさんの周りでＷ１４０を乗っていて僕と同サイズで当たっている方いらっしゃいます？情報ありましたら宜しくお願いします。

ｅｚｚｙさん。実は私も以前に、縦目にＭＤＩを付けようと思い永井電子に問い合わせたのですが,
ボッシュデスビ用のポイントレスパーツキットが既に生産中止で在庫も無く、取り付けを断念しました。
ｒ107のデスビについては詳しくないのですが,旧いタイプのデスビですよね。とするならば,どうやって
ＭＤＩを取りつけられたのでしょうか。なにか裏ワザがあればご教授頂きたいのですが。宜しくお願いします。

もうひとつの方法です。
吹き出し口ユニット自体は単純に内側に上下２カ所ずつ計４カ所のピンで留まっている
だけですから、そのピン自体を細い−ドライバーとかで引き上げればごっそり取れます。
で豆球を交換すればＯＫです。　ではでは

私も２年前、８．５万km走行時点で、
原因不明（デーラーでも分からず）の
エンストとアイドル不良で大変苦労しました。
以下の部品を順次交換して、最終的には完治しました。
その経験をご披露します。
・エアクリーナー、フュエル・フィルター
・プラグ、プラグ・コード
・デスビ・ローター、同キャップ
・フュエルポンプリレー
ーーここでエンストは解消したが、
アイドル不良は、治らず。
・スロットル・ボディ
（これに付いているスロットル・スイッチの不良と判明
　・・・デーラー・メカが遂に究明）
以上　　　

EULIOさん,KATSUHISAさん,ゼロさん　ありがとうございます。
私のは９３年のＷ１２４です。やはりオイル漏れは多いみたいですね。
整備上、機構的にそのようなことでは困りますよね。
現在走行距離１０１、０００キロです。
８０、０００キロでデフのオイル漏れを直しました。　￥５０，０００弱
９３，０００キロにてフロントシールとシリンダーヘッドカバーシールを
交換しました。ヤ○セにて工賃込みで￥５０，０００弱でした。
部品代より工賃が高いです。
シール(ガスケット）を交換すればオイル漏れは止まりますが、ゼロさんの言われる
通り距離を走ると劣化して漏れてくるそうですが、私のは２０００キロでは・・
なにかありましたらＤＭしていただきたく存じます。
ありがとうございました。

SUNさん、EULIOさん、KATSUHISAさん、はじめまして！！
私のクルマも昨年、オイル漏れ修理しました。８月にオイルエレメントの付け根
からの漏れを７万円で修理し、１２月にフロントシールを５万円で直しました！
今は、どちらも漏れはなく、順調ですよ。
でも、そのお店に聞いたところ、このエンジンは距離を走るとやはり、漏れるそう
ですよ。
ちなみに、私の車はすでに８万キロ越えてます。
そのため、去年はATのバルブボディ交換など大きな手術もあり、これからが心配！

エアコンをＯＮしても電動ファンが回りません。

去年の秋に電動ファンが死亡し、そっくり交換しました。
今年電磁クラッチが焼き付き、やはり交換。念のため電動ファンのヒューズを
調べると、ヒューズの受け側が溶けていて接触不良になっていました。
修理後、安心したのもつかの間、今度はしょっちゅうヒューズが飛んでしまいます。
現在電動ファンは、エアコンＯＮ時でもウンともスンとも言いません。
電動ファンは交換したばかりなので壊れたとは考えられません。
バックナンバーを調べましたが、ウ〜ン、どれが近い症状か分かりません。
どなたか、貧乏な私にアドバイスをくださいませ。

SUNさん、EULIOさん私もなんですよ。この前買った所にマウント交換で出した際に聞いたら日常使用には支障はないとの事だったんだけどボンネット開けてオイルパンに溜まってるの見るとやっぱ嫌ですよね。明らかにオイル下がりの症状が出てから修理に出すよりも未然にそれを遅らせるもしくは防ぐような方法があれば是非とも知りたいのでSUNさん私もどのような修理を幾らでそしてどちらでなさったか教えてください。

はじめましてSUNさん。SUNさんの車はｗ１２４ですか？？もしそうだとしたら私もフロントシールからｵｲﾙ漏れを指摘されているのでパッキン(ガスケット）交換しようと思うのですが、どのような直し方（金額）をされたのですか？？もし治らない様だったら直すのやめようかなんて思っています。このエンジンの定番らしいです。長く乗りたいので気になりますよね．．

�WＯＺ様（ネーム違っていたらごめんなさい。字が小さくてはっきり確認出来ませんでした。）
早々の御連絡、御指導有り難うございました。
そーか、下のパネルですか。いやー頭良いですね！　私には、全然思いつきませんでした。
スピーカの穴から手を突っ込んだ私は、オオボケですね。　さっそくやってみます。
今後とも宜しく御願い致します。　（やんやんより）
追伸
最近このページも、Ｗ−１２４の話題少なくなりましたね。　ちょっぴり寂しいです！
　

現在、悩んでいるメンテメニューが2つあります。
まず、点火系統のMDI化です。
先日のAKUさんのレスを見て早速永井電子に確認した所、あるじゃないですか。
R107用のMDI。ハーネス込みで42000円のお店を見つけました。
ただ、効果の程がどの程度あるのか知りたい所です。
MDIの場合、高回転まで点火が鈍らないというのがメリットの様に謳われていますがせいぜい4500回転までしか回さないV8に必要でしょうか？
（と言うより、効果が体感できるほどなのでしょうか？）
今週末にアーシングをしようと思っているので、どうかなーと悩んでいます。
次にサイドシルのウレタン充填です。
R107のオープンなので非常に効果的だと言われています。
10年以上前の車でも対価格効果として良い物なんでしょうか？
これも、価格にして7万円ほどしますよね。
うーん、どっちも良いのか、どっちかで良いのか悩んでます。
だれか、良いアドバイスを！

やんやんさん＞
ハンドル下のパネルを外して、裏からやりましたけど！
サイドブレーキのレバー？？その他がチョット邪魔？だったかな！
でも、ここらの部品は簡単に外れます。

毎日寒いですね。皆さん御元気ですか？
Ｗ−１２４　３００Ｅに乗っている者です。こんにちは。　運転席側エアコン吹き出し口調節ダイヤル（円盤を立てたような物）内の電球を交換したいのですが、どうしたらいいでしょうか？
助手席側は、グローブボックスの内張りを外せは容易に交換出来るのですが、運転席側は試しにスピーカーを外して、その穴から手を入れてみたのですが「手が入らない、届かな〜い！」状態で出来ませんでした。
やはり、吹き出し口部分全体を外す事になるんでしょうか？　でも、外すにはどうしたら？
う〜ん、解らないです。　どなたか教えて下さい。　宜しく御願い致します。

私の'89年式１９０Eも３年前に購入した直後、不定期にアイドリング中エンストするようになりました。
プラグも総とっかえしたのですが、治りません。
そこで横浜の港北ヤナセに持ち込んだところ、エンジン内部にスラッジが溜まっているということで、フラッシングに１０万円以上かかると言われました。
ただ、そのクリーニング作業をしたとしても完治するかどうかは分からないとも言われていて、症状自体も出たり出なかったりでしたので、とりあえず持ち帰り騙し騙し乗っていました。
しばらくして、ふとした事からプラグコードを新品に取り替えたところ、エンストの症状が出なくなりました。
それ以来、アイドリング時のエンストはありません。
ですから、dimoさんのクルマもプラグコードの劣化による点火不良の可能性があると思います。
水抜き剤の使用でダメだった時は、プラグとプラグコードを新品に取り替えてみるのも手だと思います。

めちゃくちゃ調子良くなっています。120キロ以上では矢のような安定性です。
これも、足回りのOHとアライメントの取り直しが効いているようですね。
エンジンも、安定していますが今週末にアーシングも施す予定です。
これで、低速トルクアップに期待しています。（ついでに燃費もあと1キロで良いから伸びてくれないかな〜。）
今後のメニューとしてはメッキパーツの追加（サイドシルとドアジャムプレート）です。
これらは2/20に再入庫してからの作業ですね。
予定では2/23には完全になってくる予定ですので、その週末に千葉県の外房にドライブに行ってきます。
まだ、オープンは寒いので残念ですが。
Hiroshiさん、良かったら御いっしょしません？
Omegaさんも誘ってみよ〜っと。

最近、運転席ドアを解除しても他の鍵が解除されません
今までは、シュコといい音がして解除されていたのですが
走ってきた後などは、うまく解除しますでも今までの様に
いい音はしません。原因は何でしょうか？
こんな症状が出て直された方、アドバイスをよろしくお願いします。

Ｅｚｚｙさん、ＳＬはメンテ終了して戻ってきましたか？
時間を見つけてお会いしたいですね。

ＡＫＵさん、スピードジャパンすごいです！
私が、まだまだ素人なんでしょうが，会社概要を読んでみると、すごく面白いＳＨＯＰというか
会社だったんですね。以前名前だけは聞いた事がありましたが、ＨＰはいってませんでした。
アドバイスいただいた対策を、相談してみます。経過はまた投稿します。
ほんとに、ＭＢ-Ｎｅｔに参加させてもらって心強いです。ありがとう御座います。

＞teruoさん

部品も安く買いたいという事であれば、スピードジャパンがいいんじゃないでしょうか。
http://www.speedjapan.co.jp/

適当な工場に頼んだところで部品はディーラーから取りますからね。
下手すると工賃を余分に取られて、ディーラーよりお金がかかるって事も多いです。
あらかじめ作業内容を指定して頼む限りは、ディーラーって別に高くはないですよ。

ＭＢデビューさん早速のお返事誠にありがとうございます！
水抜き剤ですか！さっそく試させていただきます。

投稿後にバックナンバーを検索したのですが、かなり頻出課題だったんですね。
皆様、管理人さんどうもすみません。しかしいろんな原因があることが分かりました。
車屋さんと相談しつつなんとか直したいと思います。またご報告させていただきます。

ワイパーブレードに鳥の糞が付いていたのですが、小雨が降ってきたためワイパーを
動かしたら・・・ガラスに傷がついてしまいました。
カーコンビニ倶楽部で直せるでしょうか？
どなたかご存知ありませんか？

dimoさん、今晩は。私も非常に良く似たケースに会い、約一週間前にも
この掲示板に書き込みましたが、ガソリンタンクの水抜き剤を入れて、
解決しました。ただ、私の場合は水抜き剤をいれると、全くエンジンが
かからなくなり、真っ青になりましたが、一時間ほど放置しておくと、
何事も無かったかの如くに始動し、それ以降全く問題なしです。
一ヶ月ほど前のかとうさんの投稿で、北海道で橋のたもとに停めておくと
その様になり、水抜き剤で。。。というのがヒントとなりました。
かとうさん、おくればせながら、ありがとうございました。

ＡＫＵさん　有難うごさいました。早速ためしてみます。ただ金額的には、余裕がないので
どこか良い工場、もしくはＳＨＯＰをご存知ないですか？対策を実行後のレポートを皆さんにご報告
したいと思います。

dimoと申します。続けてもうひとつ悩みがあります。
直進中にステアリングが右に取られるんです。
まっすぐ押さえていれば直進するのでクルってるのでは無いと思うのですが、
手を離すと右へ右へクックッとハンドルが回ってしまいます。
心当たりは先週かなりの雪道を苦戦して走行したんですがそのせいでしょうか。（衝突はしてません）

あまり詳しくないのであいまいですみませんが、何かお教えいただけたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

初めまして新入りのdimoと申します。
１年前から92y190Eに乗っており走行距離は7万キロです。
最近不調で困っており、皆様にご相談させていただきたく書きこませていただきました。

最近エンストで悩んでます。４ヶ月くらい前からですが頻度が増してきました。
信号待ち、渋滞などアクセルを離してＤレンジでブレーキを踏んでいるときによく起こります。
２０秒ぐらいたつとブルブル、ブルブルっとアイドリングが下がって、ストンっと落ちてしまいます。
ＮやＰレンジのときでも起こることがありますし、水温も高くても、低くてもおこります。
傾向があまりつかめないのですが、ぜんぜん忘れたように安定しているときもあります。

整備工場にみてもらったんですが、症状が出ず帰ってきてしまいました。
外車も初めてであまり車に詳しくないのでとても不安です。
何か考えられるものをお教えいただけませんでしょうか。お願いします。

お久しぶりです。
最近忙しすぎてROM君になってます(^^;;

＞満タン法でリッター２〜３なのです。

450は、はっきり言って燃費悪いです。鋳鉄ブロック時代のはフリクションロスが多いのと、インジェクションが性能悪いのでダメなんですね。それでも海外仕様のは悪くないんですが、日本仕様は圧縮比も低いし点火時期も遅いので全然ダメです。ちなみに新車のように状態が良くても、都内で3〜4キロって感じですよ。年式分を差し引いて、2〜3キロなら普通かもしれません。調子を崩せば1キロになってもおかしくないです。

対策としては、まずインジェクターノズルを交換した方がいいです。KEジェトロまでのノズルは消耗品だと思いますので。次にエンジン内のカーボン除去と点火の強化をするのがいいでしょう。カーボン除去は燃料添加剤を入れてもいいんですが、出来ればスナップオンのドクターカーボンみたいなのが良いと思います。点火の強化はMSDや永井電子のMDIを使う事ですね。そうすれば点火時期も自動的に進角しますし、燃調も薄めに設定出来ると思います。あとはK＆Nのスポーツフィルターを入れて、エンジンブロックにボディアースの増設とかをやれば、かなり良くなると思いますよ。ポイントはいかに少ない燃料を効率的に燃やしてやるかです。

柔らかいオイルを入れたりするのはあんまり賛成出来ません。オイル添加剤もやめましょう。プラグやプラグコードも寿命が来てない限り、変えても無意味です。

非合法な改造もありって事なら、センターマフラーごと触媒を取っ払って、直管にすると大きく変わるでしょうね。あとはブローバイの開放とか（笑）

戸田さんも見ているのであれば、機関的には問題ないんでしょうね。
となると、単純にメーター、ケーブル類とか？？
満タン方法で計測したいるのであれば、意外な盲点かもしれませんよ。
他の人と同じスピードで走って速度を比較するとかもいいかもしれませんね。
（大体9％ぐらいまでは誤差があるそうですが、、、、）
お力になれなくてすみません。
残るはヤナセで相談って事になっちゃうんでしょうか、、、、

Ezzyさん　実は今、オートＫＡＩの戸田さんにいろいろと相談にのってもらっているのです。
戸田さん曰く、考えられる所は、だいたいやってるんだそうです。しかし戸田さんは、ほんとに
いい人ですね〜　いろいろと細かい事を相談しても、親切に答えてくれます。
明日は、都合が悪く、是非日をあらためてご一緒させてください。今後とも、いろいろと教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

そうですねー、僕は560ＳＬを購入してからかなり手を入れました。
まず、プラグ（ボッシュのプラチナ+4）、プラグコード（8ミリ）、ディストリビューターキャップ、ローター、コイル、バッテリーが電気系。
そしてフィエールフィルター、ポンプが燃料系。
teruoさんと同じように点火タイミングを早める。
あとは、タイヤをノーマルと同じ太さ（205/65R15）にしてエア圧を高めの2.7キロにしています。
影響を与えそうなところであと考えられるのはブレーキローター、パッド、パーキングブレーキのワイヤーの遊び、ハブベアリングのがた、アライメントですね。
この辺は、気のせいかもしれません。
ところで、ミッションは滑っている感じですか？
（低速で回転数の上がり方に車速の上がり方が付いて行かない感じ）
であれば、ミッションですね。
先日お店で確認したところ、ＯＨ（ミッション脱着込み）は35万円と言われました。
僕の車は7万キロですがいずれ来ると思って覚悟はしています。
もし良かったら、目黒のオートケイアイ（03-3725-3331）に相談されては如何ですか？
戸田さんという方がいらっしゃいますが非常に好感の持てる方です。
僕がもし、現在の車を購入前に知っていたら彼から購入したいと思うくらいいい人です。
是非、相談してみてください。
一度、車を持っていかれたらすぐに判断してもらえると思います。
良かったら、明日にでもご一緒しましょうか？

Ezzyさん　有難うございます。どこか信頼できる工場はないでしょうか？
フューエルポンプ、インジェクションノズルの清掃、エアバルブ交換などやってみま
した。今試してるのは，点火タイミングを早くしてもらいました。ＯＨはまだですが
ミッションなんでしょうか・・・

僕は街乗りで5km/lですね。
高速だと7〜9km/lってところでしょうか。
450SLCで2〜3って言うのはちょっと悪いですね。
燃料関係と電気関係をOHしてみては如何でしょうか？

ねもちゃんさん、たかさん、ＹＡＮＭＯさんアドバイスありがとうこざいました。
この掲示板に書き込み以来いまのところ点灯はしていないのでちょっとは安心しているところです。
アドバイスいただいたように、今度点灯したらその状態で車屋に持っていって見ようと思います。（そのようなことが無ければいいのですが．．．）

はじめまして、８０年式４５０SLCにのっております。
走行６４０００キロでわたしが購入してから３０００キロくらいです。
満タン法でリッター２〜３なのです。１０７またはＳＬＣを、のってる方
こんなもんでしょうか？もし改善策があれば、おしえてください。
ちなみに、東京都内在住です。宜しくお願いします。

フロントシールよりオイルが漏れて、アンダーカバーにオイルが溜まっています。
これまで８ヶ月の間に２回直しています。
走行距離は２０００キロぐらいで漏れてきます。
こんなものでしょうか？
皆様もそうなんでしょうか？
オルタネーターがオイルまみれなのは気にしすぎ？？？

知っている方居たら教えて下さい。
この間の大雪の時、東京から藤沢までチェーンなしで帰って来ました。
ところが翌日からASDのランプが点灯してしまいました。
きょう栃木から帰って来たんですが、雪道でかなり尻がふられまい
雪の壁に激突し困ってしまいました。
（右のライト、ウインカー、フロントバンパー、フェンダー破損です。トホホ...）
ASDどうしたら直りますか？どこが壊れたのですか？
知っていたら教えて下さい、みなさんおねがいします。

話は変わりますが、僕もカーオーディオやっています。
良かったら覗いてみてくださいな！（笑）↓↓↓

　　　　　　　　　　　http;//www.ruff-cut.com　　

ＳＹＵさん、良かったです。連絡がなったので心配しましたが！
ＳＹＵさん、金掛けすぎではありませんか？お金持ちはいいなー！

あ、ごめんなさい。報告しようと思ってたのですが、あまりに効果があったので、
Ｈｉｄｅさんに問い合わせ殺到したらまずいかなと思って、様子みてました^^;

　ということで、Ｈｉｄｅさんお手製のダイナマイトパンチと懇切丁寧な指導の
おかげで、オルタノイズは根絶できたと思います。いくらアクセル踏んでも、ツ
イタがオルタノイズで唸ることはまったく無くなりました。
　これで思いっきりオーディオを・・・と行きたかったんですが、オルタノイズ
が消えたら、こんどは別のノイズ、Ｈｉｄｅさんといろいろ相談した結果、スロッ
トルコントロールモーターのノイズを拾ってるらしいとわかり、世の中甘くはな
いなと^^;　ただこれのレベルはプーンチリチリと小さいものですから、静かな曲
以外は、そんなに支障ないです。だってエンジンかけて走ってれば、走行ノイズの
ほうがとてつもなくでかいわけですしね。

　これからの方針ですが、ちょっと期待薄ではあるんですが、ヘッド筐体への飛
び込みノイズの可能性を考えて、東京防音のマグネシールド（防磁シート）を買っ
てみようかと思ってます。そのほかの方針としては・・・・わかりません^^;

　でもＨｉｄｅさんのおかげで、オーディオをかけてみようかという気になった
だけ、大成功と言えると思います。
　ありがとうございました。

ＳＹＵさん、こんにちは！Ｈｉｄｅです。オルタノイズ対策Ｄ．Ｐで克服できました？？

HVさん ご教授有難うございます。 こりゃ 大事だ！

ショックの際、外部点検個所です。
ＡＴ左側の丸いプラスチック部品に入るホースを抜いてみて
負圧があるかどうか？ですね。

ＡＴのショックですか？！！
まず、最終質問のディスクジョイントの交換作業の難易度ですが…
まったく難しいことはありません。当然工具さえ揃っていれば…ですが。
チョットした知識があれば間違えることはないと思われます。
しかーし…Edyeサンも危惧されているような締め忘れとか
私たちの想像を超えた組み付け間違い、取り付けミスはあるものです。
私も修理作業に携わっていた頃、締め付け忘れやら凡ミスをした記憶があります。
一度、自分の目で確かめてみてはいかがでしょうか？
そして、メルＰＯＮさんの言うようにショックといっても原因は
ディスクジョイントとは限りません。
バンドの状態、ピストンとケースの状態、バルブの動き等イロイロ考えられます。
しかし、皆さんができる外部の作業ということで
ディスクジョイントのチェックは大変有効だと思います。
ギアを抜いたときのショックということで次のことは考えにくいのですが参考までに…
コントロールワイヤーの調整（勝手に狂うとは考えにくい！）
モデュレータプレッシャーの数値（勝手に狂うとは考えにくい、油圧計が必要）

ＭＫさん、ＲＥＳありがとうございます。＆過去ログ探せなくてすみませんでした。
早速週末にでも見てみます！！

ずっと過去に書き込みました続きです。
国産車のディーゼルの噴射ポンプ修理終わりました。
部品代1200円　工賃１３万円でした。ガーン。

はじめましてＭａｓａと申します。
先日、コンビのシフトノブを手に入れたのですが、
ＳＬのシフト回りの取り外し方、ご存知の方いらっしゃいましたら
教えて頂けないでしょうか、宜しくお願いします。

バッテリー上がりの件で書き込みしたputaroです。先ほどフクちゃんから
教わった方法で、無事開錠になりました。あとは充電するのみです。
皆さんのアドバイス、すごく参考になりました。ありがとうございました。

＞白ベンツさん
当方はＡＳＲとＡＢＳが同時に点灯する症状が最近出まして、
只今練馬区の某所に点検等を兼ねて修理入庫中です。
白ベンツさんは、同時に点灯するとＥＴＳが効いてエンジン出力が
絞られてしまいますか？そうでなければのはなしですが・・
一番手っ取り早い方法は、同時に点灯しているときに、そのまま自走で
ディーラーなど、テスターを持っているところで見てもらって
エラーコードからの原因の特定（推定）をすることです。
当方は、ブレーキランプスイッチの故障とのエラーが出てました。
この手の故障で一番安いところで、ほっとしてます。
まあ、まだ修理から帰ってきてないのでスイッチ交換で終わるかは
わかりませんが・・ということで、ご参考まで・・・・・
全部点灯するのは確かにメーターの故障が濃厚ですかね・・
ではまた。

教えてください。私は1997年式のゲレンデヴァーゲンのロングに乗っています。このごろブレーキが「キー、キー」と鳴るのです。ご存知のようにゲレンデはリアブレーキがドラムです。どうもそのあたりからなっているような気がします。一度ディーラーに行ってその旨を伝えて、調整（磨いたとかいっていました）して帰ってきたのですが、その日から又鳴り出してしまった次第です。またディーラーに出す前にもし的確なご意見いただけたらと思い、ご相談しています。なにかご存知の方教えていただけますでしょうか。

私の車はＥ-280ですがエンジンは300-Ｅ-24と同じツインカムのタイプです
オイルフィルターの位置はエンジンの後方で交換しずらい位置にあると思います
中身だけの細いフィルターを交換するタイプですが
前に乗っていた91年式の300Ｅのシングルカムエンジンはエンジンブロックの
下の方にオイルフィルターが付いていて24バルブエンジンよりも、太くてずんぐり
していたと記憶しておりますので24バルブエンジンとはフィルターが違うと
おもいます

皆さん、いろいろとありがとうございます。とりあえず、一通りやってみようと
思います。でも、たかがバッテリー上がりなのにこんなに苦労するとは・・・
結果は後ほどご連絡します。

ねもちゃんさん、こんにちは。
早速ですが、私もメーター内の警告灯がが一斉に点灯するする症状がでて困っています。
シュテルンではメーター交換と言われましが、ＡＭＧのメータがついているのと費用が張るので今は止めています。
また、メーター屋さんに電話したらメーターだけ送ってくれと言われたのですが、メータが外せないのでそのままにしています。
見積は６万円位との事でした。そこで差し支えなければ、ねもちゃんさんが修理されたショップを教えて頂けないでしょうか。
ちなみに私は東京の渋谷区在住です。

白ベンツさん、ねもちゃんさん、はじめまして。
年式が違うので、的外れかも知れませんが・・・一応両方経験してます。（苦笑）
ねもちゃんさんの、警告灯が一斉に点灯すると言う症状は、メーターの故障で、
白ベンツさんのETS,ABS、の点灯はセンサーその他の誤作動ではないでしょうか？。
私の場合はそうでした。（もし、ETS,ABSランプ点灯後も、普通に
走行出来る様でしたらメーターかもしれませんが・・無責任ごめんなさい）
前者の場合は、メーターの修理にて対応、後者は、ヤナセでABS等の
メモリ？をリセットで一応解決しました。
原因は、他に有りそうですがヤナセの方も、点灯するのが有るんですよね・・
と、この原因はこれと、明確な返事は頂けませんでした。

参考迄に・・・

白ベンツさん、こんばんは。
わたしも同じような症状でずいぶん悩まされました。当方の場合はメーター
下段の警告灯が一斉に点灯するという、にぎやかな状態でした。で、結局
修理屋さんに依頼してよくなったのですが、メーター内の基盤不良が原因
でした。同じ故障かどうかは文面からですと判断できませんが、可能性の
一部ということでご理解いただければと思います。今だから言えるのですが、
部品代だけなら○百円程度のものですので、自分で作業すればよかったと
いまさら後悔しています。。
　ついでですが、液晶温度計もよくバルブが切れるようです。ヤ○セさんでも
このバルブのみの販売（交換）はしないとの事でしたので、自分で適当にバルブ
をさがして交換しました。たしかユニット交換で4万強でした。
　
　あまり参考にならないレスですみません。
　ねもちゃんでした。

早速明日確認して見ようと思います。ちなみに名前がmoogなのは書き込みする時に目の前にMIDIMINIが転がってたのでそうしてみました。僕はキーボードは弾かないですが。

＃投稿日 2001年2月6日(火)00時37分 投稿者 ふくちゃん と書き込んだフクちゃんです。
＃Forumデータベースを見て焦りました、フクちゃんで登録しておりました。

さて、本題。
500Ｅの助手席の通常グローブボックスのあるところの下に、バッテリーターミナルがあります。
以前から気にはなっていたのですが、先ほどテスターで確認しました、常時12Ｖです。

ですので、とりあえず、そこにブースターなり充電器なりをつなぐことで、車体に電源を供給できます＞putaro さん。
その段階で、セントラルドアロックが動作し、トランクのロックが解除されるので、バッテリーをはずしてから充電してください。

300E-24 ですが オイルフィルタ-は 300Eのが使えるのでしょうか？
知っている方教えて下さい。

ついつい 楽なもので聞く 癖が付いてしまった。(^^;

MKです。
たくろうさん、1月26日の私の書き込みを見てください。
これでうまく出来た人がいましたから説明は十分だったと
思いますが・・・・。

ｍｏｏｇさん>>
さてはキーボードな方ですネ？
…という余談は置いておいて、参考にならないかも知れませんがＢＲＡＢＵＳならたぶん…ということでカキコさせていただきます。
まず車検証の車体番号とエンジン番号を確認してみて下さい。
それからＢＲＡＢＵＳが発行したチューンの証明書有りますか？
チューンの証明書にはチューンした結果としての出力(当然チューンナップなので向上した後の馬力やトルク)が書かれている他、エンジンも元々の車体に積まれていたものとは違うエンジンに積み換えることが多いのでエンジン番号が記載されていると思います。
車検証記載のエンジン番号や実際のエンジンの番号と比較すればわかると思います。
もしＢＲＡＢＵＳ発行の証明書が無い場合はＢＲＡＢＵＳにメールで問い合わせてみるとかになるでしょう。
結構レスがのんびりしているようなので、毎日何通もたたみかけて送らなければ返事がもらえないらしいですが、先方には製造物責任がある(?)ので根気強く折衝すればなんとかなるのではないでしょうか？

モノホンなＢＲＡＢＵＳであることをお祈りしています。
確認できたらカキコお願いしますね。

下の投稿の続きです。
昔シガーライターから充電するキカイが、売っていた記憶があります。
これならカンタンに充電できますね。キーレスが動く程度までなら、そんなに時間はかからないと思います。

W108縦目のセミトラ化に成功しました。以前ここでお教え頂いた永井電子のものです。作業時間は３０分程度のもので非常に快調になりました。厳寒時でも一発で始動します。値段も９８００円と激安。ポイント式の縦目の方、オススメです。

バッテリー上がりの方、車が違って恐縮ですが、私のBMW E34はバッテリーがリヤシートの下にありますが、エンジンルームをよく見ると＋という文字の付いたフタがあり、ブースターケーブル用の端子が入っています。そんなものないでしょうかね？（推測ですみません）

もし私だったら・・・ということでお書きします。
ご参考になればです。

とりあえず車内には入れるのですよね？
右後ろのシートの下にセントラルドアロック用のポンプがあります。
ポンプの車体側電源コネクタをはずし、そこに１２Ｖを印可し、強制的にポンプを動かします。
結果、全てのロックがはずせることでしょう。
そこでトランクを開けて、バッテリーを充電しましょう。


ただし、配線等はご自分でご確認して、十分注意してやってください。


"バッテリーあがり" putaro 所有車 124/500E wrote:
> こんにちは９２年式並行の５００Eに乗るputaroです。今日久々に
> （冬は雪乗らないので）車のエンジンをかけようとしたら、バッテリー
> があがって、うんともすんともいいません！仕方なく鍵でトランクを
> あけようとしたのですが、なぜか鍵が回りません。なので、充電も出来なく
> 困り果てました。何かいい方法知っている方おりましたら、ご教授お願い
> します。ちなみに社外のキーレスエントリーシステムつけているのですが
> バッテリーがないので、作動しません。（ドアは鍵で開けました）
> どうぞ宜しくお願いします。

S320(95年式)に乗っているのですが、最近、時々「ＥＴＳ」と「ＡＢＳ」のランプが同時につくことがあります。
ただ、いったんエンジンを切って、再度エンジンをかけると消えるのですが．．．
理由が分からず、不安が残るのですが
原因は何でしょうか？だれかご存じありませんか？

たくろうです。２０００年式のＷ２１０に乗っています。
２つ程質問があるのですが、ご存じの方がいましたら教えてください。
　�@防塵フィルター（エアコンフィルター？）は、どこに存在するのでしょうか？
　�Aいくら位するのでしょうか？
よろしくお願いいたします。

５００SLのクライメートパネルが不調で困っています。キーをまわすとエアコン
のスイッチが入ってしまいます。オフにしてもセルを回しエンジンをかけると
またスイッチが入ります。同じ経験のある方教えて下さい。ヤナセではパネル交換
で十数万かかると言われてます。あと後期型のパネルが流用可能かどうかも
教えて下さい。

アドバイスありがとうございます。ボンネットは開くのですが
バッテリーの配線がどれか分かりません。エンジンルームは
びっちりですし、国産と違って配線が分かりにくいんです。
最終的にはテールレンズを割ってバッテリーに繋ぐしかない
かも知れませんが、何かいい方法ないですかね？
宜しくお願いします。

こんにちは、Edyeです。

>なにかアドバイスありましたら、宜しくお願いします。

５００Eの事は良く知りませんが、バッテリーがトランクにあっても、配線は
ボンネットの方にきているのではないでしょうか？ドアがあいたのでしたら、ボンネットを
開け、他車のバッテリーに繋いでエンジン始動は不可能なんでしょうか？

はじめまして。moogと申します。
先日、中古で９１年式のブラバス3.6TEという車を210万で購入しましたが、エンジンが不調で（始動が悪いのといつでもカブリぎみで特に低回転のトルクが無い・燃費も町乗りでリッター２キロから３キロ！！）プラグやプラグコードを交換したりしてみましたが変わらず、燃調のセッティングを疑いブラバスを扱っている整備工場の方に見て頂いた所、車検証の排気量は３６００ccだけどホントにこれ３６００ccにボアアップされてるの？と言われ、ハッとなり調べることにしました。その方曰く、ブラバスのエンジンなのにカムカバ−とかプラグコードのカバー辺りにブラバスの文字が見当たらない、と言うか、エンジンルームどこにも見当たらない、それとボアアップ、ハイカム、ビッグバルブまで組んでるのにエキマニが何でノーマルなのか？と。実際運転してみて頂いたのですが、パワーの無さに驚かれておりました。（ちなみにその工場では昔のブラバスは扱ったことが無いそうです。）
パワーが出て無いのはセッティングのせいだとばかり思って居りましたが、
もしかしてノーマルエンジンに乗せ換えられてるのでしょうか。
ブラバスコンプリートのエンジンに魅力を感じて購入したのに！
私は騙されているのでしょうか？
どなたか何か御存じないでしょうか？
宜しくお願いします。

SUBWAYさん有難うございました、情報を元に早速今度の休日にＣＲＣをタップリ吹きつけてみようと思います、結果は後ほどご連絡します。

早速のアドバイスありがとうございます。すぐにほかのキーでも試して
みたのですが、結果は一緒でした。ほかにもリアシートをはずしてバッテリー
を・・・と試みたのですがリアのヘッドレストが起きたままなので、シートも
はずせないんですよ。まさにトホホ状態です。春まで乗れませんのでじっくり
考えますが、なにかアドバイスありましたら、宜しくお願いします。

KCさん　はじめまして！
僕の乗ってる94ｙE320でも　そのような音が出た事がありました。
ショックなんかを　自分で交換作業やってたんで　ボルト　増しジメしたり
・・・ベルト･テンショナーを疑い　テンショナーのショツク交換してみたり
しましたが　解消せず。
YANASEのSAに知り合いが、乗ってもらって･･･ステアリング･ダンパー
じゃないかと・・・その場で外して　走っても　音は解消せず×
パワステの作動音じゃないかって？
自宅でアドバイスを受けたパワステＯＩＬまで交換(フィルターも)
でも×！

ダメ元で　トーションバー(スタビライザー)が車体側＆ホイル側に固定されてる
ゴムブッシュの所に　CRCを　たっぷリ噴きかけると　嘘のように○。
この音には半年は　悩まされていました・・・この苦労はなんだったんだ？(笑)

当てはまるかどうかは？ですが・・・やってみてはいかがですか？

hibimatayaさんアドバイス有難うございました。早速次の休日にチェックしてみます。変速しない以外は、問題無い様です。NからD、Rはいつも通り入りますし、そこからの加速も問題ありません。エンジンはまだかなり調子が良いので、何とか安く修理して乗り続けるつもりです。

イタリアで８５年のｗ１２４に乗っています。ガソリンの水抜き剤がイタリアでは
手に入らない、危険物で飛行機に持ち込めないのですが、こっそり日本から持って
きてもらいました。結果は、水抜き剤とガソリンを入れてスタンドから出ようとす
ると、１００ｍぐらい走って、エンストの後、全くエンジンがかからず、３０分ぐ
らいバッテリーあがりしない程度に頑張ったのですが全く始動せず、ところが友人
に助けを求め、約１時間後に到着した時には何事もなかったかの如く、セル一発で
始動。それ以降絶好調で、全ての問題は解決しました。

putaroさん、はじめまして。

もう１つのキーでもトランクのキーは回りませんか？
もしかして、今御使用のキーはトランクが開閉できない方のキーではないですか？

的外れな変なレスになってたらすみません。

下のレスの
（結構年式がいった車）は（古くて走行距離が多い）に変更して読んでください。

k-sanこんばんは。Edyeさん、お久しぶりです。

わたしも買ってすぐにＡＴのショックが気になったので、
納車前にコンパニオンプレート（ディスクジョイント）を交換してもらいましたが
症状は改善されませんでした。
ただし、ニュートラルに入れた時はショックはありませんでしたが・・・
私の経験から言ったらＡＴそのもののショックじゃないでしょうか？
改善するにはオーバーホールするしかないのかな？と思います。

結構年式がいった車はいくらかショックがドンと強くなるようですよ。
ショックがでるだけＡＴがヤレているのでは？と思います。
そのような状態でもけっこう走れると思いますが、
ＤやＲに入れるたびにイヤな気持ちになりますよね。
違うかもしれませんが、経験と修理工場の方の話を含めてレスいれました。

可能性のひとつではありますが…。
アクセル奥のキックダウンのスイッチは押されたままになっていませんか？
もしくはＡＴキックダウンソレノイドが通電されたままになっているかも…。

tadahooさん、本当に有り難うございました。早速、挑戦してみます。今週の金曜日が休みですので、一度トライします。
また、結果を報告いたします。失礼します。

こんにちは、Edyeです。

>１年前に、デスクジヨイント、エンジンマウント、
>ATF、同フィルター、デフオイルは交換済みです。
>ただし、デスクジョイントの交換は、近所の
>工場でやったので、付け方が不味かったの
>でしょうか？（交換方法が難しい部品ですか？）

コンパニオンプレートはプロペラシャフト後部にももう１つあります。
しかし、これは結構長持ちするようで、私の１７万キロも交換したことが
ありません。前部のプレートは自ら交換したことは無いのですが次回は
やってみようと部品は購入済です。
車体の下にもぐれる環境があればできそうかな、なんて考えてます。
とりあえず下から覗いてコンパニオンプレートがしっかり取り付いているか
プレートとミッション、プロペラシャフト間に隙間が無いか、コンパニオンプ
レートを固定してあるネジ、確か６本くらいのまし締めを行ってみては如何でしょう。

こんにちは９２年式並行の５００Eに乗るputaroです。今日久々に
（冬は雪乗らないので）車のエンジンをかけようとしたら、バッテリー
があがって、うんともすんともいいません！仕方なく鍵でトランクを
あけようとしたのですが、なぜか鍵が回りません。なので、充電も出来なく
困り果てました。何かいい方法知っている方おりましたら、ご教授お願い
します。ちなみに社外のキーレスエントリーシステムつけているのですが
バッテリーがないので、作動しません。（ドアは鍵で開けました）
どうぞ宜しくお願いします。

９６年式Ｗ１４０−Ｓ５００走行距離３２,０００ｋｍに乗っているＫＣと言います。

走行中スピードが３０ｋｍを超えたあたりで緩いコーナー約5度程度ハンドルを左へ回すと右側フロントより異音がします、グゥーと言う感じでコーナー中ずーと・・・スピードが増しステアリング角が増えれば音も大きくなる傾向です。直進中も路面状況が悪いと（ワダチの山の部分に右フロントが掛かっている時）やはり小さな音ですが出ています。ローダウンして１８インチ２５５を履かせています、タイヤを外しインナー・フェンダー内を良く見ましたが当たり跡も無く原因がわかりません、ヤ○セに持っていき見てもらいましたが解答は｢インナーに当たっている跡があるので、タイヤサイズを小さく・・・！？｣インナーのどの部分かの説明も無く｢当たっている｣それだけでした。自分で当たりが無い事を確認し持っていったのにガッカリでした。ハブベアリング？でこの様な症状になりますか？どなたか同様な症状を経験された方、知識の有る方ご指導お願いします。だいたいの修理代も判れば助かります。

はるさん　こんちは。tadahooと申します。

以下は私の車でやった場合の手順です。　
純正デッキや社外デッキの機種によって異なる点もあるかと思いますので、作業はご自分の責任でやって下さいね。

灰皿はネジを２本回せば外せます。
ちょっと奥まったところに有るので、指で支えながら回さないとヘンなところに落っことすかもしれません。

オーディオ本体は車体側プラスチック枠の下縁側に爪が二ヶ所あるので、これをマイナスドライバー等で押し下げながら本体を引っ張ればスポッと抜けました。
（この時、灰皿以外に何か外す必要があったかどうかは覚えていません。）

http://www.kanayama.co.jp/info-1/fit/fit.html

にも図面がありますので参考になると思います。
このサイトで、
　　形式：Ｅ−２０１０２９
　　「Ｈ５年式１９０Ｅ」
を選択すると、１９０Ｅ最終型の情報を得ることができます。
はるさんのが９２年式ならこれが一番近いでしょう。


余談ですが、私がパナソニックのデッキをつけたときは、デッキ側が純正コネクタとは形状が違うため変換コネクタをかまさねばなりませんでした。
で、純正本体（Technics）を外してカー用品屋の売り場で現物合わせしながら同じ形を探したところ、スバル車用コネクタが「形状は」ピッタリでした。

ただし、配線は上記コネクタの線に書いてある配置とは違っていたので、テスター使って自分で調べて繋ぎ直しました。　このときギボシセットと配線端子工作用ペンチが非常に役立ちました。

　【ご参考；私の場合】　　※車体側コネクタを正面から見て

　　┌─┬─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┐
　　│�@│�A│�B├┤�C│�D├┤�E│�F│�G│
　　├─┼─┼─┤├─┼─┤├─┼─┼─┤
　　│�H│�I│�J││�K│�L││�M│�N│�O│
　　└─┴─┴─┴┴─┴─┴┴─┴─┴─┘

　　　　　１，２：フロント右ＳＰ　　　　　３：アース／茶色
　　　　　４，５：未使用
　　　　　６　　：AMP-CONT　　　 　　７，８：リア左ＳＰ

　　　　　９　　：ACC(12V)／赤　　　 10，11：フロント左ＳＰ
　　　　　12　　：常時電源／黄シマ　　　　13：イルミ／赤シマ
　　　　　14　　：アンテナ-CONT　　　15，16：リア右ＳＰ

　　　　　（Ｍａｃな方すいません　　上段：１　=>　 ８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下段：９　=>　16　です）

　　　　＃色を書いて無い番号は、配線コード�