MercedesBenz-Net.com :: MAINTENANCE BBS

MB-Net > Forum > Back Numbers > リペア＆メンテ掲示板

MB-Netストア商品検索

キーワード価格範囲円～円

Back-Number: MAINTENANCE BBS 1999年10月1/2

～上から下へ投稿順に並んでいます～

エンジンストール
投稿日 10月1日(金)13時26分 投稿者 hiro

皆様、はじめまして９０年式の３００TEに乗っています。最近、エンジンストールが多発して困っています。症状はエンジン始動後は正常（アイドリング高回転時）、しばらく走っていて信号待ち等でＮレンジからＤレンジに入れた際に急にエンジンがバラツキだしアクセルを踏んでも回転があがらず（かぶった状態）そのままエンジン停止。すぐエンジンはかかりますがまた停止。何度か繰り返すうちに安定し、症状もなくなります。修理に出したのですが症状が出ないということで帰ってきたのですがやはり、症状はなおりません。同じような症状が出て修理した方、ここが悪いのではと思われる個所等、アドバイス何卒よろしくお願い致します。

エアコン噴出し口について
投稿日 10月1日(金)18時03分 投稿者 OSAMU

皆様こんにちわ、私、９０年式Ｗ１２６／３００ＳＥにのっております。
最近、エアコンの吹き出し口からの風が暑くても、寒くても、ダッシュボードからの吹き出し口からほとんどの風がでて来ます。たまに、他の場所から出てくる時もあります。ちなみに、この夏Ｒ１２から１３４ａにガスを変更出来るレトロフィットキットをヤナセにて取り付けました。
どなたか良いアドバイスを戴けます様宜しくお願い致します。
Ｐ．Ｓ　私、東海村の住民です愛車が被ばくしているか心配です。

フロント　スタビライザー
投稿日 10月2日(土)00時12分投稿者 k-san

いつもお世話になっています。８９年、１９０E、走行１０万kmです。
パーツを外国に注文しようとしてますが、フロントのアンチロールバーの
ラバーブッシュのパーツナンバーが判りません。
どなたか、判る方、教えて下さい。
e-mailは「kmif０１＠sunpark.or.jp」です。
宜しくお願いします。　以上

エアコンのスイッチ
投稿日 10月2日(土)12時20分 投稿者 wkyo

はじめまして、88年式W126トラスコリムジンに乗る倭京と申します。

エアコンのスイッチですが、皆さんは通常どの位置で使用されているのでしょうか？
私はいつもECですが・・・本当はOFF（無風）で使用したいのですがあまり
よくない事を耳にしますが、どうなのでしょうか？

また、エアコン（冷風時）がきいたりきかなかったりします・・・
ご意見、よろしくお願いします。

REエンジンストール
投稿日 10月2日(土)12時49分 投稿者 tamao

hiroさん、こんにちは。
私のも90年の300TEで、水温が100度付近でバラついてたまにストールしてました。デスキャップ、ローター、プラグ交換では改善されず、フューエルポンプ
、ストレーナー交換で直りました。で、交換時にチェックしたらなんとポンプ
が一つしかついておらず、しかも小さいものが付いていました。
並行ものではツインではないものがあるそうですが、まさか自分のが、、、。
hiroさんの場合と症状がちがうかもしれませんが、御参考までに。
点火系、（ボルテージリレー、IGコイル、デスビ、など）燃料系、（フューエルポンプ、ストレーナー、など）

リアブレーキパッド交換
投稿日 10月2日(土)21時30分 投稿者 kase3

いつもお世話になっています、93年320Eのkase3です。

リアブレーキパッドを交換しました。
マニュアルをよく見ながらの作業でしたが、最後の
ピンが少し入りにくくカンカンたたいて入れてしまいました。
今までブレーキ泣きがかなりあったのですが今はしていません。
外したはパッドをみると結構斜めに減っていましたので、これが
原因だってのかもしれません。

>NIIHORIさん
あんこ交換残念でしたね。
一応メンテの予定には入っているのですが、難しそうですね。

SAで白煙が・・
投稿日 10月2日(土)21時57分 投稿者 ダック

いつも、拝見しております初心者300Ｅ乗りのダックです。（90年式）

今日東京から新潟まで日帰りってきまして、その途中SAで一休みしようかとスピー
ドダウンし、駐車場に止めようとした瞬間、なにやらモクモクとボンネットから
白煙が・・｢あら？なにこれ？｣今まで経験したこと無かったので最初は頭真っ白で
したが、ふと売店前を見るとの休憩中のドライバーの人達の方へ煙が直撃してしま
い大ヒンシュクを浴びてしまいまいました。幸い軽いオーバーヒートの症状（？）
だったようでちょっと休憩しなんとか帰ってこれました。
まぁみなさんの苦労に比べればまだまだですが・・初心者にはなかなかきっついで
す。（笑）。
ちなみにボンネットを開けるとエンジンと運転席の間からスチーム状の白煙（無
臭？）だったように思います。この症状って大丈夫なんでしょうかぁ・・
本でよんだ浅知恵ではガスケットに問題あるのかなぁ？？と思うのですが・・
これって修理高くつくんでしょうかぁ・・・トホホ

シートリフレッシュ
投稿日 10月2日(土)21時58分 投稿者 NIIHORI

kase3さん、ご心配、有り難うございます。
座席もシート地も考えていたよりも簡単に外せました。
ヤシ殻だけでしたら交換できると思います。
ベニヤ板は、失敗でした。硬すぎてお尻が痛いです。
今日、コルクに変更しました。

Re:SAで白煙が・・
投稿日 10月3日(日)01時55分 投稿者 AKU＠管理人

＞ダックさん

＞ちなみにボンネットを開けるとエンジンと運転席の間からスチーム状の白煙

それ、ヒーターホースですよ(^^;
たぶん既にホースに亀裂が入ってると思います。早めに換えとかないと水が無くなって大変な事になりますよ。とりあえずホースを換えるまでは、リザーバータンクの水量をこまめにチェックした方がいいですね。

Re：W124の塗装のついて
投稿日 10月3日(日)10時30分 投稿者 NRY

takaさん。こんにちは。
ベンツ・ＢＭＷが主で水性塗装も行う板金塗装屋のNRYです。
WDB124の塗装ですが、塗装材料によって違いますよ。
ボンネットを開けてラジエータ上のサポートにプレートが
ついていると思うのですが,色番号（ブルーブラックは”１９９”）の
後ろに”H”と書いてあると書いてあるようでしたら,その車両は、
水性塗装されています。
水性塗装であったら,剥げることはないですが、
クレータ状になるかもしれないから、落としてあげたほうがいいです。
水性塗装でなくても落としてあげたほうが無難です。
ちなみに、ヨーロッパでは、環境問題で今は全て水性塗装です。
水性塗装は、経済性や仕上がりよりも環境を重要視して生まれた技術です。
そして、酸を含むものにとても弱いです。酸性雨や酸味を含む鳥ふんには、
気を付けてください。対策としては手入れをまめにやってあげてください。
ワックスかけるとか･･･。

1発で始動しなくなってきました
投稿日 10月3日(日)14時27分 投稿者 201029

当方,90y190E2.6sportsline、
１１万２３００ｋｍです。６月にかなり手を入れて完調だったのですが、
この２日程、セル１発でかからず、２度、３度とキーを回すようになったり
アクセルであおって始動してます。
何か原因は考えられますでしょうか？
６月に燃料ポンプを１個だけ替え、同Filterとプラグも替えています。
その他、点火系は新車以来何もしてません。
バッテリーはそろそろ４年くらいでしょうか。
５６６－１８（Valta）に上げています。
新車のバッテリー(562-18)は５年持ちました。
まだこれといって、深刻な故障は出ていませんが、
何かの兆候かなと一寸びくびくものです。
どなたか、このような経験のある方、ご教示ください。

たまにくるアイドリング時のブルブル
投稿日 10月3日(日)17時03分 投稿者 中村＠ゆりかもめ

直りました！

原因は、プラグでした。
なんと、３００Ｅ－２４は、Ｄ車はＢＯＳＣＨのＦ９ＤＣＯで、（９番）
平行車は、Ｆ８ＤＣＯだったみたいです。いままで、９番を
つけていました。
ある方のご指導により、Ｆ７ＤＣＯをつけて、ギャップを０．８ｍｍ
から、１ｍｍにするといいよ、ということで、つけてみましたところ
アイドリングのたまにブルッとくるのが、無くなりました。

しかし、平行車とＤ車では、プラグが違うんですね。
知りませんでした。
ということは、パワーも多少、違うってことかな？

Re：W124の塗装のついて
投稿日 10月3日(日)21時33分 投稿者 ダック

>それ、ヒーターホースですよ(^^;

ありがとぉございます。ホントにリザーバタンクみたら半分に減ってました(^^;
はは
近くによさそうな外車の修理屋（ヤナセ特約）がありましたのでさっそく持って行きます。一応ヤナセ物なので（笑）
それで・・もひとつ聞いちゃいますが、100kmぐらいでキックダウンしたとき｢ボーウン！｣ってすごい音して加速するんですけど・・これって大丈夫でしょうか？
N→Dにシフト入れるとショックが・・ってよく言いますが、気になるといえば気に
なるんですけど。低速走行だと問題なさそうなんですけど・
あぁ・・こないだの箱根オフ参加しとけば良かったぁ°°･（＞_＜）･°°

Re:始動不良、キックダウン
投稿日 10月4日(月)03時21分 投稿者 AKU＠管理人

＞201029さん

燃料ラインにはプレッシャーバルブというのがエンジンの近くにありまして、これが燃圧を保持している（エンジン停止後もタンクに戻らないようにしている）のですぐに始動出来るようになってるんですが、バルブが固着してしまうとかなりクランキングしないと始動しなくなります。が、この場合はかなり（10秒とか）セルを回さないとかからないので、ちょっとアクセルをあおるだけですぐかかるようなら点火系ですかね。もちろんバッテリーが弱くてもダメですし、イグニッションコイルも古くなると始動性がかなり落ちます。

＞ダックさん

「ボーウン！」のニュアンスがよくわからないので難しいですね(^^;
でも音はエンジンの音でしょうし、変速のショックが気にならなければ問題無いような気がしますけど。

エンジンストール
投稿日 10月4日(月)10時43分 投稿者 hiro

ｔａｍａｏさん。さっそくのアドバイス有難うございます。
そうなんです私のTEも水温１００℃あたりになるとこの症状がでます。
日曜日もダメでした。おまけにアクセルワイヤーがはずれました。
テープで仮修理していますが、あんなゴムで止めているなんて・・
まずはプラグを交換してみます。それでもだめならアドバイスしていただいた
個所を重点的に点検してもらい、直り次第報告させていただきます。
今後共、アドバイスよろしくお願い致します。
本当に有難うございました。

エンジンルームからガソリンの匂いが．．．
投稿日 10月4日(月)12時51分 投稿者 SS

みなさんこんにちは。愛車、８８年式Ｗ１２４（３００Ｅ）約１７万ｋｍを大切に乗っています。最近のトラブルは、猛暑に水温が急上昇して、ディーラー協力工場でアディショナルファン（ラジエター前方のファンです）及び関連するセンサー、スイッチを交換しました。結構な出費となりましたが、現在は８４℃を保ち正常です。水温上昇のトラブル時も、この掲示板のみなさんのお話がすごく勉強になりました。ありがとうございます。
安心も束の間．．．次のトラブルです。
いつもエンジンはセル一発始動でしたが、昨日は、２回でかかったものの、まるで寒い時期の始動のような感じでした。アイドリング状態でエンジンルームを開けると、何とガソリンの匂いがするではありませんか！！。しかも、かなり臭く、匂いがおさまる気配がありません。私の家族はベンツのトラブルには慣れています（笑）が、今度ばかりは、ガソリンの匂いなので心配です。
原因として気になる事は、前回の給油でにフルにレギュラーガソリンを（スタンドの間違い）を入れている事です。しかし、日本のレギュラーガソリンの品質ならば問題無いと思うのですが．．．
家族旅行を前に又トラブルです．．．。勝手ながら、掲示板にてご相談させて頂きたいと思います。どなたか、同じ経験がありましたら、ご連絡頂ければ幸いです。それでは、失礼いたします。

W107 Wind Noise
投稿日 10月4日(月)20時10分 投稿者 Tubby

久しぶりにUPのTUBBYです。

＞H@Ruさん最終モデル107ご購入おめでとうございます。末永い107人生をお過ごし下さいませ。

107人生10年の割には、無知で少々UPするのが恥ずかしい内容ですが、どなたかアドバイス宜しくお願いします。

＜背景＞
家庭事情（子供が5歳、2歳）の束縛により、ここ数年107には月１もしくは月２晴れた日にのみ乗っております。（いつもリビング横ガレージで107は冬眠しております。）先週日曜日、久々に冬眠から起きてドライブ、 3速6千回転フルスロットルon Route 4、、、、、うーん調子がいいなぁ。にんまりするもつかの間。
＜事件＞
なんか以前より明らかに風きり音でかい！（フロントウインドー助手席側上端もしくは助手席側サイドガラスとAピラー上端の間の辺り）
なんだこりゃ！ WIFEの201より随分でてるなぁ！
＜原因＞
わたしなりに考える原因は、
１、3年前の車検時にフロントガラスまわりのウエザーストリップを新品にや○せで交換。そのときに、メッキしてあるガラスの周りの枠を組み付ける際に、小石が助手席側下端のエルボー形状の枠とガラスの間に圧入され残留応力によりガレージにしまっておいたら2ヶ月くらいあとに、割れた。これをや○せにて修理し新品ガラスに入れ替えた。（有料：17万円くらいだった）
→この時にシーリング完璧じゃなかった？

２、同じく車検時に、運転席側、助手席側両方のAピラーそしてハードトップがわのサイドガラス上端、後ろ端が接するウエザーストリップを新品に交換した。その際に、ウエザーストリップが新品だとドアの閉まりが良くないからとディーラー側で窓ガラス上昇端の位置を下げドアのしまりを良くしたかもしれない。
→現状窓を閉め切ったつもりでも閉まりきっていない？

３、風きり以前よりでかいと感じるだけで、もしかしたらこんなものだったかも知れない。（と、悩んでいる自分をダマス。）

などなど考えておりますが、どなたか107を所有されている方で同じような経験をお持ちの方もしくは改善手段をご存知の方おられましたらよろしくレスお願い申し上げます。

PS:近所のや○せでは、オトボケ姿勢で「107はこんなもんですよ」と関わりたくない模様です。どなたかこんなわたしの Wind Noise Complainに関わって下さい。

ＲＥ：1発で始動しなくなってきました
投稿日 10月4日(月)22時30分 投稿者 中村＠ゆりかもめ

>この２日程、セル１発でかからず、２度、３度とキーを回すようになったり
>アクセルであおって始動してます。
>何か原因は考えられますでしょうか？

コールドスタートバルブに１票！！

Re:Re:1発で始動しなくなってきました
投稿日 10月5日(火)00時07分 投稿者 AKU＠管理人

＞コールドスタートバルブに１票！！

あぁ、その線もありましたね。不調なのは朝一だけなんでしょうかね？今はまだ暖かいし、ちょっと駐車しただけでも不調なら関係ないかもしれないけど。

RE：W107 Wind Noise
投稿日 10月5日(火)12時12分 投稿者 DRM

107の風きり音ですが、気密性からくるのが大部分じゃないですか？
私も、ウェザーストリップを交換した後、ウィンドウとウェザーストリップの
接触が甘くなり、かなり風きり音がでました。
ウィンドウの位置調整をして、音は出なくなってます。
ただ、ソフトトップの時とハードトップの時では気密性が異なるようで、
ハードトップ装着時には80Km/h前後でちょっと音が出ます。
特にトンネル内で音が大きく出るのでやはり気密性の問題だと思います。
もう一度ウィンドウの調整をしてみたほうがよいと思いますよ。

W107 Wind Noise
投稿日 10月5日(火)19時24分 投稿者 Tubby

>DRMさん早速のレスありがとうございます。

ウィンドウの位置調整をして、音は出なくなってます。
>ヤッパリこれですか！？
アドバイスを受け、早速現車確認（ドアーライニングは外さず外観上で）しましたところチョット？がありましたのでご相談させてください。
？というのは、少々説明しにくいのですが、ドアーミラーがドアーに取り付けされている部分に３角形でゴム製でこのゴムの間をウインドーが上下する部分があります。現状ウインドー上端ですでにこのゴム部品の断面がウインドーに強く押されて薄くなっております。風きり防止のために、さらにウインドー調整（この場合もちろん上げると思いますが）をした場合、
Q1:このゴムが”ビッチ”と裂けるのではないかと心配しておりますがいかがなものでしょうか？
Q2:もしご存知でしたらウインドー上端下端の調整幅を教えて下さい。
ついでに重ねてしまって申し訳ありませんが、
>ハードトップ装着時には80Km/h前後でちょっと音が出ます。
とありますが、
Q3:この事象とは80km/h前後の速度だけで風きりが発生しこれ以上の速度では風きりが治まるという症状でしょうか？それとも80km/h以上で常に風きり発生しているという症状でしょうか？
Q4:風きり音発生時は、LR両方でしょうか？それとも片側だけでしょうか？

せっかくご親切にレスして頂いたのにもかかわらず、マタマタレスするのにご面倒な質問をUpしてしまったことをどうかお許しして下さい。
それではよろしくお願い致します。

Re:窓の調整
投稿日 10月6日(水)01時11分 投稿者 AKU＠管理人

＞Tubbyさん

すいません、ログ見逃してました(^^;;

えっと107＠SLの窓の調整なんですが、これがなかなか曲者です。何しろウインドウピラーがありませんので、ハードトップ及びソフトトップのウェザーストリップ、窓、ドアの相関関係で位置決めをしなければなりません。そしてDRMさんのカキコの通り、ハードとソフトではウェザーストリップの位置も違うんですよね。

で、調整の順番としてはまずドアだと思います。前側のヒンジの位置を正常に戻し（たいがい若干下がってます）、ドアキャッチの位置もミリ単位で調整して真っ直ぐドアが閉まるようにします。ボルトは確かヒンジが13mmのHEXで、キャッチは4mmのインナーHEXです。

それから窓を合わせるわけですが、これは内張りを剥がした状態で窓を上下させながら調整します。ドアパネル内部には窓を最上限、最下限にした時にそれぞれ調整ビスをいじれるサービスホールが開いています。最下限の位置はレギュレーター下部中央にあるストッパーの位置で調整、最上限の位置と傾きは窓とレギュレーターを固定している4本のボルトで調整します。まずここで高さと傾き（動き始めから平行に動くように）をきっちり調整しておきます。ボルトは全て10mmのHEXです。

ここでドアを開閉してみて、密着度が低い場合にはドア後方（断面部分）にあるめくら蓋を外し、中のインナーHEX（4mmだったかな？）を緩める事でレギュレーターのレールを10mmくらいの範囲で動かせます。これでルーフピラーに対して平行に接するように調整するわけです。マニュアルの言葉を借りれば「モデラートリー」、あくまでも優しく接するようにですね。

注意点としては、まずウェザーストリップは全部新品に変えておくべき、しかも必ず純正品でという事です。社外品は安くていいのですが、やっぱり歪んでたりして純正と同じようにはいきません。これのお陰で風漏れ必至です。私も失敗しました。それと密着度の調整は窓の位置を上げて強めるよりも、ドアキャッチの位置（ドアの追い込み）とレールの角度で調整した方がいいと思います。窓を上げて食い込ませた所で、今度は別の部分が歪んで浮き上がってしまいます。

＞Q1:このゴムが”ビッチ”と裂けるのではないかと心配しておりますがいかがなものでしょうか？

ここのゴムが著しく持ち上げられるほど窓を上げるのは間違いです。上げつつ後ろに逃がす事も出来ますが、多分帳尻が合わなくなります。ドアを少し追い込んでみてはどうでしょう。

＞Q2:もしご存知でしたらウインドー上端下端の調整幅を教えて下さい。

それぞれ20～30mmは調整可能ですが、全ての調整がキッチリ決まる位置の範囲はせいぜい±5mmといった所でしょう。かなりシビアです。

というわけで長文失礼しました。実は私のSLもどうも調整が上手くいかず、今度は全部のウェザーストリップを純正新品に変えて再挑戦です。上記の通り何となく要領はつかめてきたので、今度は出来そうな気がしてます(^^;

どちらかというと「ガン！」に近い・・
投稿日 10月6日(水)07時29分投稿者ダック

＞「ボーウン！」のニュアンスがよくわからないので難しいですね(^^;
AKU＠管理人さん、タビタビごめんなさい。
ギアからしてるような気がします。結局ギアが1速下に落ちた時に、回転数について
いけてない感じというのか・・・どちらかといえば追突された感じですね。（笑）
なんか同乗者はみんな後ろ振り向いてしまうようです。・・
ちょっと一度メンテだしてからまたお世話になります。ありがとうございます。
た

W107窓調整
投稿日 10月6日(水)11時04分 投稿者 Tubby

＞AKU@管理人殿

貴重なお時間をさいての長文レス大変ありがとうございました。
非常にテクニカルでかつ、貴重なご経験によるところの有益な内容が記載されており何度も何度も（若い頃彼女からLove Letterをもらった時のように（古））繰り返し読ま差せて頂きました。

AKU＠管理人殿のアドバイスに対して以下の様に考え推進改善してゆく所存です。
また推進改善してゆくなかで、（またまたスイマセンが）？な点がありましたのでご存知でしたらアドバイスよろしくお願い申し上げます。

＞何しろウインドウピラーがありませんので、ハードトップ及びソフトトップのウェザーストリップ、窓、ドアの相関関係で位置決めをしなければなりません。

わたしの場合、ガレージにハードトップリフターがなかったりハードトップ脱着による不慮の傷防止もあったり、オープン状態で乗ると窒息しそうなくらい貧弱（笑）なものですから常にハードトップをかぶった状態で使用しております。

従いまして、風きり音改善対象はハードトップ装着時をプライオリティーとし、ソフト時、オープン時は妥協します。（あたりまえ！）

＞調整の順番としてはまずドアだと思います。前側のヒンジの位置を正常に戻し（たいがい若干下がってます）、ドアキャッチの位置もミリ単位で調整して真っ直ぐドアが閉まるようにします。

わたしの107の現状のドアーの閉まりは、今年4月の車検時にエクセレントに調整され（と思っている）、具体的表現としては、例えば、（ハードトップ装着状態で）ドアーブレーキのカムの山 3個所ありますがそっとドアーを引き、第一山、第2山、第3山いずれの山でも構わないので、閉まる方向にも開く方向にもどちらにも行かない様に、まず山の中立でドアーを止めます。次に爪楊枝の先でドアーを押す程度の力でドアーは吸い込まれるようにキャチへ”スパン、ガチャ”と閉まります。（この瞬間、メンテは必要だが機械として至上最高のＢＥＮＺを感じます）。（但し、空調ＯＦＦそして第1山からのアプローチの場合は１～２ミリほど窓開ける、第2山、3山のときは窓全閉でもＯＫ）
てっな訳で現状ドアーヒンジ、キャッチとも正常な位置にアジャストされていると思うのですが、
→この判断全然間違ってますか？
→正常な位置の定義はどんなものがあるのでしょうか？
長い経験とかカンではなく、しっかりとした”合わせ建て付けマニュアル”にのっとった基準値があるのでしょうか？

＞注意点としては、まずウェザーストリップは全部新品に変えておくべき、しかも必ず純正品でという事です。

ＮｏＰｒｏｂｌｅｍ！
フロントガラス用、サイドガラスＡピラー用、サイドガラスに接するハードトップ＆ソフトトップのウェザー全て純正新品です。（但し、3年経ったので経年劣化してるかも？）

＞それと密着度の調整は窓の位置を上げて強めるよりも、ドアキャッチの位置（ドアの追い込み）とレールの角度で調整した方がいいと思います。

ヤッパリこれですね！！。
→まずは、ドアーの追い込みは置いておいて、レールの室内側への傾きを増そうと考えています。しかしながら、論理的には傾きを増せば増すほど気密性は向上しますが、一方で現状の上記で述べた気に入ってるドアーの閉まり具合が低下するのも目に見えているので、

＞えっと107＠SLの窓の調整なんですが、これがなかなか曲者です。

と結局最終的には、AKU＠管理人殿もおっしゃている様な”曲者”という言葉に落ち着くのでしょうね。

Anyway、今週末ガンバリます。
最後にもう一度
”本当に、有益なアドバイスありがとうございました。”
（ニッコとJALスマイルで失礼差せて頂きます）。

Re:W107窓調整
投稿日 10月6日(水)13時00分 投稿者 AKU＠管理人

＞Tubbyさん

＞→正常な位置の定義はどんなものがあるのでしょうか？

ドアは前後フェンダーに対して真っ直ぐになっていれば特に問題ありません。しかしレールの傾きを強くするだけでは窓の上側の当たりは強くなりますが、下側は強くなりませんから、やはりキャッチの追い込みも調整してやる必要があると思います。ルーフピラーに対してのテンションを均等に強くしようとすると、ドアを奥に入れるしかないんです。また、この方法もやりすぎると抵抗が強くなりすぎて窓が動かなくなりますから、やりすぎは禁物です。

RE:W107窓調整
投稿日 10月6日(水)13時06分 投稿者 DRM

AKU@管理人さんからの返事、大変参考になりました。
私の場合、ドアーの調整は全く行っていません。
窓の調整だけで満足してるので｢まっ、イイカ｣って感じです。

でも、やっぱり107の窓調整は骨が折れますね。
Tubbyさん、がんばってください。

W107窓調整
投稿日 10月6日(水)13時25分 投稿者 Tubby

＞AKU@管理人殿

早速のレス感謝しております。

アドバイスである
＞レールの傾きを強くするだけでは窓の上側の当たりは強くなりますが、下側は強くなりませんから、やはりキャッチの追い込みも調整してやる必要があると思います。
というご指示に従ってレールの傾きのみならずキャッチも室内側へ移動させて対応してみます。

C-klassのぐらぐらになったドアミラー
投稿日 10月7日(木)16時06分 投稿者 motobou（もとぶぅ）

こんにちは！最近チャットには登場しているmotobou（もとぶぅ）です。

今日ヤナセでエンジンマウントとステアリングダンパーの交換をしてもらって来たんですが、
修理が終わるまで自分は、髪の毛を切りに行っていて「そろそろいいかな？」と思って戻ると、
セールスの人が、「ドアミラーの事聞いた？？」と言っていて何の事だろうとサービスに行くと、
motobou号の左のドアミラーがフリーの状態でぐらぐらになっていました！

行くまでは何でもなかったのに、修理して洗車する時にドアミラーをたたんでまた広げたら、広がらず、
見たらピンが折れてフリーの状態に・・・・・洗車の人が折ったんじゃない？と思いつつ直させましたが・・・

C-klassのドアミラーに関して以前書き込みがありましたが、あれってヤナセで交換すると部品代だけで\40,000-もするじゃないですか？（片方）
で当然個人輸入だと安いと思いますが、壊れたやつ見るとなんか内作で直せそうな感じ・・
会社の工作室でどうにかならないかやってみます！
折り畳みの状態は難しいかもしれないが、固定の状態ならどうにか出来そうです！（見た感じだと。。）

RE：ドアロックのカタカタ
投稿日 10月8日(金)17時24分 投稿者 たいへい

こんにちは、たいへい＠ＭＬ320です。
10月5日によろずでKEIGOさんが書かれていたＭＬの不具合で、ドアロックのカタカタの件ですが、97年の発売当初から海外のネットでも同じような記事が載っているのを見つけました。
英語なので正確ではないかもしれませんが、ドアが開かれた状態でドアロックのピンが押されたことがあると、ドアのマイクロセンサーが認識を間違えてしまって、何回もカタカタ上下することがあるそうです。それが原因の時は、ドアがアンロック状態にして、十分ピンをカチッと引き上げてしまってからロックをかけるといいようです。参考になればとおもいます。
よろしく。

http://4x44u.vmag.com/forum/ml320/messages/3697.html

オートマ・シフトレバーの件
投稿日 10月8日(金)21時03分投稿者 k-san

今晩は、いつもお世話になっています。
今日、会社へ車（８９年、１９０Eサッコ付き、１０万Km）で会社へ行き、
帰りに乗ったところ、オートマのシフトレバーの動きと言うか、
フィーリングがおかしいのです。
これって、何が壊れるとこのようになるのでしょうか、判る人
至急教えて下さい。今、丁度speedに部品注文中で、今日中にpartsーNOまで
教えて頂ければ、間に合うとと思いますので、経験者の方など
宜しくお願いします。勝手なこと、言って申し訳ありません。
焦っていますので・・・・・・　　以上

エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月8日(金)22時38分 投稿者 jazz

久しく遠ざかっていました、久々登場させて頂きます、jazzです。
91年124、300Eが5万キロを突破しました。大きなトラブルも今の所ないのですが
そろそろエンジンマウントを交換しようかなと思っています。
それで、その交換時期（しおどき）を教えて頂きたいのですが・・
振動という非常にあいまいで文字で表現しにくい事ですが、これがこうなりだしたら
もう交換だよとか、初心者レベルでお答え頂くとありがたいのですが・・

貧乏性なのもで、まだまだ大丈夫とか思ってしまいがちなのですが、我慢した結果
他の所にしわよせが来ちゃったりするのかなとも思います。
今までにも話題になった事かもしれませんが、宜しくお願い致します。

Ｒｅ：オートマ・シフトレバーの件
投稿日 10月8日(金)22時51分 投稿者 中村＠ゆりかもめ

＞帰りに乗ったところ、オートマのシフトレバーの動きと言うか、
＞フィーリングがおかしいのです。

んー、もちょっと詳しくおしえてくんないと
わかんないっす！
よくある、シフトノブの遊びが大きくなって
ぐらぐらするあれのことかな？

エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月8日(金)23時00分 投稿者 中村＠ゆりかもめ

＞その交換時期（しおどき）を教えて頂きたいのですが・・

振動が、気になりだしたら。

＞貧乏性なもので、・・・・・

この場合、エンジンマウントのオイルが漏れてたら。
僕もこれです。(~_~;)

RE:エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月9日(土)06時25分 投稿者 katoben

エンジンマウントの交換時期って、一般的ではないので
タイヤ交換に置き換えてみました（カッコ内はエンジンマウント）
普通に乗れば３万キロ位は異常無し　　（異常無し）
５万キロ位使う人もいる　　　　　　　（デリケートな人は気になる）
スリップサインが出ちゃってる　　　　（振動等出始める）
タイヤの中のワイヤー等出てきた　　　（エンジンマウントのオイルが漏れ）
その他に、経年変化でゴムがいたむので……
私も貧乏性ですが、その車に長く乗るのでしたら
早めに替えた方が結果的に安く維持できるのでは！！
私の場合は７年または５万キロを目安にしています　　

ReRe:エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月9日(土)11時36分投稿者 C280DTM

私めのC280 95年式も、昨年めでたく10万キロ突破時
エンジンマウント交換しましたが、特に変化を感じま
せんでした。音や振動には結構敏感なほうですが・・

結構、経年変化が大きいのかな、とか思いました。

RE:エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月9日(土)12時15分 投稿者 DONA

私の３００Ｅ－２４は’９０年登録で走行距離は１０万キロです。
今年の３月、エンジンマウントを交換しました。右のマウントの痛み
がひどかったです。（液漏れ発生。エキ・マニの熱影響？）
交換して初めて判明したのですが一度も交換していないと思った
マウントが実は途中で交換してありました。
（外した物は’９４年製の物でした。）
この時のダメージがどの程度か不明ですが記録簿によるとアイドル不調？
の時期に重なっているようです。
私の場合５年５～６万キロで交換時期（限界）を迎えたことになります。

交換はミッションマウントと同時に実施しました。
Ｄレンジでブレーキを踏んで止まっているときの振動は大幅に低減し、
ミッションのシフトアップ時のショックも低減したようです。

これでしばらくは気持ちよく走れると思います。

ハードトップが外れません
投稿日 10月9日(土)16時52分 投稿者 のんちゃん

Ｒ１０７に乗っているのですが
ハードトップの最後部のキャッチが外れません。
リアシート左のノブは回しているのですが
５センチほど浮くだけでそこから引っかかってしまいます。

どなたか外し方ご存じの方いらっしゃいますでしょうか？
それとも私の車何かが壊れちゃってるのでしょうか。

すいませんがよろしくお願いします。

Re:ハードトップが外れません
投稿日 10月9日(土)18時06分 投稿者 AKU＠管理人

＞５センチほど浮くだけでそこから引っかかってしまいます。

ワイヤーが緩んでる可能性もありますが、たぶん外し方が悪いだけです。まっすぐ上に引き抜けば抜けます。ちょっと傾くだけで引っ掛かっちゃうんです。
引っ掛かった時は一度降ろして、再度真上あるいはやや前方に向かって抜くようにしてみて下さい。コツはいりますが、抜けると思いますよ。勢い余ってボディの上を引きずらないように気をつけましょう。

Re:エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月9日(土)19時05分 投稿者 motobou（もとぶぅ）

こんにちは！jazzさん、motobou（もとぶぅ）です。

私の場合の交換時期は、やはり振動と音が大きくなったらです。
でも、100,000ｷﾛ走行したら交換はした方がいいと思います。

メーカー推奨の交換時期は特に定められてないですよね！（いまのメルセデスケアにも）
ですので、最近の型ならゴムがつぶれてきたら交換ですね。以前のタイプだとマウントがオイル注入タイプ？でしたっけ？？
そのオイルが漏れてしまっていたら即交換ですね！（当然ですが）
でも、ガソリン車だとそれほど振動は著しく悪くならないと思うので、振動・音による替え時はなかなか難しいと思います。

Dieselでなくてガソリンなら、100,000ｷﾛか5年に一回のペースでいいともいます。

バック時に発生する微振動について。
投稿日 10月9日(土)21時23分 投稿者 hide

始めまして。最近８６年式Ｗ１２６　５００ＳＥＬに乗り始めたＨＩＤＥと言います。今までは車に慣れるだけで精一杯だたのですがなんかバックする時にだけハンドルがプルプル震えるのです。何かいい対処法はないか教えて欲しいです。又、自分で出来ることであれば教えて欲しいです。
ちなみに、今の走行距離は１１０，０００ｋｍです。よろしくお願いします。

re Re:ハードトップが外れません
投稿日 10月9日(土)21時30分 投稿者 のんちゃん

＞引っ掛かった時は一度降ろして、再度真上あるいはやや前方に向かって抜くようにしてみて下さい。
アドバイスありがとうございます。
夜の７時まで色々やってみましたが結局とれませんでした。
休み明けにヤナセに持っていくことにします。

エンジンマウントの交換時期
投稿日 10月9日(土)23時17分投稿者 nakahide

10月7日(金)にヤナセにてW124　230E　89年式のエンジンマウントを交換してきました。
走行距離は10万キロでしたが大変快適になったので驚いております。
停車時の振動、また加速・減速時のフィーリングまで変わりました。
工賃込みで￥45000でしたので価値はあると思います。

エンジンマウントの交換時期/お礼
投稿日 10月9日(土)23時34分 投稿者 jazz

nakahideさん、 motobou（もとぶぅ）さん、DONAさん、 C280DTMさん、 katobenさん、
中村＠ゆりかもめさん、さっそくのレスありがとうございます。
実はエンジンマウントのあたりに液が漏れた跡があります。それがエンジンマウント
から漏れたものなのか断定はできてないのですが、やはり走行距離よりは8年という
経年劣化の方が大きいのかもしれませんね・・。
早速シュテルンに駆け込もうこと思います。
皆様ありがとうございました！

オートメカニック誌11月号
投稿日 10月9日(土)23時38分 投稿者 アルマン

巻頭特集で20万キロ走行、'87年式W124-260Eのリフレッシュ作戦って題名で
最近話題な(笑)エンジンマウント交換について、載ってますです。
気になる方々はご覧になってみては？

私の車も'90年式W124-300TE 25.000キロと走行距離自体は少ないのですが
アイドリング時の微妙な不整脈を感じていまして、
エンジンマウント及びミッションマウントを交換してみようかと考えてます。

ディーラーだとちょっと高いので個人輸入を計画中です。

追伸
投稿日 10月9日(土)23時43分 投稿者 アルマン

下の自分の書き込みですが・・・

>ディーラーだとちょっと高いので個人輸入を計画中です。

すみません、私の財布、寂しい状態でして・・・
「ディーラーが高いからダメ」って意味では御座居ませんです(^。^;)
失礼しました。

Re:オートマ・シフトレバーの件
投稿日 10月10日(日)01時34分 投稿者 hibimataya

k-sanサン、もう間に合わないけど…。
ＡＴ側にシフトリンケージが接続する個所の「シフトグロメット」なるもの
ではないでしょうか、もしかしたら…。

オートマ・シフトレバーの件（補足）
投稿日 10月10日(日)08時31分投稿者 k-san

いろいろご心配をお掛けします。

motobouさんへ
そうなんです、レバーが前後左右にぐらぐらグラグラする感じです。
特に、Dレンジに入って入る時が、一番する感じです。
でも、ひどくと言う感じでは、ありません。
hibimatayaさんへ、パーツナンバー、判りませんでしょうか？
以上

RE：ドアロックのカタカタ
投稿日 10月10日(日)11時03分 投稿者 KEIGO

たいへいさん、こんにちは。

投稿した直後から仕事でバンコクに行っておりまして、今帰ってきました。
御返事が遅くなって申し訳ありません。

カーナビの車速パルスの件ではお世話になりました。
発生器を取り付け、ナビは順調に作動するようになっています。

> 一度全部、ドアがロックされていないときに、ドアのロックの突起を
> 充分に全部つまみあげてしまってから、リモコンでロックをかけると
> いいようですが、英語なのですいません。
> よろしく。
紹介いただいたサイトを見てきまして、先ほど試してみました。
しかし、残念ながら直りませんでした。
どうも、原因が違うようです。私の場合、ドアロックの突起が押し込め
ないのです。それも助手席側だけ。
他の突起は手で押し込めるのですが、助手席側の突起は何か上方向の
力がかかり続けています。
エンジンを切ると押し込めるようになるので、どうやら常にドアオープン
トリガ（信号）が発せられているような感じです。

この不具合（カシカシ）も、エンジンがかかっているときだけに起きる
ので、エンジンONで助手席側ロックOPENという信号の流れになっている
気がします。センターロックのスイッチでロックしようとすると、その
信号と常にOPENの信号が喧嘩してカタカタ・・といったところでしょう
か。

最近、駐車などの際にハンドルを多めにきると、ハンドルシャフトの
奥から「ギギギギー」とかなり大きな音が出るようになってきたので、
これと合わせてヤナセにドック入りになりそうです。

情報、ありがとうございました。

車検について（大手ディーラーはやっぱり安心？）
投稿日 10月10日(日)11時17分 投稿者 Ｊ＆ＭＥＧ

みなさま、こんにちは。私の乗っている車はＷ１２４最終モデルのＥ３２０リミテッド（走行５万ＫM）です。実は車検が11月に迫っているのですが、この車を購入した販売店（自社工場完備）に出そうか、ディーラーに出そうか迷っています。
資金に余裕があればディーラーに出して徹底整備をしたいのが本音ですが、今のところトラブルの予兆なども現れていないので、販売店で最小限の整備でもいいかなとも考えています。
そこで、みなさまにお伺いしたいのですが、
①　ディーラーは車検について見積もりをとってくれるのでしょうか？
②　実際にディーラーに出される方も多数いらっしゃると思いますが、やはり少々　　コストがかかってもメルセデスのプロにお願いした方が後々の事を考えても
　　メリットは大きいのでしょうか？
私自身、この車は大変、愛着があり長く乗っていたいと考えております。
あぁ、もうひとつだけ、私の車はＢＴＳキット・ベンチューノのマフラー・ＯＺアルミなど少々手を例入れていますがディーラーそういう車は敬遠しがちなのでしょうか？
みなさまの体験を通じた情報をいただければ幸いです。
秋のいいドライブシーズン！愛車とともにどこか行きたくてしょうがない今日この頃です。
では、失礼いたします。

190Eブレーキローター交換
投稿日 10月10日(日)12時16分 投稿者 Emo

こんにちは>ALL　　190E Sport-Line　90年　89000km 　の　Emoです。

　最近、リアブレーキあたりから断続的なブレーキ音が出るようになり
　（大きい音では無いですが、壁に沿って走ると、キッキッと微音が出る）
　まだ、使用可能でしたが、思い切って4輪のディスクロータを交換しました
　ので、下にご紹介します。（ヤナセにて交換）

　（部品）
　　001420012005　リアブレーキパッド　（2輪分）　　￥4590
　　2014211212　　ローター前　　　　　（2輪分）　　￥10000×2
　　2014231212　　ローター後　　　　　（2輪分）　　￥9860×2
　　　　　　　　　フルード　　　　　　（0.75L）　　￥1820　　　　
　　です。前パッドは使用後3ヶ月程度でしたので転用です。

　　工賃は以下
　　・4輪脱着　　　　　　　　　￥4450
　　・フロントローター交換　　￥6230（2輪）
　　・リアローター交換　　　　￥8900（2輪）
　　・リアブレーキパッド交換　￥2670（2輪）
　　・フルード交換　　　　　　￥2670（一式）

　でした。もちろんリアブレーキの断続的「キッキッ」というブレーキ微音
　は消えました。ブレーキだけに、正規ディーラーでないと、ちと不安でした
　ので、10万円近くの出費となりました。

　原因と考えられた、リア左のローターが微妙に他のロータに比べ段差のある
　減り方をしてました。（パッドも）　何か噛んだかな？？ご参考まで。

Re: 車検について
投稿日 10月10日(日)16時23分 投稿者 Emo

J&MEG さん　ども。　190E　Sport-Line ヤナセ車検派？　のEmoです。

　＞1）ディーラーは車検について見積もりをとってくれるのでしょうか？

　　Ans：取ってくれますよ（笑）但し、持ち込んでその日というのは厳しい
　　　　でしょうね。ワタシも大きそうな修理・車検時は2～3日預けてから
　　　　見積をヤナセからFAX送信してもらってます。

　　　　一説によるとシュ○ルン系の方がそういう対応は良いとか（談友人）
　　　　ちなみに、当方8.8万Km車検で40万円程度でした。

　＞2）少々コストがかかってもメルセデスのプロにお願いした方が後々の事
　　　を考えてもメリットは大きいのでしょうか？

　Ans：これは、正規系・町工場系でも信頼性の問題でしょうね・・・・・・
　　　町工場でもプロは、モチロンいるでしょう？（笑）
　　　一時的に大きなお金が出るか、半年、1年ごとに中くらいのお金が
　　　出るかの違いと、修理後のクレームの付けやすさでしょうね。
　　　結果10万円も変わらないでしょうけど・・・（自前整備系のぞく）

　　　経験上、正規系でもたまにミスはします。（人間だからね～）
　　　でもクレーム時はモチロン、無償対応を要求します。（当然か・・・）

　　　あと、車検通りにくい仕様は、ちょっと一言あるでしょうね・・・・
　　　（当方完璧ノーマルなので、他の方のアドバイスを参考にどうぞ）
　　　以上。ご参考まで

Re:オートマ・シフトレバーの件（補足）
投稿日 10月10日(日)17時16分 投稿者 hibimataya

k-sanサン、　パーツナンバーは「１１５　９９２　０３　１０」ですが
私の持っている資料はかなり古い為、品番は変わっていると思われます。
この番号を打ち込めば新しい品番が出てくるはずです。
もし、これが本当に原因だとしたら…。
ディーラーにオーダーしても数百円のものでしょう。

御礼／車検について
投稿日 10月11日(月)00時19分 投稿者 Ｊ＆ＭＥＧ

Ｅｍｏさん早速のご助言、参考にさせていただくとともに感謝いたします。

一度、ディーラーに見積り依頼しようと思います。当方の車には前回車検時の
記録簿が残っていないため、消耗品等の交換がされているかどうかわかりません。
もちろん町工場系でも対応は可能でしょうが、このさ際、自分の車のコンディションを知るためにもいい機会かなと考えています。
愚問かもしれませんが、ヤ系、シュ系どちらも価格（工賃）はあまり大差はないの
でしょうね？

取り急ぎ御礼まで。

ひどい振動が
投稿日 10月11日(月)12時49分 投稿者 BENGE

　W124/500Eに乗って一年。これまで大きトラブル無くきましたが、とうとう起きてしまいました。
　今朝、エンジンをかけたところ「ガラガラ・・カタカタカタ・・・・」と振動とともに大きなタペット音のような音するようになってしまいました。何度かエンジンをかけ直してみましたがやはり「カタカタカタ・・・」とかなり大きな音です。休みが開けたらどこかに修理に出そうと思いますが、このまま走らせて良いのかもわかりません。い・・いったい何が起きたのでしょうか？？
どなたかご経験のある方、お教えください。

プラグコード換えました
投稿日 10月12日(火)00時23分 投稿者 モアイ

モアイ＠１０７５００ＳＬＣです。投稿ご無沙汰していてすみません。さて、先
日Ｗ１２６用のプラグコードを入手し本日装着しました。その報告をいたします。

①１０７に装着可能か？→バッテリーエンジンルーム置きタイプでなければＯ　　
　　　　　　　　　　　　Ｋ（私のはトランクルーム置きタイプ）
　　　　　　　　　　　　・違いはエンジンルーム置きタイプはプラグキャップ
　　　　　　　　　　　　　の形状が３．４番がＬ字でないとダメみたいです。
　　　　　　　　　　　　プラグ端子の形状がねじ切りタイプだったのでＯＫ
②何が変わったか　→　　・エンジンのかかりが良い。
　　　　　　　　　　　　・アイドリングは特別変わらず
　　　　　　　　　　　　・アクセル開度の減少（燃費に期待）
　　　　　　　　　　　　・加速は若干よくなったかな？
　　　　　　　　　　　　・走行中のエンジンノイズは格段に減少

取り外したコードはカッチカチに動脈硬化してました(^^;
　装着時にデスビキャップの内側の接点が砂っぽくなっていたので、紙ヤスリで
こすりました。デスビは大丈夫そう？なので、コイルを換えてみてまたご報告し
ます。
　それ以外にも我が車約１年乗りっぱなしでいたらあちこちガタがでてきまして
これから年末にかけて一気にリフレッシュするつもりです。
特にこの間我が１０７にて筑波サーキットを走るという暴挙に出てしまい、完全
にブレーキが抜けてしまいました。ブレーキは一度抜けるとマスターシリンダー
に傷が入りがダメになってしまうそうなので、マスターシリンダー、ブレーキホ
ース、ローター、パットあたりをやります(T_T)。
　あとはステアリングタイロッドの付け根のジョイントがぶらぶらで、ハンドル
の遊びがひどくハンドルを切ると「ゴン」というのと、フロントサスペンション
フレーム？のマウントが薄くなってきているのとを直そうと思います。
　あとは予備にウォーターポンプとフューエルポンプを買っとこうかな？
それでは順次また報告します。

ウオーターポンプ故障によるファンベルト切断はよくあること？
投稿日 10月13日(水)01時22分 投稿者 konomi

ベンツオーナーの皆様方にご意見頂きたく初めて参加させていただきます。
　私の車はＣ200で登録から３年半、41000ｋｍの走行ですが、ウオーターポンプがエンジンに接触し故障、エンジンが加熱しファンベルトが切断するという故障が起きました。持ち込んだヤナセ店ではウオーターポンプの取り付け位置がずれておりそのためにエンジンと接触、エンジン内部を削り金属片がでており将来的には金属片でラヂエーターが詰まるかもしれないと言われました。
こういう故障はよくあるのか欠陥ではないかと問うと、今までに一例経験したことがあるが詳しくは販売店と相談して下さいと言葉を濁されました。
そこで販売店であるシュテルンと交渉、店側は保証期間切れを理由に取り合ってくれません。経年劣化でファンベルトが切れたのならまだしも、何故ウオーターポンプの位置がずれていたのかの説明もなく保証期間切れの一点張りですもし欠陥であれば保証期間など関係ないはずです。
同じような故障を経験された方があればお話をお聞かせ下さい

車復活
投稿日 10月13日(水)14時49分 投稿者 rtera

rteraです。
某シュ○ルンに入っていた自分の124カブが戻ってきました。
結局、エンジンストール＆かからない　原因はオーバーボルテージプロテクション
リレーでした。
その他、幌の垂れ下がり補修（交換はしてくれなかった）・ウィンドウモール交換・シートベルトアンカー不良修理など結構細かいところがぎりぎり保証期間
内で直すことができました。
しかし、次回以降は有償かと思うと、ぞっとします。
今朝から高島平の往復で走りましたが、問題ありません。
というわけで、晴れてオフに行けます。嬉しいです。

RE:ひどい振動が
投稿日 10月13日(水)21時34分 投稿者 JDB

＞BENGEさん
ＪＤＢです。W202 C220LTDに乗っています。
車が違うので役に立たないかもしれませんが参考までに。

「カタカタ．．．」はエンジンのどの部分からですか？私の場合、ファンベルトのプーリー取付部がゆるんですごい音が出ました。２日間そのまま走行（短距離ですが）後ヤナセにて修理。２０分程で作業終了し料金は無料でした。

詳しい症状を書かれたほうが皆さんからレスが出やすいと思いますよ。

オイルにじみにて
投稿日 10月13日(水)23時31分 投稿者 TOMY

Ｗ１２４のＴＯＭＹです。久々に投稿します。
先日近所のＧＳにてオイル交換をした際、リフトアップしたので自分も下から
覗かせてもらったところ、エンジンの下部（オイルパン？）と上部の接合部の
パッキン部分にオイルがにじんでいました。
エンジンが丁度マップタツに分かれるところで、下から上へ向かってボルトで
固定されていて、車体後方からノーズへ向かってエンジン右側半分のみオイルが
じわっとにじんでおり、ボルトの頭に油のしずくが付いている程度です。
ちなみに走行距離は８７，０００ＫＭです。
そろそろパッキンの変え時なのでしょうか？
特にポタポタ垂れているわけではないので、このまま様子を見ようと思ってます
が、どなたか同じような状況で、対応された方はいらっしゃいますか？
ざっくばらんにご意見を下さい。

エンジンの中からです
投稿日 10月14日(木)00時45分 投稿者 BENGE

JDBさん、早速のResありがとうございます。ところで、カタカタいう音はエンジンの中からしてきます。良く聞くと「カタカタ」というより「カンカン・・」というほうが正確かもしれません。まるで誰かがエンジンの中からトンカチでカンカン叩いているようです。
　時々お世話になる修理工場の方に伺ったところ「エンジンオイルが劣化して、一部浸透してないところができて、そのためになったのでは？」とコメントをいただきました。オイル添加剤を入れて３０分ほどアイドリングしてもし音が消えたらエンジンオイルのせいだろう・・とのことです。もし消えなかったらそのままレッカーで工場へ直行でしょうとも言われました。ちなみに前回のオイル交換から７ヶ月、8000km走っています。そのようなご経験のある方、いますでしょうか？？

Re:オイルにじみにて
投稿日 10月14日(木)12時24分 投稿者 aoyamad

TOMYさん
　W124のオイル滲みはよく中古車雑誌に「お約束（お決まり）」と出ています。
まさに TOMYさん御指摘の箇所からのにじみです。
　私の300 TE (92y 62000Km)も御多分にもれず、同箇所から滲んでアンダーカバー
に（少しですが）漏れが達していました。
　行き着けの工場でパッキンの交換を相談したところ、パッキン自体の値段は安いものの
作業行程が面倒なので、工賃が高いという事で（確か6～7万円と言われたと記憶します）
「まあ、この程度ならストップリークで多分大丈夫ですよ」と言って、丁度エンジンオイル
交換の時期だった事もあり、ストップリーク（漏れ止め）を一緒に入れてくれました。
7K円程度でした。
　今年の7月の事でしたが（現在までのところ）滲みはなくなっています。
一時的処置かもしれませんが、次にもれるまではこのまま行こうと思っている私は
赤貧のMBオーナーです。

Re:オイルにじみにて
投稿日 10月14日(木)13時12分 投稿者 201029

基本的に同じタイプと思われる１０３４エンジンの90y/190E2.6sportsline/113000kmに乗っています。
同じようにOilが滲んでいますが、気にはしていません。
大体7000KM/1Lのペースで減っていますが、ガレージの床にまで垂れるほどでもなくほったらかしています。
症状にも波があって、最近はアンダートレイにも全く滲みもつか無くなってきています。
あまりひどい量でなければ、さほど神経質にならなくても良いかもしれませんよ。

Ｒｅ：オイルにじみにて
投稿日 10月14日(木)13時54分 投稿者 ＹＡＮＭＯ

Ｗ１２４－２８０Ｅ’９３ブリシルのＹＡＮＭＯです。
私も、同一の箇所から、前回のオイル交換直後に漏れだし、
最近は、ほとんど漏れなくなっています。漏れの波があるみたいですネ。
要はオイルパンガスケットの交換になるのだとおもいますが、
部品代は大した事ないものの、本来は、エンジンを下ろしての交換なので、
工賃がお高いようです。しかし、エンジンをエイッっと上から吊っといて、
サッと換えてくれる所もあるので、工賃もややバラツキがあるみたいです。
私が直すとたら？と聞いた時は、５０Ｋ～６０Ｋとのことでした。以上

Re:オイルにじみ
投稿日 10月14日(木)18時55分 投稿者 DONA

私の場合（３００Ｅ－２４）やはり同じ箇所からオイルが漏れています。
ただしヘッドガスケット（６番シリンダー部）からも漏れているため
上から垂れたオイルがオイルパンのボルトに伝わり増量？して見えて
いるのかもしれません。

先週他の件でアンダーカバーを外したついでにオイルパンのボルトの
緩みを確認してみました。
その結果、右側のボルトの数本が緩んでいました。

締め直した後、漏れの量は減った？気もしますがもう少し様子を見ないと
ハッキリしません。

このまま漏れがひどくならなければ、このままにしようと考えています。

’オイルにじみ’に多数ご意見ありがとうございます
投稿日 10月14日(木)20時55分 投稿者 TOMY

ＴＯＭＹです。皆さんからこんなにたくさんのご意見を頂戴できるとは、
感謝感激です。やはりお決まりのトラブルなのですね。少しほっとしました。
私もＤＯＮＡさん同様、右側のネジが多少緩んでいたので、締めつけておきま
した。ちなみに私の知人でフランス車に乗っている人がいて、彼いわくオイルの
種類によっては、かなりパッキンへの浸透性が良く、オイルにじみが発生した
ことがあるとのことです。ヨーロッパ車にフィットした、オイルにじみの少ない
オイルの銘柄はあるのでしょうか？メルセデスとオイルの愛称について
詳しい方からの、ご意見をいただければありがたいです。
ちなみに今回はＧＳでアメリカ石油協会認定のＳＨというグレードのものを
入れてみました。また経過はご報告させていただきます。

冷却水量警告灯について
投稿日 10月15日(金)14時58分投稿者５０S

ご無沙汰しております。教えて下さい。
２日程前にエンジンを掛けたところ、インパネ内の
冷却水量警告ランプ（黄色）が点灯しました。
クーラントのサブタンクを覗いてみると、ほぼ適量を指しており、
少しだけクーラントを足したのですが、ランプは消えません。
センサーのジャックを抜いたところランプは消えるのですが、
あのセンサーはサブタンク内のクーラント量が減った時のみ点灯
するものなのでしょうか？水温計はだいたいいつもの温度を指しているし、
漏れているような形跡も認められません。単純にセンサーの故障なのでしょうか？
何かアドバイスを！

冷却水量警告灯
投稿日 10月15日(金)15時30分 投稿者 Tubby

＞５０Sさん

Tubbyと申します。
貴殿車両何かと思い「参加者データ」にて検索したのですが、残念ながら発見することが出来ませんでしたので、小生の90YM W201024(190E)と86YM W107048(560SL)及びお向かいさんの91YM W201024(同)の故障整備経験から以下のようにアドバイス差し上げます。

＞あのセンサーはサブタンク内のクーラント量が減った時のみ点灯
するものなのでしょうか？

まさにそのとうりです。

＞単純にセンサーの故障なのでしょうか？

そのように断定します。
W107のほうは、14年目ですが未だ一度もこのセンサー故障しておりませんが（年間走行距離１０００KM程度では、故障しないのがアタリマエ？）、小生W201及びお向かいさんW201とも、走行距離でいくと約６or７万KM,時間でいくと製造後約８or９年で貴殿と同一の症状が現れ、2台ともセンサー交換にて完治しました。
（センサーの値段：チョット忘れかけていますがだいたい５～７千円だったと思います。）

こんなアドバイスでもお役に立てれば幸甚です。

Re:Re:冷却水量警告灯
投稿日 10月15日(金)16時17分投稿者５０S

Tubbyさん、超早レスありがとうございます。
当方、Ｗ１２４・５００Ｅの９２年式に乗っています。
７年落ちなので、そろそろその辺が駄目になってくるのですね。
Ｖ８なのでかなりエンジンコンパートメント内が熱いのが影響するのでしょうか？
そんなに高くない部品だといいのですが、自分で交換してみます。
本当にありがとうございました。

冷却水警告灯センサー
投稿日 10月15日(金)19時09分 投稿者 麿

50Sさん、はじめまして。麿＠124/500E('93)です。
センサー昨日交換したばかりです。
Parts No. 1245400244 クーラントレベルセンサー \4230です。
いじょ。
http://www1.odn.ne.jp/500e/

治りました
投稿日 10月15日(金)22時40分 投稿者 BENGE

　先日、W124/500Eで、エンジンからの「カンカン音」につき相談した者です。
オイル添加剤をいれてアイドリングを続けたところ、１０分ほどで嘘のように音が消えてしまいました。やはりオイルが劣化し浸透が悪かっただけなのか・・・。とにかくエンジンオイル変えて様子を見てみることにしました。
ご報告まで。

MB-Netストア商品検索

バックナンバーのTopへ